Je possède un cotre type Carantec de 1959 bordé en Pin du Nord et Niangon . Faute de pouvoir passer le temps nécessaire depuis 3 ans, il est au sec et je me pose la question de le plastifier, compte tenu du fait qu'il faudrait reprendre tout le cafatage et certainement changer quelques bordés pour bien faire.
Je sais que la stratification d'un bateau de ce type n'est pas franchement recommandé compte tenu du fait que le canote travaille mais est ce vraiment irréaliste ? Avez vous des exemples (succès ou cata) et existe t il à votre connaissance des chantiers spécialisés dans ce type d'opération ?
Merci
Plastification
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Je te déconseille vivement de vouloir"plastifier",cad le recouvrir de toile et résine car en faisant cela tu vas faire pourrir le bois.Pour le prix de la matière de "plastification"tu peux changer certains bordés , ensuite calfater et alors là,tu auras un travail dans les règles de l'art....... Faut savoir que ces bois ne sont pas des contreplaqués et vivent encore après 50 ans(sève toujours présente).Le seul moyen pour faire une straf est d'emprisonner completement le bois,cad intérieur et extérieur afin qu'il serve d'âme et ne subisse plus aucune contrainte d'humidité et de sécheresse.Mais là est un autre problème...........
A mon humble avis...........Maurice
A mon humble avis...........Maurice
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JFT
Eh voui!Maxvoile a écrit :Je te déconseille vivement de vouloir"plastifier",cad le recouvrir de toile et résine car en faisant cela tu vas faire pourrir le bois
Globalement: bordé classique = travail à l'ancienne. C'est à dire beaucoup d'heures d'entretien (grattage, calfatage...
). Il y a eu quelques essais bien transformés à l'époxy (surtout pas au polyester!
) sur de petites unités - Les puristes vont me hacher! - Mais il demeure des risques si le bois n'est pas traité en totalité sur toutes ses faces (pourrissement, arrachage des rivets...).Le chantier du Havre de Grace a choisi le bois moulé en trois plis collés sur le bordé d'origine pour la restauration de "notre" Calypso (celle du Léman, pas celle de Cousteau...). Il est vrai que le (double) bordé d'origine de chez Gaidon à Bordeaux avait un peu de mal (1911!)
Par ailleurs, cette solution facilite grandement les opérations d'entretien (Ce cotre aurique 3 Tx jauge Godinet est géré par l'association Amerami comme beaucoup d'autres bateaux classés "monuments historiques". Voir http://amerami.club.fr )
...Et (accessoirement!
) les 4 ou 500 kg de surpoids que la belle affiche sur la balance ne l'empêchent pas de continuer à gagner en régate comme elle l'a toujours fait: Cf les résultats des "Voiles de St Tropez" 2005 ...Bon courage JF
Ce serai une hérésie de stratifier du bois massif, les variations dimentionelles due aux varaition du degré d'humidité sont totalement incompatibles avec toute forme de revètement incapable de suivre le changement de dimention!
La souplesse d'une peinture peu arriver à suivre le mouvement mais à la longue et malgrès l'accroche forte elle finira par s'écailler".
Un bois amélioré notament de type cp ou bois moulé (plis croisés, de pl.....x) peut éventuellement supporter le traitement sous condition de le bois cesse de "gigoter" (aller/retour d'humidité) et que l'acroche soit forte (époxy ou non, primaire d'acrochage indispensable).
Cette opération reste déconseillée, le bateau devra rester stable donc : soit il "touche l"eau" de temps à autre, soit il reste à l'eau mais s'est pas gagné).
Note que je n'ai jamais vu de coque tradi peinte au latex! J'ai pas démandé si la Carène aurai d'autre "sensations".
La souplesse d'une peinture peu arriver à suivre le mouvement mais à la longue et malgrès l'accroche forte elle finira par s'écailler".
Un bois amélioré notament de type cp ou bois moulé (plis croisés, de pl.....x) peut éventuellement supporter le traitement sous condition de le bois cesse de "gigoter" (aller/retour d'humidité) et que l'acroche soit forte (époxy ou non, primaire d'acrochage indispensable).
Cette opération reste déconseillée, le bateau devra rester stable donc : soit il "touche l"eau" de temps à autre, soit il reste à l'eau mais s'est pas gagné).
Note que je n'ai jamais vu de coque tradi peinte au latex! J'ai pas démandé si la Carène aurai d'autre "sensations".
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JF
Ca ce n'est pas bon pour un bordé classique car le bois va chercher à travailler du côté où il n'est pas "bloqué" par la strat: Risque d'arrachement des points de fixation à la structure (vis, clous ou rivets).fred a écrit :je pensais en fait qu'il valait mieux stratifier l'exterieur et proteger simplement l'intérieur avec un produit réspirant?
La seule solution est alors de renforcer la structure (membrures, varangues) par traitement idem extérieur: collage et joints congés epoxy. Il faut presque tout démonter... alors autant construire neuf que de se faire ça sur une restauration...
Enfin, j'me comprends!
A+ JF
houla!
Votre attention svp...
Premièrement : la zone cisaillement se situe à la jonction bois fibre, l'humidité ne restera pas en surface, par capilarité elle pénétrera tout le bois!
Deuxièmement : stratifier le bateau par l'intérieur ou le pièces sur la totalitée de leur surface est une magistrale erreur! L'humidité va passer, rester et tout faire pourrir....
L'intention de base était louable cela aurai peut être permis un "effet poutre"
Stratifier un bateau classique par l'intérieur est le meilleur moyen de le condamner.
Premièrement : la zone cisaillement se situe à la jonction bois fibre, l'humidité ne restera pas en surface, par capilarité elle pénétrera tout le bois!
Deuxièmement : stratifier le bateau par l'intérieur ou le pièces sur la totalitée de leur surface est une magistrale erreur! L'humidité va passer, rester et tout faire pourrir....
L'intention de base était louable cela aurai peut être permis un "effet poutre"
Stratifier un bateau classique par l'intérieur est le meilleur moyen de le condamner.
un oubli....
....et mettre une "peau" stratifiée sur les deux faces d'un cp est aussi une belle erreur!
....et mettre une "peau" stratifiée sur les deux faces d'un cp est aussi une belle erreur!
Pourquoi,le cp n'est-il pas une sorte de bois moulé,ou encore un matériau composite?
Par pitié,renoncez a stratifier des coques a bordés,bon nombre de bateaux ont étés achevés de cette manière................
Maurice
Pourquoi,le cp n'est-il pas une sorte de bois moulé,ou encore un matériau composite?
Par pitié,renoncez a stratifier des coques a bordés,bon nombre de bateaux ont étés achevés de cette manière................
Maurice
la fin d'un mythe....
Le pourquoi de la chose....
Je risque de me répéter mais je tiens à être clair, stratifier du bois est dangereux à long terme!
Mais d'abors, pourquoi parle t'on de "peau" ou "d'effet poutre"?
Un matériau soumis à des efforts subit des contrainntes internes que l'on peut étudier si l'on maitrise la science de la RDM (Résistance Des Matériaux). En gros, on peut dire que le centre d'une poutre soumise à des efforts de flexion ne sert pas à grand chose, sauf que si la partie supérieure et la partie inférieure s'écartent ou se rapprochent le calcul change et on risque la rupture.
Adapté à un panneau on peut retenir deux cas classiques de viellissement à problèmes :
1: le pont en sandwich fibre et balsa ou la moindre entrée d'eau se solde par un pourissement du balsa. Les panneaux supérieurs et inférieurs en fibre ne sont plus reliés et le tout n'est plus cohérent.
2: le panneau de cp fibré sur le bateau ou le bateau fibré en entier.
Les déformation dues pour l'essentiel aux variations d'humidité son différentes pour les bois et la fibre, le bois gonfle, la fibre non , ...le tout n'est pas un bilame! Du fait de cette rigiditée on obtient un décollement de la zone de contact. Certes le cp bouge moins que le bois massif, mais il bouge quand même.
Il faut savoir aussi que la présence d'humidité impose son évacuation sous peine de fort risque de pourrissement. Si vous stratifiez les deux faces d'un cp ou si vous imposez même au meilleur des bois une barrière interne interdisant cette évacuation vous allez tout droit à la catastrophe!
Avis aux amateur de cette manie de croire de l'epoxy résould tout les problèmes, il n'en est rien! Le coeur du matériau enduit n'est pas forcément prévu pour résister!!!! Dire que l'on sature le bois à l'époxy est faux, cette opération demande d'autres moyens.
Pour résumer :
- si vous avez affaire à une coque stratifiée par l'extérieur ne laissez pas le bateau à l'eau entre deux utilisations.
- si il y a à l'intérieur de la coque une stratification enlevez la pour permettre au bateau de secher.
- si vous avez affaire à une peinture trop solide ou à de l'époxy mettez un cierge à l'église ou faites exorciser votre engin.
- si il y a de l'humiditée en exes chassez là SURTOUT SI S'EST DE L'EAU DOUCE! L'eau salée gène moins.
Un bateau en bois se mérite par quelques soins.
Quand au mythe achevé : "pen duick" n'est plus un bateau en bois.
Je risque de me répéter mais je tiens à être clair, stratifier du bois est dangereux à long terme!
Mais d'abors, pourquoi parle t'on de "peau" ou "d'effet poutre"?
Un matériau soumis à des efforts subit des contrainntes internes que l'on peut étudier si l'on maitrise la science de la RDM (Résistance Des Matériaux). En gros, on peut dire que le centre d'une poutre soumise à des efforts de flexion ne sert pas à grand chose, sauf que si la partie supérieure et la partie inférieure s'écartent ou se rapprochent le calcul change et on risque la rupture.
Adapté à un panneau on peut retenir deux cas classiques de viellissement à problèmes :
1: le pont en sandwich fibre et balsa ou la moindre entrée d'eau se solde par un pourissement du balsa. Les panneaux supérieurs et inférieurs en fibre ne sont plus reliés et le tout n'est plus cohérent.
2: le panneau de cp fibré sur le bateau ou le bateau fibré en entier.
Les déformation dues pour l'essentiel aux variations d'humidité son différentes pour les bois et la fibre, le bois gonfle, la fibre non , ...le tout n'est pas un bilame! Du fait de cette rigiditée on obtient un décollement de la zone de contact. Certes le cp bouge moins que le bois massif, mais il bouge quand même.
Il faut savoir aussi que la présence d'humidité impose son évacuation sous peine de fort risque de pourrissement. Si vous stratifiez les deux faces d'un cp ou si vous imposez même au meilleur des bois une barrière interne interdisant cette évacuation vous allez tout droit à la catastrophe!
Avis aux amateur de cette manie de croire de l'epoxy résould tout les problèmes, il n'en est rien! Le coeur du matériau enduit n'est pas forcément prévu pour résister!!!! Dire que l'on sature le bois à l'époxy est faux, cette opération demande d'autres moyens.
Pour résumer :
- si vous avez affaire à une coque stratifiée par l'extérieur ne laissez pas le bateau à l'eau entre deux utilisations.
- si il y a à l'intérieur de la coque une stratification enlevez la pour permettre au bateau de secher.
- si vous avez affaire à une peinture trop solide ou à de l'époxy mettez un cierge à l'église ou faites exorciser votre engin.
- si il y a de l'humiditée en exes chassez là SURTOUT SI S'EST DE L'EAU DOUCE! L'eau salée gène moins.
Un bateau en bois se mérite par quelques soins.
Quand au mythe achevé : "pen duick" n'est plus un bateau en bois.
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alien
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Re: la fin d'un mythe....
Un peu simpliste !fanch-c a écrit :Le pourquoi de la chose....
Je risque de me répéter mais je tiens à être clair, stratifier du bois est dangereux à long terme!
A l'extrème on pourrait comprendre qu'il ne faut pas peindre le bois, les peintures étant étanches (enfin la plupart) !
En premier lieu, parler du bois en général, c'est un peu court . Si on inventé des classements par essence (durable, peu durable, etc..) c'est par ce qu'ils ne se comportent pas tous de la même façon vis à vis des parasites .
L'eau en soi n'est pas un enemi du bois . Les bois immergés se conservent très longtemps .
A l'exception de quelques espèces grasses ou très denses, les bois non protégés se détruisent plus ou moins rapidement aux intempéries .
UV, champignons et bactéries en sont responsables .
Pour se développer, les champignons et bactéries ont besoin d'air soit pour son oxygène, soit pour son gaz carbonique, et d'eau .
Il y a deux type de protections :
1 les protections fongicides (sels métalliques et autres cochonneries chimiques)
2 Les protections étanches perméables ou non aux UV : lasures, vernis, peintures et résines .
A une époque, on essayé les peintures microporeuses qui étaient censées "laisser respirer le bois" (avec ses petits poumons) . Cette "respiration" avait pour effet d'introduire de l'air et de l'humidité avec pour résultat une pourriture "sèche" accélérée .
Mais, une protection étanche doit l'être parfaitement et, c'est là le problème, en particulier avec les contreplaqués surtout si ils sont réalisés en essences tendres et peu durables type peuplier ou okoumé .
On peut dire, en général, que les contreplaqués périssent par les chants qui contiennent 50% de bois de bout . Les petits canaux medullaires y têtent avidement tout ce qui passe à leur portée .
Une protection étanche, pour être efficace, doit l'être à 100% et c'est là le problème ! Dans un sandwich, le moindre trou de vis c'est le commencement de la gangrène . Dans un contreplaqué ce sera un chant mal protégé .
Sur un bois massif stratifié, les mouvements du bois produisent des fissures et délaminages locaux qui deviennent des nids de pourriture . Là effectivement, une peinture plus souple sera efficace .
Dans tous les cas il ne faut laisser pénétrer ni air, ni humidité !
AMHA on peut très bien stratifier un contreplaqué sur les deux faces mais cela n'a pas grand intérêt, sauf cas particuliers . L'essentiel c'est de stratifier les chants avec .
JL
ha oui tt a fait d'accor
mais je ne suis pas sur que la protection de chant du cp suffise. Les inévitables rayures vont être des portes d'entrée, il faut bien que ça ressorte.
A l'occasion des démontages que j'ai pratiqué j'ai pu constater quelques petites choses.
Des renforts en bois totalement enrobés de résine avaient pourris! (microfissures de la résine?)
Le bois a "meilleure mine" si il est sec, il a plus de cohésion.
Si on met de la résine par l'intérieur l'eau la contourne et là aucun bois ne résiste à ce marécage!
L'eau salée conserve bien, l'eau douce est une catastrophe (à nuancer), le pire sont la pluie et la condensation.
Ha tiens une question : quand on cherche à "saturer" du cp par un liant, est ce que en général ce traitement se heurte au collage du premier pli?
La grande qualité d'un cp marine est que la colle d'assemblage passe à travers les plis vu qu'ils sont plus fins, non?
A l'occasion des démontages que j'ai pratiqué j'ai pu constater quelques petites choses.
Des renforts en bois totalement enrobés de résine avaient pourris! (microfissures de la résine?)
Le bois a "meilleure mine" si il est sec, il a plus de cohésion.
Si on met de la résine par l'intérieur l'eau la contourne et là aucun bois ne résiste à ce marécage!
L'eau salée conserve bien, l'eau douce est une catastrophe (à nuancer), le pire sont la pluie et la condensation.
Ha tiens une question : quand on cherche à "saturer" du cp par un liant, est ce que en général ce traitement se heurte au collage du premier pli?
La grande qualité d'un cp marine est que la colle d'assemblage passe à travers les plis vu qu'ils sont plus fins, non?
http://www.zeglarstwo.sail-ho.pl/sztran ... raglo.html
Voiçi un lien montrant la manière de proteger les chants de ctp tout en arrondissant les bouchains.
Je n'ai trouvé personne pour la traduction,mais les dessins parlent d'eux-mêmes.
Maurice
Voiçi un lien montrant la manière de proteger les chants de ctp tout en arrondissant les bouchains.
Je n'ai trouvé personne pour la traduction,mais les dessins parlent d'eux-mêmes.
Maurice
des bons schemas valent mieux que toutes les explications...
Les bons matériaux...... et correctement utilisés.
J'adore le coté rustique et subtil des pays de l'est.
Un bateau ça nait, ça vis, ça meurs.
Autan se démerder pour qu'il vive le plus longtemps possible... L'avantage avec les bateaux en bois s'est que en principe on peu toujours les réparer, ne regardez pas les heures ou la température de la carte bleue.
Jusqu'a maintenan le seul bateau que j'ai passé à la tronçonneuse avait subit des très grosses misères. ... mais je lui ai quand même offert une quatrième vie! J'ai transformé 50% des mathériaux récupérés en cofres façon marin!
J'adore le coté rustique et subtil des pays de l'est.
Un bateau ça nait, ça vis, ça meurs.
Autan se démerder pour qu'il vive le plus longtemps possible... L'avantage avec les bateaux en bois s'est que en principe on peu toujours les réparer, ne regardez pas les heures ou la température de la carte bleue.
Jusqu'a maintenan le seul bateau que j'ai passé à la tronçonneuse avait subit des très grosses misères. ... mais je lui ai quand même offert une quatrième vie! J'ai transformé 50% des mathériaux récupérés en cofres façon marin!