Le pilote est malade

[wedell]

Enfin, je recherche un outil qui sache extraire les vis enfouies et les carvelles rouillées en épargnant le bois autour,et qui referme le trou en sortant.

Si tu trouves, fais-moi signe.

Il ne faut pas t'inquiéter, tu arriveras toujours à reconstruire. La question serait plutôt: " En combien de temps?"
Malgré tout, désosser toutes les parties douteuses sans état d'âme est probablement la meilleure solution.

[Pitalugue]

Pour enlever mes deux litres de carvelles (2 boîtes de glaces !), j'ai utilisé une scie cloche de 12 ou 15 mm. Une petite plaquette de cp 5mm, 15cmX5cm, avec un trou du diamètre de la cloche sert de guide. Le cylindre de bois part facilement avec un petit ciseau à bois, ou un tournevis plat, ou ce que tu as sous la main. La tête de la carvelle apparaît alors bien dégagée. Il ne reste plus qu'à l'extraire avec deux tournevis passant sous la tête de la carvelles et faisant levier sur le bord du trou.
Viendra ensuite le moment de mettre un tapon du bon diamètre. Désolé, ça se rebouche pas tout seul.
Plus facile à faire qu'à expliquer !
Et encore plus facile quand le bois est bien pourri et que la carvelle a rétréci de moitié.

Pour le pont, je vois mal comment la peinture ou l'imprégnation ppu va assurer sa solidité, et surtout, ça ne va pas assurer l'étanchéité entre les lattes de bois. Tu ne coupes pas à refaire les joints, voire calfatage.

Par ailleurs, je le trouve en excellent état ton bateau.

En général Wedell apporte des solutions fort justes. Cette fois, c'est sa question qui est fort juste : en combien de temps ?
Estime une réponse ..... et multiplie pas 2 ou 3 !

En fonction de ton appétence à naviguer rapidement, tu peux aussi réduire le programme de réparation pour cette fois, et réattaquer un chantier dans 5 ou 10 ans. Le pire serait de se lasser avant de finir.
Cela étant, bateaubois est là pour te soutenir dans tes travaux. J'ai testé, ça marche !

[marlin]

Mais dans quel état serai-je dans 5 ou 10 ans,cher Pitalugue ?
J'ai pris la charge du pilote et vais le restaurer autant que je peux jusqu'à l'été prochain où je le remets à l'eau avec au moins une bonne révision de la coque et du moteur. Il aura passé 1 an dehors,comme le tien. Heureusement qu'il est en meilleur état, parce que je suis seul à m'en occuper et novice en la matière. C'était toute l'importance de faire une bonne évaluation avant de se lancer.
J'ai utilisé ton système SGDG, ça marche mais cela fait de gros trous qui me fendent le cœur lorsqu'ils sont 3 ou 4 rapprochés.
Le pont est encore solide tu peux sauter dessus, c'est l'étanchéité qui fait défaut et je crois un peu dans l'imprégnation PPU, on en parlait dans LN il y a 30 ans, et je l'avais utilisé sur mon Armagnac qui navigue toujours. Ensuite, la peinture est beaucoup moins chère que les antidérapants plastiques, est c'est dans le style de ces bateaux d'après ce que j'ai lu ici. Quel autre choix ai-je 

Obligé de changer ce bout de préceinte ?


Et ce bout d'estain aussi ?
(il manque un morceau de serre-bauquière à cause d'un gros nœud qui faisait toute la hauteur...)

[toph]

c est l occasion ou jamais de changer ces pièces, après ce ne sera plus accessible et tu le regretteras
j ai fait la même erreur en ne changeants que les 3/4 de mon plat bord, ça n a pas loupé, 4 ans après il a fallu que je change la partie qui semblait encore potable au départ, et je me suis embêté 2 fois plus

c est rien

[Pitalugue]

.J'ai utilisé ton système SGDG, ça marche mais cela fait de gros trous qui me fendent le cœur lorsqu'ils sont 3 ou 4 rapprochés.

Il faut prendre le plus petit diamètre possible, et il faut aussi surtout l'outil qui permettra de faire les tapons. Ce sera donc rapide et propre après.

Pour le pont, wedell m'avait convaincu de faire "massif" quand il avait dit que les ponts en bois sont naturellement antidérapants. C'est effectivement bien mieux qu'une peinture. De toutes façons tu pourras toujours peindre plus tard sur l'eau.
Je reste dubitatif sur la peinture ou le ppu pour étancher entre lattes. Faut qqch souple pour laisser les lattes vivre leur vie.
Et du bitume, ou peinture bituminée entre lattes, puis ponçage de tout le pont ? C'est pas si long que ça.

Le sport c'est de refaire tes pièces à l'arrière. Pas un angle droit. Et en plus, c'est la structure même de la coque. A bien soigner.
La préceinte, personnellement, j'ai gratté, découpé à l'outil multifonctions, puis romaillés. Sûrement pas orthodoxe, mais je ne me voyais pas changer de gros morceaux.

[marlin]

Merci de confirmer mes craintes, il faut aller au bout de la logique , « retirer impérativement tout le bois douteux »  W, et lorsque c'est 1/3 ou 1/4 du bateau ?
Ces carvelles rouillées sont vraiment mauvaises pour le bois autour, pour retrouver du bois solide il faudrait à chaque jambette des romaillets de la taille de la préceinte et ce n'est pas bcp mieux pour les 3 bordés dessous, donc, changer sans état d'âme comme disent Wedell et Toph. Il paraît que c'est « simple car presque rectiligne », et au moins c'est au-dessus de la flottaison,un droit à un ajustage approximatif.
Et puis je vais changer aussi cette « branchette » ? parce que je viens de trouver dans mon tas de bois, un plateau de chêne de 70mm , 1 siècle de séchage,des traces de passe-partout, qui attendait sans le savoir de faire de la charpente marine,une chance sur 1 million.
Ma plus petite scie cloche fait 25 de diamètre, d'où la mauvaise impression.
Le pont va attendre un peu, même peint on peut améliorer la ventilation par-dessous mais quoi que je fasse il y a toujours plein de condensation à tous les étages.

[wedell]

Pour l'estain, le bas a l'air en état correct. Tu peux le refendre sur la hauteur, en sifflet en arrivant à zéro au niveau du pont. Avec une bonne pièce en chêne collée, tu auras un coin de tableau aussi solide qu'avant et de quoi visser.
Pour la préceinte, c'est non. Bouchonnage collé à l'époxybeurk et visserie de longueur max.
Par contre, la serre de tableau qu'on voit sur la photo 2, elle est pas terrible. Si tu ne peux pas la changer, il faudrait au moins la doubler.

[marlin]

OK, je t'échange le changement de la préceinte contre la serre de tableau laquelle est cintrée dans les 2 sens et profilée, plus épaisse au milieu qu' aux extrémités, pas certain que j'y gagne,mais à mon niveau tout est égal et je rajoute le bout de serre-bauquière manquant pour faire le compte.
Scier en sifflet cet estain me semble aussi compliqué qu'un démontage mais je n'ai pas regardé de près et je dois attendre 2 semaines avant d'y retourner.

[marlin]

Premiers morceaux porteurs d'espoir.


C'est vite fait lorsqu'on a le modèle le bois et l'outillage . On comprend tout de suite que la difficulté sera de les aligner, et les fixer solidement à des bordés bcp plus mous. J'ai retrouvé une cale vissée pour rattraper un défaut de courbure, j'ai donc gardé comme pitalugue en son temps, de fines chutes biaises pour ce faire .
Wedell,une questions STP, le bouchonnage= tapons= romaillets en iroko sur toute l'épaisseur des bordés, ronds, anguleux, peu importe ?

[wedell]

Pas d'importance, du moment qu'ils sont ajustés et collés à l'époxybeurk.

[Pitalugue]

Changer la serre de tableau, c'est pas trop compliqué. Je pense que tu peux prendre une épaisseur constante. Tu commences pas découper le profil selon de dernier barrot.
Pour cintrer, j'avais emmailloté dans du vinyle qui faisait une poche. Ça doit marcher avec du polyane épais. Puis j'ai branché une decolleuse de papiers peints. Au bout de 30 mn, tu prends le bois emmailloté, chaud et humide (avec des gants), puis tu le plaques sur les "jambettes" AR avec des serre joints.
Faut du bois parfait, sans noeuds.

[marlin]

Merci pour ces conseils qui vont devoir attendre que j'y retourne pour être mis en pratique.
Mon programme en Corrèze :

refaire les angles à 45° des plats-bords de lisse du tableau arrière qui ont bu trop d'eau alors que les traits de jupiter à l'autre extrémité sont presque neufs.chance.

faire des barres d'iroko épaisses de 25 mm, en différentes largeurs avec une petite dépouille et des petits crans(à la toupie) pour y tailler ensuite des romaillets sur mesure qui rentrerons en forçant un peu, graissés par l'EB, dans les lumières carrées ou rectangulaires plus faciles à faire au cas par cas que des rondes.

refaire le tableau arrière que j'ai copié, en attendant de me pencher sur l'estain et de la serre de tableau.

J'ai commandé l'EB chez Sicomin,le minium chez Guerdin mais j'hésite sur les vis, il y a ces vis A4 5x60 torx à 40 euros les 500 chez FSA Inox par exemple qui cassent facilement si on met un peu de couple sur la visseuse. Faire des trous pour y mettre des vis fragiles, sur du neuf et sans colle n'est pas satisfaisant. Et puis il y a les vis anciennes à tête fendue 5 fois plus chères mais aussi bcp plus solide (et plus faciles à démonter)... ?

[koz bag]

bonjour Marlin,

Un truc d'ancien, frotte tes vis ou forêt sur un bloc de paraffine ça force moins .

bon courage pour la suite ,tous mes vœux.

[marlin]

Merci Koz bag, le suif c'est bien aussi, as-tu un autre truc pour éviter de faire des avant-trous parce que l'idée me fatigue avant de commencer ? Des vis auto-foreuses seraient bien, je ne sais pas si ça existe en A4. je vais regarder ça ?
Où en est ton sabot qu'ils ont transformé en escarpin ?
Tu as commencé à le construire ?
Nos «bons maîtres » ont leurs occupations, et il n'y a pas que les bateaux dans la vie. Regarde tout ce que tu as reçu en 1 mois, entièrement gratuit et de premier choix, ça ne peut pas continuer à ce rythme même si c'est agréable pour toi, et puis ça oblige à élaborer par soi -même. mais tu gardes le droit de construire un sabot à ta façon pour affronter les rapides de la Sèvre-Nantaise si tu préfères.

[wedell]

Oui, suif ou paraffine obligatoire.
Et avant trou.
Quand elles ne sont pas apparentes, j'utilise des torx en A2 autoforeuses, antifendage, autofraiseuses, et je ne sais quoi encore, de marque Spax. Ce ne sont pas les moins chères mais elles ne cassent pas.
Bien sûr, malgré tout ça, je pré-perce, je fraise et je suiffe, histoire de mettre la chance de mon côté.
Et je prends le diamètre au dessus:
4x30, 5x40, 5x50, 6x60,70, 80, 8x100,120,140.