Construction Tanto n°2

[athanase]

après pas mal de contretemps, j'ai pu faire ce matin des tests de Scarf sur 3 chutes de ctp 5mm.

J'ai choisi la méthode avec des cales et une défonceuse sur un plateau:



C'est assez rapide et cela donne un bon état de surface. Par contre j'ai réglé la fraise pour le faire en une seule passe, et je dois dire que l'état de surface sur le tranchant n'est pas net:
Gros plan sur la liaison entre 2 panneaux, on voit bien des éclats de bois (bord en dents de scies)




Est-ce grave pour le collage à l'epoxy ?
Sinon je pensais le faire en 2 passes.

Autres question, Comment régler la pression pour le collage ? J'ai une cloueuse pneumatique avec des pointes fines je peux l'utiliser ? ou dois-je utiliser un madrier avec 2 serre-joints ?

Voilà, j'ai fait un nouveau plateau pour la défonceuse plus long pour Scarfer mes 4 panneaux de 8mm en une seule fois.

a+

[SVS]

Salut Athanase,

C'est le premier scart qui fait le bateauboisien...

Ta méthode a l'air OK. Pas besoin d'une précision millimétrique. Un peu d'époxy chargée (de farine de bois), quelques agrafes, et tout ira pour le mieux.

Deux éléments importants au moment où tu colles tes scarfs :

1. Bien aligner les plis des deux panneaux. On a tendance à vouloir combler les vides des faces externes en exagérant le chevauchement des panneaux. Du coup, ça fait une "marche" que l'on peut arrondir au ponçage, mais qui reste une marche...

2. Bien aligner les chants des deux panneaux, en se servant du bord de la table comme référence. Il faut que le panneau assemblé soit parfaitement rectiligne.

A+

SVS

[philou]

Bonjour,
Perso j'ai aligné les plaques au moment du collage en prenant appuis sur une grande règle alu.
Les faces usinées des scarfs ne seront plus visible une fois tes plaques collées et donc tes éclats ne se verrons pas. La charge comblera facilement ces petits trous.
Pour la pression de collage, il en faut un peu bien sur mais pas trop tout de même pour ne pas chasser toute la colle. Personnellement, j'ai utilisé 2 ou 3 agglos de 20 Kg.

Bon courage
A+++++++++++++++++

[athanase]

Merci pour les conseils


J'ai terminé les scarfs des panneaux.


J'ai un peu galéré avec les premiers panneaux, malgré les pointes le bord du panneau se soulevait (un peu) par endroit, du coup j'ai vu les bandes des plis faire de jolies courbes...bon la colle fera le reste c'est quand même de l'ordre du millimètre
J'ai pu régler le problème avec des petits points de colle rapide, ça marche nickel, et ça prend 15s. Après le décollage est facile.



Je crois que j'ai vraiment bien fait de commencer par un petit bateau en attendant d'acquérir de l'expérience pour le plus grand.

Prochaine étape: réalisation du premier collage !!

[athanase]

Premier collage des 2 panneaux de 5mm terminé.
J'ai bien sur fait trop de mélange...j'en ai profité pour réparer mes sandales en cuir je sais pas si ça va tenir

Petite question:
A partir de quand peut-on déplacer les panneaux ou bien des pièces collées à l'epoxy ?
Le reste dans le pot est déjà bien dur.
Je me posais cette question histoire de faire un peu plus de collage dans une journée
ah aussi, j'ai senti une légère odeur lors du mélange, faut-il prévoir un masque ?

a+

[SVS]

A partir de quand peut-on déplacer les panneaux ou bien des pièces collées à l'epoxy ?
Le reste dans le pot est déjà bien dur.

C'est comme le fût du canon. Il faut un certain temps.
Ça dépend du type de résine, du durcisseur, de la température et de l'âge du capitaine. En général, au bout de 24 heures, c'est OK.

ah aussi, j'ai senti une légère odeur lors du mélange, faut-il prévoir un masque ?

Il n'y a pas (ou presque pas) de solvants dans l'époxy. La contamination se fait par contact, avec l'époxy liquide lors du collage (donc : gants) et surtout avec la poussière d'époxy soulevée lors des ponçages. C'est à ce moment-là qu'il faut mettre un masque !

A+

SVS

[philou]

Bonjour athanase,

Pour te donner une idée, hier j'ai fait des joints congés en milieu de matinée.
Lorsque j'y suis retourné vers 15h30, ils étaient déjà dur comme du béton (donc environ 5h00 plus tard).
Mais bon, dans mon atelier il fait entre 24 et 26 degrés (et pourtant je travaille avec un durcisseur relativement lent).
Je pense que pour les collages, avec les mêmes conditions, ça doit être encore plus rapide car normalement il y a moins de charge.
Ceci dit,comme disais SVS, beaucoup de facteurs entre en jeu et difficile de donner des valeurs crédibles.

A++++++++++++++

[athanase]

merci pour les réponses.
J'ai relu la doc de chez S... et effectivement il vaut mieux ne rien touché avant 24h pour être tranquille.(j'aurais pu le lire avant ) Vu les températures j'ai utilisé le durcisseur lent.

Les panneaux sont collés, ça prend un max de place !!! plus de 6m..., je vais attaquer le tracé. Après avoir bien étudié le plan j'ai une question concernant l'arrière du bateau. La section du bouchain qui va mourir sur le tableau.

Si j'ai bien compris, SVS, tu as modifié le plan de cette partie. Grâce aux traits de scie (je ne me souviens plus du terme technique) on peut plier plus facilement le ctp et se passer des chûtes de ctp pour faire ce fameux arrondie .(stripplanking)
Mais si je lie bien les côtes du plan, il faut tout de même faire cette assemblage de lattes (car il reste "un trou")
J'avoue ne plus comprendre pourquoi alors faire des traits de scie ?

Au niveau de la méthode de construction est-il possible de créer des cloisons "jetables" pour donner la forme et faire les joints congés. Puis tranquillement mettre en place la quille, puis les cloisons avec les bauquières... ça évite de faire des trous en plus dans les cloisons pour la mise ne place des bauquières, quille...J'avais vu ça dans une vidéo d'un constructeur américain.

Demain, j'usine une latte pour faire les tracés.

Allez a+

[athanase]

Début des tracés.
J'ai tracé les deux bordés pour pré-découper l'assemblage des 2 panneaux. J'aime bien cette étape et le petit stress de "et si je m'étais trompé... "
Ils sont vraiment trop difficile à manipuler d'une seule pièce (6mX1.53).
Ainsi je pourrais découper tranquillement ces 4 bordés en une seule fois.
Viendra ensuite le tracé du tableau de la marotte et des différentes cloisons.

[SVS]

Salut Athanase (et les autres bateauboisiens),

Si j'ai bien compris, SVS, tu as modifié le plan de cette partie. Grâce aux traits de scie (je ne me souviens plus du terme technique) on peut plier plus facilement le ctp et se passer des chûtes de ctp pour faire ce fameux arrondie .(stripplanking)
Mais si je lie bien les côtes du plan, il faut tout de même faire cette assemblage de lattes (car il reste "un trou")
J'avoue ne plus comprendre pourquoi alors faire des traits de scie ?

Il y a bien deux besoins, à traiter de deux manières différentes :

1. Le bouchain arrondi à l'arrière est trop courbe pour être traité par flexion du CP (de plus, la forme n'est pas développable). La technique que j'ai mise en œuvre est donc le strip planking avec des chutes de CP. C'est bricolo, mais ça le fait. Tous ceux qui ont vu le Tanto peuvent témoigner...

2. Toujours à l'arrière, le fond est légèrement courbé. De manière non développable, donc il faut "torturer" le CP pour qu'il se plie à la volonté du constructeur (non mais, tu vas te plier, scrogneugneu ). Le kerfing est destiné à faciliter ce travail. Il faut faire plus de traits de scie que figurés sur le plan (compter un espacement de l'ordre de 2 cm), mais bien selon les directions figurées sur le plan. J'espère que c'est compréhensible. On obtient ainsi -- normalement -- une surface plus souple et malléable. J'écris "normalement" car je n'ai pas essayé moi-même, donc tu vas essuyer des plâtres... (Pour ma part, j'ai formé l'arrondi à force de ponçage et de masticage).

Au niveau de la méthode de construction est-il possible de créer des cloisons "jetables" pour donner la forme et faire les joints congés. Puis tranquillement mettre en place la quille, puis les cloisons avec les bauquières... ça évite de faire des trous en plus dans les cloisons pour la mise ne place des bauquières, quille...J'avais vu ça dans une vidéo d'un constructeur américain.

Je ne connais pas cette méthode, donc je n'ai pas d'opinion. Sache simplement que le positionnement des cloisons, les découpes puis le recollage de encoches, sont des opérations très simples et rapides. À côté du bouchain arrondi puis, plus tard, du pont latté, c'est de la gnognotte. Je te recommande de ne pas y consacrer trop d'énergie ou de jus de cerveau, donc.

A+

SVS

[athanase]

hello,

Je te recommande de ne pas y consacrer trop d'énergie ou de jus de cerveau, donc.

Le kerfing est destiné à faciliter ce travail. Il faut faire plus de traits de scie que figurés sur le plan (compter un espacement de l'ordre de 2 cm), mais bien selon les directions figurées sur le plan.

Ok , la zone de kerfing s'étend du bord extérieur au dernier trait gris ?

J'ai terminé toutes les découpes(sauf le pont), reste à les finir au rabot à main. d'ailleurs en parlant de pont les pointillés extérieurs tracés sur le plan représentent-ils la ligne de découpe (marge de sécurité) ?

Je n'ai pas de chêne, à ma disposition en bois sec, robinier et douglas. Par quoi je peux remplacer ces pièces en chêne ? Faut-il en augmenter la section ?

Je veux faire des platines,1 ou 2 cm d'épaisseurs, pour recevoir les taquets et autre accastillage récupéré sur le 445. Je pensais le faire avec du robinier et le laisser brut (il devient gris blanc avec le temps). Est-ce une bonne idée ?

Voilà mes questions du jour !!

Merci encore de suivre cette construction
a+

[SVS]

Salut Athanase,

Ok , la zone de kerfing s'étend du bord extérieur au dernier trait gris ?

Oui. Je te suggère de commencer par faire les deux traits de scie figurés sur le plan. Puis, graduellement, de compléter par de nouveaux traits à mi-chemin des précédents, en gardant toujours au moins 2 cm entre traits. Tu t'arrêtes lorsque tu juges que le CP plie facilement.

J'ai terminé toutes les découpes(sauf le pont), reste à les finir au rabot à main. d'ailleurs en parlant de pont les pointillés extérieurs tracés sur le plan représentent-ils la ligne de découpe (marge de sécurité) ?

Absolument. En fait, on découpe le pont en place, une fois vissé (mais non collé). Donc, il est inutile de le tracer au préalable.

Je n'ai pas de chêne, à ma disposition en bois sec, robinier et douglas. Par quoi je peux remplacer ces pièces en chêne ? Faut-il en augmenter la section ?

Si tu as suffisamment de robinier, c'est encore mieux que le chêne, àmha. Mêmes échantillonnages.
Par contre, je déconseille vraiment le Douglas. Trop de nœuds, fendif, trop lourd pour ses médiocres propriétés mécaniques. Moi, je ne l'ai utilisé que pour le lattage du pont et, rétrospectivement, je le regrette un peu (les nœuds, c'est OK pour un chalet en montagne, mais pas terrible sur un canot).

Je veux faire des platines,1 ou 2 cm d'épaisseurs, pour recevoir les taquets et autre accastillage récupéré sur le 445. Je pensais le faire avec du robinier et le laisser brut (il devient gris blanc avec le temps). Est-ce une bonne idée ?

Oui, c'est même indispensable. Mais ces renforts sont cachés (sous le pont et dans les caissons étanches). Personnellement, je les ai peints comme tout le reste de l'intérieur du bateau.
Si tu as beaucoup de robinier, c'est peut-être ce bois qu'il faut utiliser pour le lattage du pont. Sans doute huilé plutôt que verni. Je te suggère de faire quelques essais sur des chutes de CP de 30 cm de côté environ, ça donne plein de bonnes idées.

A+

SVS

[athanase]

Ok et merci encore des conseils.

Les panneaux sont prêt. Je n'ai pas passé une couche d'imprégnation car il fait vraiment trop chaud, 29° dans l'atelier cet aprem, je le ferais plus tard.

pour les platines je pensais les poser sur le pont et non pas en dessous....?????

Je me suis aussi aperçu d'une bêtise: Avant de découper mon ancien dériveur j'ai oublié de noter les différents niveaux pour l'étai et les cadènes des haubans...Je ne sait pas comment je vais me débrouiller pour que ça tombe bien avec cette nouvelle coque.....

Prochaine étape, découpe de robinier dans mes madriers hyper-sec....j'espère que ça na va pas être trop dur...

A+

[athanase]

Hello

J'ai remis la découpe du robinier à un peu plus tard, trop pressé de voir ce que ça donne:

Quelques images:

Finitions des panneaux (rabotage à la cote, chanfrein 45°)


détail des rainures (kerfing) pour plier plus facilement les panneaux. Après des essais j'ai opté pour ne pas dépasser la moitié(dans du ctbx).




Vue d'ensemble avec des gabarits provisoires, ça commence à être sympa


La marotte, je ne peux pas faire mieux au niveau de l'ajustage , d'ailleurs je trouve que le montage avec les colliers plastiques est trop souple, ces colliers sont quand même un peu élastique.




alors ma question du jour, Je vais devoir faire des plots d'epoxy chargé avant d'enlever les colliers.

Quelle taille doivent faire ces plots (pour ne pas gêner le joint congé)?
Faut-il les poncer avant de faire le joint congé ?

a+

[SVS]

Salut Athanase,

Bienvenue dans le monde de ceusses qui ont un bateau en construction dans leur garage. Émouvant, non, le passage à la 3D ?

Je te suis avec envie (et te réponds promptement), car je suis moi-même privé d'atelier. Je me suis enlevé 1cm de doigt avec mon rabot électrique, et il faut maintenant attendre que, faute de repousser, ça cicatrise.

Ton kerfing a l'air nickel. As-tu le sentiment que "ça va le faire" ? Le panneau plie-t-il de manière régulière ?

Concernant la marotte :
1. Ne t'en préoccupe pas trop pour l'instant. Attend d'avoir collé (plots) l'ensemble de la coque de manière définitive et harmonieuse avant de commencer à contraindre (torturer) le CP par endroits. Sinon, tu risquerais de la déformer avant collage et là, ce serait foutu !
2. Plus tard, je te propose d'utiliser le type de conformateur ci-dessous pour ployer le CP partout où tu en as besoin. En serrant plus ou moins les écrous, on donne la courbure souhaitée. On travaille ainsi sans forcer et avec une très bonne précision. (Pour la marotte, il suffit d'appliquer le dispositif à 20cm de la couture et, une fois les lèvres rapprochées, ajustage final au rielsan et collage).



Les plots n'ont pas besoin d'être bien gros. Deux ou trois centimètres de long, et dépassant à peine du cp. Inutile de les poncer avant l'application des joints congés définitifs.

A+

SVS