TORAKA

[lucas55]

Moi j'ai une technique infaillible pour percer a 45°

tu ferme un œil et hop

[Marmotte]

c'est le retour pour les deux joues gauche çà !!!!

[lucas55]

Petit et mesquin...

[pilotedebord]

Pour percer à 45°, tu fais un gabarit.
et hop...

[Marmotte]

Merci ;;;;;;;;;;;;;;;;

[Marmotte]

Merci pour vos brillantes idées surtout lucas55
Bon pendant que je prépare l’étambot je réfléchi au bordage à clin.
J’ai fait l’acquisition de rivets à titre d’échantillon.
J’ai deux tailles du 2/32 et du 2,7/50
J’ai fais un essai pour les clins le 2/32 est suffisant. Mais pour les membrures j’ai posé la question à Gérard constructeur du Leecton, il m’a dit « Concernant les rivets et contre rivure, je n’ai utilisé qu’un seul modèle (clins ensemble et aussi avec les membrures qui ne faisaient que 12 à 15 mm d’épaisseur. » mais je croix que ces bordés étaient en 6mm.
Bien moi, j’aurai donc pour les clins de 9 ou de 10mm car je viens de voir que Charles propose du « tous plis OKOUME » en 9 et en 10 mm 7 plis tous les deux.
Je me demande donc quelle différence il y a, hormis le mm et les 3 € au M2 en + . Si je prends du 9mm j’aurais un peu moins de mal à cintrer !!!. Qui aurait une idée sur ce point ?


Bon je m’égare. Donc 2x9 =18 donc le rivet 2/32 va impec.
Maintenant pour les membrures en me référant au plan je trouve une épaisseur de 18mm.
donc pour les membrures, j’ai deux solutions
1) soit je place les rivets comme (page 29 du Bouvet hors série) les rivets du haut. Et je prends tout en 2/32
2) soit je place les rivets comme celui du bas du schéma de la même page, et je suis tenu de prendre des 2,7/50 et photo.
Bénéfice/ risque ???


Peut être que je pourrai utiliser du 2/32 et prendre la membrure juste au ras du chevauchement des deux clins en n'en prenant qu'un pour éviter un effet visuel trop marqué tout en gardant l'efficacité de la jonction.

Sachant par ailleurs qu'il y aura de l'époxybeurck a l'extérieur uniquement.

[alien]

Faut pas mégoter sur les rivets !

Pour poser un rivet il faut :
> être deux (un dessous et un dessus)
> percer et enfiler le rivet
> enfiler et poser la bague à serre
> couper le rivet à +- un diamètre au dessus de la bague
> river le rivet avec le marteau qui va bien.

Quand on coupe le rivet, il faut au minimum éliminer la pointe.
Si il manque un ou deux mm cela peut être catastrophique.
Si il y a 5mm en trop c'est juste la part des anges.
Mais il vaut mieux cela que d'avoir des rivetages peu fiables.

Entre 2 et 2,7 il y a 35% de différence de diamètre mais aussi près du double de section .
Bien rivé cela peut faire une énorme différence:
Sur un bateau à moteur, le rivetage fatigue dans les parties avant du fond.
Au gré des chocs les bagues s'enfoncent dans le bois et les rivets se desserrent.

Conclusion : faut pas mégoter











ù



















ù

[Marmotte]

Merci Alien
Donc je vais suivre tes conseils à la lettre à savoir si j’ai bien compris la leçon, prendre le 2,7 et ne pas mégoter. (Tient j’ai déjà vu ce mot là) Donc si je prends les bordés de 10mm et les membrures qui pourront allées jusqu'à 20 mm çà fait 10+10+20 = 40 et je compte large car chaque clin sera raboté pour s’ajuster à celui qui le recouvrira. Donc avec du clou à 2,7 45mm, il devrait rester au moins 5mm pour laisser juste ce qu’il faut une fois la pointe retirée. C’est bien çà gd chef ?
Et là c’est 5100g de clou, avec 1100g de contre virure de 10 çà rigole plus.

Maintenant, être deux pour riveter ? étant donné que je ne souhaite pas divorcer tout de suite, j’ai pensé utiliser une méthode genre solo, du moins avant la pose des membrures où là, je serai coincé.

Une bande mole dans laquelle j’ai positionné une vis légèrement plus petite que la tête de clou de cuivre, Poser un clou tous les x cm de façon à laisser la place de celui qui viendra tenir la membrure.

[Marmotte]

la suite car j'ai merd....... é



Dans certains manuels il est prescrit un espacement égal à 2 où 3 fois l’épaisseur du bordé mais avec du CP je ne pense pas qu’il faille aller aux extrêmes.
Voir photo.


Sur cette photo on voit bien que les rivets sont pas mal espacé mais c'est du gros
genre celui du bas sur cette photo, genre celui conseillé par Me Alien.




Et une fois le bateau retourner poser les membrures avec l’aide de bonnes volontés (au pluriel) et

merci pour les critiques çà me permet de m'améliorer et Dieu sait que j'en ai besoin!!!!

[Marmotte]

Bonjour à tous

besoin d'aide! voici le morceau qui me reste après la quille, dans du Sipo de 54mm, pour tailler mon étambot, Il y a des veines visibles dans le bois,
donc est ce que je fais bien de le tailler dans le sens du dessin?


Merci

[wedell]

Oui, c'est tentant, tu pourrais même basculer ton tracé de manière à ce qu'il épouse parfaitement les veines du bois.
Dans la pratique, ce genre de dessin dans le bois indique simplement que le plateau n'est pas scié de fil. Probablement un pied de bille.
Le plus équilibré serait de mettre la courbe de ta pièce d'étambot parallèle au fil général du plateau.

[Marmotte]

Je crains de ne pourvoir le basculer comme tu dis car dans cette position je suis au maximum pour pouvoir utiliser un maximum de bois disponible sur cette planche.
Donc si je m’arrange pour je faire épouser la forme des veines je devrai rajouter du bois collé

Du coup j’ai une autre chute mais elle fait 30cm x 33 cm


cette fois çà semble droit de fil, je n’ai plus qu’à trouver le bon sens pour résister au mieux aux forces en présences et éventuellement rajouter un bout ou carrément faire des renforts en lamellé collé.
Bon je vais essayer d'utiliser les veines comme du bois tord et je complèterai avec les lames de 10mm !!
qu'en penses tu?

[wedell]

Je crois tu n'as pas compris ce que je voulais dire.
Le fil de ton plateau n'est pas le fil réel du bois, c'est une vue en coupe diagonale des cercles de croissance. Le fil du plateau, lui, est parallèle (presque) au bord supérieur de ton plateau su la photo.
Pour bénéficier d'une résistance optimum,Il faut donc positionner ton gabarit comme ça:

[Marmotte]

Effectivement je n’avais pas bien compris,
Donc comme tu dis ce sera optimum par rapport à de qui me reste de chute. Et en plus le gabarit rentre en entier, comme quoi ! il faut vraiment écouter le commandant !


Je pense que le fils du bois de l’étambot doit être orienté du tableau vers l’étrave et non pas à la verticale !

est-ce bien comme çà

[Lossamouil]

Je pense que le fils du bois de l’étambot doit être orienté du tableau vers l’étrave et non pas à la verticale !

La résistance mécanique maximale et optimale sera donnée par un fil du bois sensiblement à 45°, c'est-à-dire exactement comme on le voit selon le tracé en vert sur ta photo ci-dessus, ou, éventuellement, selon un tracé symétrique, en retournant le gabarit de traçage comme une crêpe : il faut regarder comment ça tombe au mieux, si le fil de ta chute est un peu courbe. Autrefois, pour réaliser ce genre de pièce, on prenait un morceau de bois dont le fil suivait la courbure générale (sous une fourche de l'arbre, ou en pied de bille, par exemple). Ainsi, le fil n'était pas "tranché".
@+ !

Lossamouil