Bateau solo [2.4m, 1 pers, pagaie|voile]

[to]

C'est une construction rondement menée !
1 mm de décalage, ce n'est rien dans une construction, sauf si tous les clins sont découpés à l'avance à la place d'un brochetage au fur et à mesure. Les erreurs se cumulent petit à petit.
En tout cas, ça avance vite et bien

[Marmotte]

Le montage des clins avance bien, je n'en fait que un par jours car je consacre le reste du temps à chercher un emploi



Je me suis rendu compte que le bateau pourra être stocké à l'intérieur en guise de sorte meuble de décoration et rangement !

le principal c'est qu'il ne finisse pas en jardinière
cela dit tu fait un bon boulot propre, minutieux, et très réfléchi
Mais ne t'inquiète trop des petits détails, les anciens faisaient sans plan sans (imprimante 3D ) de très beau batos qui durait 100 ans
ah autre chose presses toi pour finir car si je regarde la durée de chômage cumulée de mes 4 gamins elle ne dépasse pas 2 mois en dix ans en eux tous.

[Lysandre]

Merci pour vos compliments ça fait toujours plaisir !

Hier j'ai fait les achats de ce qu'il me manque pour finir le bateau : peinture, pâte à bois, quincaillerie et plaque de cp 15mm. Une centaine d'euros en plus, mon budget total doit avoisiner les 350€, à vérifier.

Mais avant de passer aux finitions il faut terminer toutes les constructions en bois.

Tracé aux instruments des pièces restantes, pas la peine de faire des patrons en papier sur des formes basiques. Pour le safran j'ai voulu dessiner la demi ellipse avec une ficelle, mais l’ellipse est trop excentrée pour ça donc je l'ai fait avec l’équation d'un cercle affiné.



Puis au terme d'une journée hyper intense ponctuée d'un entretien, j'ai pu fabriquer le gouvernail en entier.

Profilage du safran. J'ai commencé au rabot électrique pour aller plus vite (il se trouve que j'en avait acheté un à une époque ou j'avais des méthodes de menuiserie particulières), mais j'ai creusé un peu trop profond à en endroit et le profil n'est plus exactement symétrique



Puis assemblage du gouvernail. Pour le palier bas j'ai fait une pièce en impression 3D avec un filetage imprimé qui vient se visser sur l'axe de pivot du gouvernail, ça sera plus durable que la même pièce en bois.



Puis voici le gouvernail monté et relié au palonnier.



C'est plutôt rigide dans l'ensemble, d'ailleurs je crois que faire le safran en 15mm c'est un peu surdimensionné. J'ai pu tester la position des palonniers, et c'est franchement juste pour mes genoux qui se retrouve à 1 centimètre de l’hiloire. En posant les pieds haut sur les palonniers j'arrive à trouver une position plus sécurisée pour les genoux mais un peu moins confortable pour les pieds qui reçoivent alors une forte pression. Pression qui fait une tension de plusieurs dizaines de kilos sur les bouts ! D'ailleurs j'avais prévu au début de me servir de cette tension pour tenir le safran en position basse et d'enlever une drisse, mais le design était trop mauvais et finalement j'ai fait exactement comme celui que j'avais.

Le safran en position relevée. La drisse est une boucle qui d'un côté tire le safran en bas et de l'autre le monte, elle sera attachée sur un taquet sous le pontage dans le cockpit. L'angle de relevage est un peu trop faible je trouve, je vais peut être améliorer ça.



En attachant les deux bouts entre eux les palonniers sont remontés contre le pontage et je pourrais alors naviguer plus confortablement.

Le safran est démontable avec des boulons à oreilles que j'ai imprimés (trop cher à l'achat !) Cette opération sera difficile à faire sur l'eau. Normalement le gouvernail devrait pouvoir entrer dans le compartiment étanche, je croise les doigts.



Justement demain je m'y attaque au bouchon du compartiment étanche. J'ai trouvé dans mon vrac une courroie aux dimensions parfaites pour me faire un super joint d'étanchéité, je vais essayer de rigoureusement couper le bouchon pour que ça marche.

Aller pour la fin une photo de la coque qui montre que mon bateau peut ressembler sous certain point de vue à un vrai bateau !



(J'adore les courbes du deuxième clin avec le trévirage )

[Gwengolo]

C'est vrai que, sur la dernière photo, ça ressemble à un vrai bateau... que c'est vraiment !

Concernant le safran, je pense avoir compris comment tu relèves la pale (on voit le bout bleu de remontée) mais je n'ai pas compris comment tu descendais la pale. Le mécanisme doit être caché à l'intérieur ?

[Lysandre]

C'est vrai que le mécanisme complet mérite une photo. La drisse qui descend le safran est comme celle qui le remonte mais attachée de l'autre côté de l'axe de relevage. Il n'y a pas beaucoup de leviers mais ça suffit.



J'ai donc essayé de découper mon bouchon au dimensions de ma courroie, et rien n'a marché comme prévu... J'ai d’abord mesuré la longueur de la courroie comme j'ai pu avec un mètre ruban, et j'ai trouvé une inscription de même valeur environ écrit dessus (1161mm). J'avais donc une très bonne idée de sa longueur et j'ai tracé une coupe circulaire de 4mm d’épais à 30° dont le périmètre le plus petit est égale à cette valeur, histoire que la courroie soit juste tendue en bas de son appuis conique.



Puis j'ai fabriqué un outil pour guider la scie sauteuse. J'ai percé plusieurs fois à 30° sur un point du cercle pour pouvoir engager la lame, et puis zou !



En fait non pas zou, la lame à commencer à partir de travers, rien à y faire et trop tard quand je m'en suis aperçu ! Ça me le fait chaque fois que je veux guider précisément la sauteuse comme par exemple avec une règle (que je n'utilise plus du coup), ça m’énerve ! Bref j'ai terminé en guidant à la main et en fait c'était pas si mal mais il y avait un sacré décalage à un endroit à cause de la déviation.

Pour faire la coupe de 4mm comme prévu par mon design, j'ai recoupé le bouchon avec l'outil. Là, la lame n'est pas guidée (d’ailleurs j'ai décalé un peu le point de rotation pour que la lame arrive avec un angle et soit totalement libre) et la coupe s'est passée parfaitement. Ouf !



Par contre, impossible de mettre la courroie autour ! J'ai essayé de toutes mes forces mais rien à faire. Alors j'ai pris le temps de mesurer certaine valeur : il faut 3% de déformation pour que la courroie passe autour du plus grand diamètre. Cette valeur est assez grande pour la plupart des matériaux (j'aurai dû vérifier), et la longueur de 1161mm était sûrement en position déjà tendue (ça aussi j'aurai dû m'en rendre compte !) Bref il sera impossible d'utiliser ma courroie en guise de joint, d’ailleurs avec les défauts que j'ai fait sur le diamètre extérieur ça n'aurait pas passé avec un matériau si dur.

Je suis donc allé acheter un joint en P de fenêtre en caoutchouc avec adhésif, j'ai pris la marque 3M parce que j'avais un doute quant à l’adhésion du joint. Et patatra encore un problème, l'adhésif ne tient pas bien fort le bois nu ! Je verrai ça plus tard après les finitions, peut être que sur de la peinture ça tiendra mieux. Pour les défauts de la coupe du pontage j'ai mis de la pâte à bois, mais encore désillusion : ça ne colle pas bien et c'est super fragile ! Il me faudrait une matière plus solide à appliquer pour compenser les quelques millimètres de défauts.



Je n'ai pas encore mis de poignée ni de bride, car je me suis dit que je pouvais faire un mécanisme d'ouverture style porte de sous-marin ! La rotation de poignée actionnerait plusieurs loquets qui se glisseront sous le pontage. Je vais faire un design 3D mais ça ne presse pas car ça sera assemblé après les finitions.

Sinon bonne nouvelle (au moins une ), le safran ET la dérive rentre dans le compartiment étanche par l'ouverture ! Pour la dérive j'y croyais pas trop et j'avais prévu de la mettre à côté du siège, mais il aurait fallu sortir du bateau et enlever le siège pour pouvoir accéder à cette zone. Le compartiment étanche devra donc être facilement ouvert en étant sur l'eau et assis sur le siège, c'est pour ça que je réfléchi à faire un mécanisme à une commande unique.



J'ai aussi bossé sur la dérive et son puits, sans souci.



La dérive en 15mm est beaucoup plus rigide que le puits qui se vrille un peu sous la charge, peut être que ça l'aurait fait en 10mm tout comme pour le safran.

Pour la butée de la dérive, j'ai fait une patte de métal qui tourne et vient se coincer dans deux rainures. Simple et efficace. La dérive peut passer à travers le puits dans les deux sens, pas sûr que ça serve ni si ça gênera.



Dernières choses avant de passer aux finitions, j'ai boulonné avec des équerres l'aileron pour éviter qu'il ne craque sous un choc. Pas très esthétique mais bien plus rigide.



Une photo du bazar que je fait dans mon appart sur ces journée folles ou je bosse dans tout les sens ! (il y en a dehors aussi )

[Gwengolo]

le mécanisme complet mérite une photo

Merci ! C'est enregistré.

l'adhésif ne tient pas bien fort le bois nu

J'avais eu ce problème sur un panneau de porte de roof. Je l'avais collé au sicaflex et ça n'avait plus bougé...

j'ai mis de la pâte à bois[...]ça ne colle pas bien

J'ai (là aussi) une solution... de bricolo : faire un congé colle-sciure de bois. En ce moment j'utilise de la colle vinylique "extérieur".
C'est très solide et si on protège ce mélange (peinture, lasure, vernis) ça tient très bien.

[Balise]

Le bateau est très joli et j'aime beaucoup ta "mécanique tout CP". J'adhère, si je puis dire, au joint congé colle vinylique/sciure (que j'avais testé avant de me lancer dans la fabrication de l'Apogon 699) mais cela reste plus fragile que l'époxy + charge. D'ailleurs, pour assurer un peu de durabilité à ton ouvrage, il me semble que tu ne devrais pas éviter d'imprégner très soigneusement à l'époxy au moins tous les chants du CP ainsi que tous les passages d'axes (avec de petits goupillons ou des cure-pipes) mais peut-être en as-tu déjà décidé ainsi. L'époxy est une véritable cochonnerie, je suis d'accord et bien placé pour le savoir ayant fini par développer une allergie très importante, mais c'est un matériau "magique" qui transfigure le CP CTBX. Protection respiratoire et de la peau indispensable à la préparation/enduction et ensuite au ponçage (le plus tard possible-une semaine pour la polymérisation totale) surtout s'il y a une stratification. La poussière de tissu de verre agit comme autant de micro seringues hypodermiques qui véhiculent les molécules de résine dans la peau... On ne peut pas parler de résine époxy sans alerter sur ces précautions.
Il existe des trappes de visite circulaires étanches qui pourraient (voir le diamètre) résoudre ton problème. Mais je comprends parfaitement que tu veuilles éviter de recourir à des produits du commerce. J'ai moi même fabriqué entièrement la barre à roue d'Apogon 699 ce qui m'avait valu d'expérimenter également à mes dépens la déviation inévitable vers l'extérieur d'une courbe de la lame de scie sauteuse. J'avais été obligé de rectifier copieusement le cercle intérieur.
Bon courage pour la suite.

[Lysandre]

J'avais eu ce problème sur un panneau de porte de roof. Je l'avais collé au sicaflex et ça n'avait plus bougé...

Oui c'est probablement ce que je vais faire aussi, mais je me rends compte que le joint en P ne tiendra jamais la pression de l'eau si le bateau se retourne. Je vais essayer de plonger la courroie dans de l'eau bouillante voir si elle s'assouplit suffisamment pour passer autour de la trappe(j'espère qu'elle n'est pas trop renforcée en fibre).

J'ai (là aussi) une solution... de bricolo : faire un congé colle-sciure de bois. En ce moment j'utilise de la colle vinylique "extérieur".
C'est très solide et si on protège ce mélange (peinture, lasure, vernis) ça tient très bien.

Super idée ! J'essaierai la semaine prochaine, j'ai justement collecté plein de copeaux qui feront l'affaire.

Le bateau est très joli et j'aime beaucoup ta "mécanique tout CP"

Merci ! En fait, je fait surtout avec ce que j'ai et au plus simple, plus que par philosophie.

D'ailleurs, pour assurer un peu de durabilité à ton ouvrage, il me semble que tu ne devrais pas éviter d'imprégner très soigneusement à l'époxy au moins tous les chants du CP ainsi que tous les passages d'axes

J'ai longtemps envisagé l'usage ou non de l'époxy qui semble être largement utilisé en construction navale amateur. Mais plusieurs choses m’ont fait écarter l'époxy :
- Je travaille dans mon salon et dehors c'est l'hiver, donc pas de produit toxique possible.
- Je tiens à garder un budget limité.
- Le bateau sera stocké en intérieur et utilisé une dizaine de fois dans l'année en eau douce, il ne me semble pas nécessaire de chercher une protection premium.
Pour toutes les zones qui subiront du frottements, comme les passages d'axes ou le puits de dérive, j'ai choisi de faire une protection vernis marin en espérant que ça suffira.

Il existe des trappes de visite circulaires étanches qui pourraient (voir le diamètre) résoudre ton problème.

Je regarderai si je n'arrive pas à m'en sortir, mais pas sûr que je puisse adapter une trappe déjà existante à ma coupe.


Dernière découpe de bois que j'ai failli oublier avant de passer aux finitions, c'est le passage du mât. Ce mât pour le moment c'est un tube alu en deux parties avec un manchon en nylon pour les joindre. Il avait servi en tant que tel pour gréer un Gumotex Seawave, puis après mon Itiwit 3. Il a un peu vécu mais reste très pratique. Son diamètre à la base est de 47mm, il se trouve que j'ai une scie cloche de 45mm de tellement mauvaise qualité qu'en trouant avec on obtient exactement le bon diamètre ! J'ai donc trouer le pontage et ajouter une épaisseur de contreplaqué sur le passage du mat pour renforcer la zone et éviter que la moindre vaguelette d'eau entre dans le cockpit. J'ai imprimé en 3D un pied de mât conique que j'ai vissé sur la quille et voilà le tout :





Je n'ai pas encore essayé de mettre la deuxième partie du mat mais ça semble suffisamment rigide pour se permettre de ne pas mettre de haubans. Je prévois de monter et démonter le mat en étant sur l'eau, par contre il faudra manipuler le mat de 3m en un seul tenant car la deuxième partie est trop haute pour être manipulée individuellement.

J'ai démonté le puits, vernis avec du vernis marin l'intérieur puis remonté le tout avec du mastic colle. J'aime bien la couleur que ça fait, ça ira parfaitement pour le pontage mais je ne suis pas sûr d'en avoir assez (c'est un vieux pot que j'ai acheté il y a longtemps, une chance qu'il soit encore liquide car ça coûte cher !)



Pour les finitions j'ai décidé de commencer par l'extérieur de la coque, puis faire l'intérieur et enfin le pontage. Finalement l'opération de couvrir les quelque 300 têtes de vis à la pâte à bois n'était pas si longue et difficile que ce que je craignais, suffisait d'une petite spatule et un peu de musique et en une matinée c'était fait. Aussi j'ai décidé de passer au sicaflex toutes les jonctions des clins en guise de sécurité pour l'étanchéité.



Puis le ponçage de la coque, pareil, pas si long et difficile que ce je croyais. Il reste encore quelques vis qui font des concavités à cause du retrait de la pâte à bois, mais je ne compte pas faire une finition carrosserie non plus.



J'ai dessiné le mécanisme de fermeture de la trappe. Ça sera entièrement en impression 3D essentiellement à cause des trous oblong fraisés qui demandent un matériau suffisamment dur. J'ai fait un design le plus simple possible, je pensais à tort que je pourrais faire plein de branches mais il aurait fallu un mécanisme autrement plus grand pour en faire plus de 4. Je ferai l'assemblage et les test la semaine prochaine.

[Gwengolo]

j'ai justement collecté plein de copeaux qui feront l'affaire.

Précision : je n'ai jamais essayé avec des copeaux.
Je fais mon congé avec de la "farine de bois", c'est à dire de la sciure passée au tamis d'un "chinois" de cuisine. Ca donne une pâte plus ou moins onctueuse en fonction de la quantité de colle que l'on a ajoutée.

éviter que la moindre vaguelette d'eau entre dans le cockpit.

Un truc (pas très esthétique... mais efficace) pour étancher le mât, consiste à l'emmancher dans la partie caoutchouc d'une "poire débouche évier".
On découpe une ouverture au diamètre du mât, on l'enquille dedans de manière à ce que la "cloche" soit au ras du pontage, un joint sicaflex pour faire tenir et c'est étanche... tant que le bateau reste dans le bon sens...

[jfrancois]

Bonjour
pour l'étanchéité du mat certains utilisent un bout de chambre à air . à choisir suivant grosseur du mat .
une chambre à air ne craint ni les uv ni le froid n in le chaud , juste les clous mais vu qu'il n'y en a pas sur le pont d'un bateau ............
en coupant une chambre à air en rondelles , vous obtenez les meilleurs élastiques du monde
j'en ai encore qui ont plus de 40 ans !

[Lysandre]

Merci pour vos astuces, mais l'idée c'est pas tellement de faire une vraie étanchéité avec le mat, mais juste de limiter que de l'eau qui coule sur le pontage vienne s'engouffrer dans le passage quand le mât n'y est pas !

J'ai commencé la peinture de la coque. J'ai mis une sous-couche de vernis marin en endroits qui subiront des chocs et où la peinture s'écaillera forcément (aileron, quille et étrave)



Sinon effectivement sur le sicaflex la peinture n'a pas bien tenue, la première couche à écaillée à ces endroits. Mais je pense que ça sera bon sur la deuxième et la troisième couche.

[Gwengolo]

sur le sicaflex la peinture n'a pas bien tenue, la première couche à écaillée à ces endroits.

Ce n'est pas le problème que j'ai avec le sicaflex + peinture.
Chez moi, la peinture tient très bien, très joli aspect... mais ça ne sèche pas ! (même après plusieurs semaines !).
J'ignore pourquoi, car sur les cartouches c'est bien marqué " Peut être peint".

[Balise]

Les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. Je n'avais pas bien mesuré le diamètre de ta trappe. As-tu pensé à découper un cerceau à coller par en dessous (si tu peux encore l'introduire, ou alors en deux morceaux) pour créer une feuillure d'appui ?
Sur laquelle il "suffirait" d'installer un petit joint "D" en mousse (voir bricomachin) mis en pression par trois tourniquet sur le pont. Cela-dit je suis bluffé par ta capacité à imprimer cette fermeture de panneau de sous-marin.

[Lysandre]

Bonjour à tous, ça fait un peu de temps que je n'ai pas posté de nouvelle car les finitions ça prend du temps ! Je voulais aussi vous faire la surprise du rendu final.

Ce fut donc long et laborieux et mon impatience m'a fait me précipiter sur l'enchaînement des tâches, qui n'ont donc pas été faites dans les règles de l'art ni toujours dans le bon sens. Ça se passe souvent comme ça quand je fais de la peinture : la monotonie de la tâche et mon impatience à vouloir voir le résultat final fait que je n'arrive jamais au niveau de finition que je m'imaginais.

D'abord la trappe, j'aurai passé plus d'heures que voulu dessus. La coupe de l'ouverture sur le pontage n'étant pas satisfaisante, j'ai commencé par ajouter le fameux mélange sciure fine et colle vinyle que vous m'avez suggéré (effectivement il faut de la sciure très fine pour un bon rendu, plutôt de la poussière de ponçage je dirais). J'ai scotché une plaque en plastique en dessous pour m'aider à faire tenir le mélange sur le bord.



Puis j'ai refait un tour de scie sauteuse avec mon compas. Il a fallu fixer temporairement un tasseau pour positionner le centre du compas. J'avais espoir de couper avec un diamètre plus petit pour mieux écraser le joint en P, mais en reprenant le même rayon qu'initialement prévu, je me suis retrouvé à recouper du bois par endroit, et à à peine effleurer la sciure collé ailleurs ! Bizarre, j'ai dû accidentellement ovaliser la coupe la première fois.



Donc l’étanchéité du joint en P n’était toujours pas parfaite. Je n'ai pas eu le courage de repasser un coup de mélange sciure/colle (en tout cas il était trop tard quand j'ai voulue le faire) et j'ai commencé à envisager de reporter mon salut sur un joint parapluie Donc j'ai commencé à peindre les horreurs du chant sachant que la couleur ne sera pas visible une fois la trappe fermée. Aussi je me suis rendu compte qu'il fallait une surface d'appui, mon mécanisme ne verrouillant que dans un sens. Pour ça j'ai fait au plus simple : 4 rondelles coupées à la scie cloche vissées sous le pontage.



Le joint parapluie maintenant, son but est d’empêcher les gouttes d'eau de s'accumuler sur le joint P qui est aussi trop moche pour être laissé visible. Si le bateau se retourne, la pression de l'eau va le plaquer sur le pontage et il participera à l'étanchéité du caisson et augmenter la flottabilité dans cette situation. Je l'ai fait en le coupant dans une chambre à air de 26", tout juste le bon diamètre mais il avait tendance à se replier sur lui-même, ce que j'ai résolu en intercalant une ficelle entre lui et le joint en P pour le redresser. Pour sa pose je l'ai agrafé étant donné que le sicaflex ne tient pas assez bien sur le caoutchouc, le joint en P est quant à lui collé et pour le moment je n'ai pas eu de décollage. Pour l'occasion j'ai imprimer un outil spécifique pour guider l'agrafeuse et le joint, un peu surfait sachant que j'avais réussi une première fois sans, mais ça fait toujours plus propre



Le mécanisme est donc imprimé, la couleur n'est pas bonne mais c'est pas grave. La poignée aussi est imprimée et ça vaudrait le coup un jour de la refaire en bois noble tourné.



Et ça marche !! On pose la trappe, on presse et on fait un quart de tours avec la poignée (dans le sens classique heureusement, j'avais oublié ce détail dans la conception et c'était une chance sur deux ), et ça reste en place. Pareil pour l'ouverture, c'est plutôt satisfaisant à utiliser.



En parallèle de cette trappe qui m'a pris tant de temps (mais ça valait le coup non ?), j'ai fait la peinture. J'ai gardé le pontage démonté le plus longtemps possible afin de simplifier les coups de pinceaux. Le bleu menthe à l'eau que j'ai choisi correspond exactement à ce que je cherchais.



Puis collage/vissage du pontage et des autres éléments que j'ai démontés pour les peindre. A ce moment la coque est devenue indéformable, j'ai eu raison de faire confiance à ses doubles courbures locales pour limiter le nombre de couple (jusqu'à 80cm d'écart entre les couples).



Je me suis rendu compte qu'il fallait ajouter des quilles sous la coque pour éviter d'écailler la peinture en posant le bateau au sol. J'ai donc acheté un champlat en chêne que j'ai vissé/collé sur les galbords.



J'en ai profité pour clouter une plaque en alu pour protéger l'étrave. J'ai réussi à l'emboutir un peu suivant les congés d'arête du bois en la frappant dans l'angle d'une cornière en acier (je l'ai fait après la photo).



Il reste que l'aileron qui est probablement la pièce la plus soumise aux chocs et frottements qui n'est protégé que par une couche de peinture avec sous couche de vernis marin. La peinture s’écaillera forcément ici et ça a déjà commencé, tans pis il aurait fallu le laisser en couleur bois pour éviter ça.

Pour le vernissage du pontage j'ai fait une grosse erreur : je n'ai pas acheté un nouveau vernis mais j'ai récupéré un vieux pot Le Tonkinois qui fait une surface bien dure et propre. Et ce qui devait arriver est arrivé, en plein milieu de la deuxième couche je suis tombé à court de vernis ! Pire, la différence de teinte entre la zone à une couche et à 2 couches était vraiment significative, et ce fameux vernis n'est plus en vente en petit pot ! Petit moment de panique, j'ai réussi à réduire la différence de teinte en ponçant bien la deuxième couche, puis j'y suis allé au culot : j'ai mis une lasure couleur chêne doré que j'avais sur tout le pontage en espérant que ça masquera la différence des deux zones, et ça a marché ! Le rendu est même bon, plutôt que l'aspect un peu rosâtre délavé de l'Okoumé, j'ai maintenant un bois teinté et doré ce qui ajoute du caractère à l’ensemble. Bref suffit le texte maintenant le rendu FINAL !







Niveau esthétique je suis satisfait des lignes de la coque malgré l’absence de tonture et de bouge du pontage. Par contre les formes angulaires de l’hiloire cassent cette fluidité, un peu trop à mon goût sous certains angles de vue. Mais bon il aurait fallu courber du CP 10mm pour améliorer ça, et encore ! Niveau des couleurs je suis très content de mes choix, il y a du contraste, de la couleur et du caractère comme j'ai bien.

C'est donc quasiment la fin de la fabrication de bateau, il reste encore deux trois détails par ci par là, mais surtout les enduits de finitions sur la dérive et (plus complexe) le safran relevable. Et ça tombe bien car j’attends justement cette semaine une proposition d'emplois ! Mon paris de m'occuper durant ma période de chômage sans entraver ma future période d'activité semble être réussi, ouf !

En fonction de comment ça se passe et de la météo, je reviendrai peut-être avec les premiers tests sur l'eau.

[to]

Le mécanisme de fermeture de la trappe est vraiment sympa, la poignée est juste un peu trop proéminente.

L'ensemble rend vraiment bien, j'ai hâte d'avoir ton retour après les premiers essais sur l'eau !