TORAKA

[Marmotte]

merci alien cela me donne de bonnes pistes de travail, moi qui pensais bien avancer je suis bien ennuyé mais il y des choses plus grave dans la vie. Faire et défaire c'est tjrs travailler et le travail c'est la santé citations Successivement de Napoléon III et d' Henri Salvador. et une petite dernière de Pierre DAC "si le travail c'est la santé pourquoi y a t-il une médecine du travail ?"
d'autre part je demande à To de retirer l'article sur la pose des clins car je vais en refaire un autre, une fois que j'aurai bien fais moi même.
BON là je vais démolir ;;;;;; proprement bien sûr.
pour l'epoxy pas de problème cela ce fait au décapeur thermique, mais les rivets qui aurait une methode douce???

[to]

J'ai enlevé ton article, sans le supprimer définitivement, le temps que tu trouves d'où vient le problème.

Il faut scarfer et coller avant de découper à la cote définitive.

C'est comme ça que je procédais en effet...

[Marmotte]

merci d'avoir supprimé mon article je vais tacher de faire beaucoup mieux . merci aussi pour cette photo d'ailleurs si tu en as d'autres çà me permettra de comprendre pourquoi on voit bien que ton échelle est plane alors que la mienne est courbée ce qui doit surement avoir une incidence sur le report et donc alien aurait raison une fois de plus.
en effet quand je plaque l'échelle sur les couples, elle vrille ce qui me semblait normale. sur l'exemple que tu me montre l'échelle ne semble pas vriller! c'est quoi le BLEM
bon j'ai commencer la destruction. il n'y aura pas de photo bateau-bois est un site pour la construction ..........
et le récapeur est tombé en panne lui aussi ne veut pas démolir......

si tu ne veux pas encombrer le fils tu peux envoyer en MP quoi que le bon exemple pourrait servir a d'autre bateauboisiens

[to]

Je pense que j'avais mis mes plus belles photos pour illustrer l'article http://www.bateaux-bois.com/gabarit-de-bordes/

Tu as utilisé des lattes rectangulaires pour faire ton échelle, les miennes étaient beaucoup plus carrées, peut-être qu'elles prenaient plus facilement la forme sans vriller. Quand tu plaques les lattes sur les couples, elles doivent se plier dans deux sens, si la latte est trop large elle va se déformer et ça va se retrouver dans le résultat. Une autre piste ! (j'ai rajouté ce détail dans l'article).

[wedell]

Je crois qu'il faut remettre les choses à plat. Les calculs, les gabarits, c'est très bien mais au final, il y a toujours un coup de rabot à donner. Et il faut s'en donner les moyens; Une porte de sortie, en quelque sorte.
Je m'excuse de m'auto-citer mais je t'avais déjà prévenu:

Penser à cheviller les bordés dans l'estain (c'est comme ça que s'appelle ce renfort) plutôt que dans le chant du tableau, c'est bien mais dans ce cas la bonne méthode serait de poser les estains en question sur un faux tableau en cp et de ne monter le tableau définitif qu'une fois les bordés posés.
Ca permet de laisser filer les bordés ce qui est bien pratique quand ils sont d'un seul tenant et de n'araser qu'une fois le bordé posé.

Les plans, les cotes de l'architecte, aussi bon soit-il, ne sont qu'un essai d'approcher au plus près la représentation de l'objet physique qu'est le bateau.
C'est pourquoi il est inutile d'essayer à toute force de tenter d'inclure dans une structure physique existante un objet purement issu du calcul. Dans ton cas, tenter de calculer au millimètre près la longueur d'un bordé, c'est la gaufre assurée.

[Marmotte]

Merci Wedell
j'avais effectivement lu ta mise en garde sur l'estain et ta méthode pour y remédier mais je dois t’avouer que cela me semblait alors, difficile à réaliser sans doute ai-je eu tord ce qui m’arrive aujourd’hui en est peut être la conséquence mais on ne va pas revenir en arrière. Je suis déjà obligé de retirer deux clins de chaque côté.
Effectivement deux devrai suffire car les trois qui restent touchent encoreles couples. J’ai regardé le plan de forme et effectivement la courbe entre les fonds et le franc bord est très prononcé j’aurai peut-être du faire des clins moins large car faire suivre une courbe dans ce sens là c’est assez difficile.

J’avais réussi au niveau de l’estain d’ailleurs avec de l’eau bouillante et une serpillière mais dans le milieu du bateau c’est une autre paire de manche.
Cet échec m’a permis de voir où le bât blesse donc

1) les tasseaux en pins avec des nœuds sont bannis çà casse tout le temps et les courbes ne sont pas nets.
2) je vais me faire un gabarit moins large que mes clins jusqu'à présent, pour voir
3) je collerais les scarfs avant la découpe même si çà me coute un peu plus de bois ! (D’ailleurs avec cette aventure j’en ai perdu pas mal)
4) je part du couple 5 vers l’avant je préfixe sur l’étrave puis vers le tableau arrière

[wedell]

-Changer la largeur du gabarit ne va pas t'apporter grand-chose et il va falloir refaire le lissage.
Et de toute façon, tu restes coincé entre deux râblures à l'avant et à l'arrière donc ça ne résout rien.
-Les scarfs doivent être collés avant la découpe, toujours.
-Les clins n'ont pas à suivre la courbe des couples, ils sont plats dans le sens transversal, toujours.

Ce sont mes yeux qui faiblissent? Je ne vois nulle part de fixation des clins sur les couples?
D'ailleurs, une autre chose bizarre est que tes couples soient courbes comme ceux d'une construction classique ou à petites lattes alors qu'ils devraient être à facettes pour accueillir les clins à plat.

[Marmotte]

Merci pour ces précisions M. Wedell mais cela engendre pas mal de questions

1) Qu’entends tu par refaire le lissage ?

2) Et par fixation des clins sur le couple ?
Je ne comprends pas. Si je fixe les clins sur les couples comment retirer ses fixations pour enlever les couples avant retournement du bateau et pose des membrures.
Le seul clin que j’ai fixé momentanément est le premier, celui sur lequel viennent se poser ceux qui remontent vers le galbord et ceux qui descendrons vers le livet, pour empêcher que ce clin ne glisse au maître bau. Mais çà ne me fait que 2 trous à penser à reboucher.
Donc toi tu penses que je devrait fixer tous les clins contre les couple puis retirer ces vis une fois la coque terminée et donc boucher les 240 trous …….
de Wedell« D'ailleurs, une autre chose bizarre est que tes couples soient courbes comme ceux d'une construction classique ou à petites lattes alors qu'ils devraient être à facettes pour accueillir les clins à plat. »
Non tes yeux ne faiblissent pas, au départ il s’agit bien d’une construction classique en red cedar mais adaptable en construction en CP et effectivement il n’y a pas sur les plans intitulés « alternative construction » de distinction concernant le dessin des couples sur l’épure. M. TAD précise juste que l’espace entre les couples est plus grand que sur la version classique.
Et donc pas de méplat comme sur le « tiKnot » ou « emma » de To
Je pensais que cela pouvais allé ainsi puisque l’Architect ne l’avait pas indiqué.
Par ailleurs c’est sur ce plan qu’il explique que le clin qui jouxte la ligne de flottaison est posé à plat et donne un sens de pose vers le galbord puis redescendre vers le livet.
Peut être que ses plans s’adresse plus a des professionnels qui eux font la distinction sans que rien ne soit précisé.


Deux schémas pour détailler mes questions

[Marmotte]

[Marmotte]

enfin le 2ème

[Marmotte]

Dans les ateliers où je trainais dans ma jeunesse on disait toujours que les meilleurs bateaux étaient construits en bois corse.

Devinez pourquoi !

je donne ma langue au chat
et je ne suis pas CORSE

[Marmotte]

j'aurai dû m'informé Grand Me. Wedell avant de te poser la question sur le lissage mais j'avais peur que tu le dise de reprendre tous les couples un par un pour que la ligne du bateau file bien
ce qu'il me semble j'ai fais

et là aussi une fois la quille et l'étrave posée


mais peut-être penses tu que je devrai repositionner les couples, c'est a dire les avancer ou reculer de quelques cm pour corriger cette ligne, et là c'est possible car justement ils ne sont fixé que sur le chantier et je peux donc déplacer le curseur en quelque sorte.
bon çà fera une heure ou deux de boulot pour ajuster tout çà mais si çà en vaux la peine pourquoi pas
toute solution est bonne à envisager.

[to]

Si tes lattes reposaient bien sur chaque couple, il n'y a pas besoin de reprendre le lissage.

Sur le plan les couples sont placés de telle façon qu'il faut raboter le bord du couple pour que le clin repose sur toute la surface du couple (big side of frame is on station frame). Tous les couples de l'avant jusqu'au maître-bau sont placés avant la ligne, et tous les couples après le maître-bau sont placés après la ligne. Si le couple est déplacé de l'autre côté de la ligne, le clin ne repose plus que sur l'arête du couple, du coup plus besoin de raboter l'angle du couple, mais le clin ne repose plus que sur l'arête et ça peut provoquer un point dur si le bordé est trop fin. Sur Emma, j'avais choisi cette solution (ctp de 8mm) et ça a bien fonctionné.

Toujours sur ma construction, j'ai bordé directement sur mes couples ronds, sans tailler de facettes pour accueillir les clins. Mais il n'y a pas de bouchains vifs sur Emma.

Le clin repose sur le clin précédent et sur le couple à l'autre extrémité. Si la courbure était plus importante, le clin toucherait le couple à son milieu et ne pourrait plus toucher le couple à son extrémité. Dans ce cas, il faut raboter le couple pour tailler une facette, juste pour que le clin se pose correctement à ses deux bouts.

J'espère que mon charabia se comprend quand même

[wedell]

Il y a une confusion. Le lissage, c'est bien l'opération de faire filer une latte sur les couples et de les raboter, voire de les déplacer, de manière à obtenir une courbes harmonieuse; Mais c'est également la pose des lisses qui déterminent la répartition des bordés. C'est de ça que je parlais.
Pour ce qui concerne les méplats sur les couples, on peut s'en passer quand la courbe est faible, mais c'est plus délicat au bouchain où le clin ne va poser que par son milieu. À ce moment, il suffit de quelques millimètres d'erreur, d'un serre joint plus souqué qu'un autre pour se retrouver avec un bordé qui baille.
J'ignore ce que préconisent les architectes pour les constructions en époxybeurk pour ce qui est des fixations sur les couples mais je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, ne serai-ce qu'un couple sur deux en alternance. Et on peut cogiter l'emplacement des vis de manière à se servir des trous pour poser les membrures ployées si il y en a.
Et j'insiste: Les clins ne doivent pas être cintrés dans le sens transversal.

[marlin]

Je comprends mieux.
Tailler des facettes précises, sans cotes, sur les couples en place, me semble difficile, voire impossible à lisser correctement.
Par contre, rien ne s'oppose à continuer en petites lattes de red-cédar les œuvres vives jusqu'à la quille.
Ça fera un bateau hybride, c'est à la mode, et tu expérimenteras 2 techniques de construction en un seul bateau.