SVS a écrit :

catboat a écrit : mais avec une derive pivotante de 2 metre
les efforts sur la fausse quille risque d'etre important
meme s'ils ne seront pas sur l'arriere et plus au milieu
puis les mise a l'eau a repetition la remorque etc
d'ou l'idee de renforcer un peu avec de l'inox !?erwan

Ton programme est le même que le mien. Je confirme que les montées-descentes de remorque sont une calamité pour les bateaux. Mais les points d'usure sont au brion, pas au niveau de la quille. Si tu regardes le plan de mon Tanto, tu verras qu'il comporte une dérive de près de 1,7m, dans un puits de moins de 30cm de haut. J'ai touché plusieurs fois, le puits n'a jamais bougé. La dérive cassera avant le puits. D'ailleurs, le max. de contraintes, c'est plutôt au près serré, avec deux adultes au rappel. Voir aussi mon expérience avec la tête de safran.
Bref : je maintiens mon post initial. Si tu peux blinder au joint congé + strat, tu n'as besoin de rien d'autre.

A+

SVS

Merci SVS pour ton aide j'avais déja vu ton tanto, tu a bien bossé bravo !

dans mon cas j'ai toujours tendance a faire du costaud (voir l'étrave en iroko de 8cm)
je n'ai aucune envie de casser bêtement car sous échantillonné.

et puis il y a une sacrée pelle (voir plan) donc aussi des effort de ce coté


erwan

Bonjour !

A l'analyse du dernier plan, la quasi intégralité des efforts latéraux sur la dérive (en position de travail) s'effectueront sur l'axe de pivotement. Même si le jeu de fonctionnement entre la fausse quille et la dérive est réduit au maximum (et tu as prouvé que tu travailles suffisamment bien pour un tel ajustage !), il n'y aura pas d'effort sur la fausse quille au-delà de l'élasticité basique de l'ensemble bois+stratification. C'est vraiment l'axe qui doit être super costaud. En plus :
- Il faut évidemment que la liaison axe/dérive soit elle aussi bien dimensionnée, avec une ferrure qui descend assez bas (1/4 ou 1/3 de la hauteur de la dérive). Une liaison axe en inox directement dans le bois de la dérive ne tiendra pas, même si c'est renforcé par une simple douille ou bague. Il faut qu'une bonne ferrure soit soudée sur cette douille ou bague. Cette ferrure peut être placée à l'intérieur et dans l'épaisseur de la dérive.
- Il faut que l'axe soit assez long, de façon à limiter les bras de levier à l'intérieur de la coque.
- Et, bien sûr, il faut que les deux extrémités de cet axe soient liés à la coque, de façon sure, à l'aide de supports qui se reprennent sur plusieurs membrures. Le puits de dérive peut suffire, à condition d'être bloqué latéralement en tête à l'aide, par exemple, d'un banc qui traverse toute la coque, d'une serre à l'autre (ce qui ne semble pas prévu dans ton plan initial).
Reprends les bons vieux cours de technologie sur les bras de levier, et tu verras qu'avec un levier de 2 m et un axe de quelques centimètres de long, tu atteins vite des charges se chiffrant en tonnes, quand tu n'as que des dizaines de kilogrammes de poussée !
Au sujet d'un joint congé dans l'angle fausse quille/coque proposé par SVS, si les œuvres vives sont peintes (donc sans nuire à l'esthétique, ce qui serait différent en cas de verni), l'écoulement sera meilleur avec un joint congé que sans. Sur les avions, on utilise ce principe pour limiter les incidences et les turbulences entre les ailes et la carlingue, à l'aide d'une pièce rapportée (non, non, pas de joints congés pleins sur les avions : bonjour le poids !), nommée karman (http://www.cybel.fr/glossaire/karman.htm).
Et encore bravo pour cette réalisation !

Salut,
entièrement d'accord avec SVS;
La solidité des collages époxy ne sont plus à prouver, en plus s'ils sont renforcés par une strat.
Je mettrai ma main au feu que c'est le bois de ta fausse quille qui cassera avant le joint congé (sous réserve que celui ci soit fait dans les règles de l'art ).

A++++++++++++++++++

Lossamouil a écrit :Bonjour !

A l'analyse du dernier plan, la quasi intégralité des efforts latéraux sur la dérive (en position de travail) s'effectueront sur l'axe de pivotement. Même si le jeu de fonctionnement entre la fausse quille et la dérive est réduit au maximum (et tu as prouvé que tu travailles suffisamment bien pour un tel ajustage !), il n'y aura pas d'effort sur la fausse quille au-delà de l'élasticité basique de l'ensemble bois+stratification. C'est vraiment l'axe qui doit être super costaud. En plus :
- Il faut évidemment que la liaison axe/dérive soit elle aussi bien dimensionnée, avec une ferrure qui descend assez bas (1/4 ou 1/3 de la hauteur de la dérive). Une liaison axe en inox directement dans le bois de la dérive ne tiendra pas, même si c'est renforcé par une simple douille ou bague. Il faut qu'une bonne ferrure soit soudée sur cette douille ou bague. Cette ferrure peut être placée à l'intérieur et dans l'épaisseur de la dérive.
- Il faut que l'axe soit assez long, de façon à limiter les bras de levier à l'intérieur de la coque.
- Et, bien sûr, il faut que les deux extrémités de cet axe soient liés à la coque, de façon sure, à l'aide de supports qui se reprennent sur plusieurs membrures. Le puits de dérive peut suffire, à condition d'être bloqué latéralement en tête à l'aide, par exemple, d'un banc qui traverse toute la coque, d'une serre à l'autre (ce qui ne semble pas prévu dans ton plan initial).
Reprends les bons vieux cours de technologie sur les bras de levier, et tu verras qu'avec un levier de 2 m et un axe de quelques centimètres de long, tu atteins vite des charges se chiffrant en tonnes, quand tu n'as que des dizaines de kilogrammes de poussée !
Au sujet d'un joint congé dans l'angle fausse quille/coque proposé par SVS, si les œuvres vives sont peintes (donc sans nuire à l'esthétique, ce qui serait différent en cas de verni), l'écoulement sera meilleur avec un joint congé que sans. Sur les avions, on utilise ce principe pour limiter les incidences et les turbulences entre les ailes et la carlingue, à l'aide d'une pièce rapportée (non, non, pas de joints congés pleins sur les avions : bonjour le poids !), nommée karman (http://www.cybel.fr/glossaire/karman.htm).
Et encore bravo pour cette réalisation !

merci pour toutes ces infos

pour ce qui est de la derive, la bestiole est prevue en inox 10 mm !
donc pas besoin de renfort.

le puit lui est fixé a l'avant dans le barotage du pont donc il ne bougera pas
par contre j'ai prévue 2 pates inox qui supprteront l'axe de la derive

merci

erwan

Le plan est vraiment sympa. Et ta coque bien jolie jusqu'à maintenant. J'attends la suite.

catboat a écrit :
pour ce qui est de la derive, la bestiole est prevue en inox 10 mm !
donc pas besoin de renfort.

le puit lui est fixé a l'avant dans le barotage du pont donc il ne bougera pas
par contre j'ai prévue 2 pates inox qui supprteront l'axe de la derive

merci

erwan

10 mm de diamètre, en inox (métal finalement assez mou, même s'il est infernal à usiner...), c'est ce qu'on met couramment pour une dérive de 50 ou 60 cm... Pour tes quelque 2 m de lame, en plus relativement large, il te faudrait au moins 25 ou 30 mm.

Puits fixé au barrotage avant = excellent !

En fait, à la relecture, je n'ai pas compris si les 10mm d'inox dont tu parles correspondent au diamètre de l'axe de pivotement (auquel cas ma réponse ci-dessus est adéquate), ou si toute ta dérive est une tôle de 10 mm en inox (auquel cas ma réponse ci-dessus ne veut rien dire, sauf qu'il faut quand même un axe d'au moins 25 ou 30 mm de diamètre - cependant, 2 m de long en 10 mm d'épaisseur, bonjour le "flutter" !...)
@+ !

cependant, 2 m de long en 10 mm d'épaisseur, bonjour le "flutter" !...)
@+ !

kezako ??? le "flutter"

merci wikipedia pour le flutter

donc pas bon mon idée

donc retour a la derive bois avec insert de plomb !


arghhh moi qui voulais descendre du poids

erwan

catboat a écrit :
kezako ??? le "flutter"

"Flutter" est un mot anglais utilisé en ingénierie pour la technique des fluides. On peut le traduire par "battement".
Il s'agit d'une onde de choc de forme sinusoïdale, qui se met en place à cause du frottement du liquide plus ou moins dense, plus ou moins visqueux, sur une surface plus ou moins élastique. Certaines vitesses engendrent un phénomène d'amplification fréquentielle de résonance, qui peut aller jusqu'à la rupture.
Pour pallier ce phénomène, deux solutions :
- épaissir l'objet élastique pour, justement, diminuer cette élasticité,
- changer la forme, en diminuant l'allongement (rapport de la longueur sur la corde moyenne), comme sur les avions supersoniques où l'on donne aux ailes une forme en delta.
Pour comprendre le phénomène qui risque d'arriver avec une dérive de 2 m de long par 10 mm d'épaisseur, prends un couteau, et déplace rapidement la lame dans ton bain : tu sentiras le manche vibrer (fais gaffe quand même, utilise un couteau qui ne coupe pas trop : tu possèdes des morceaux qui dépassent et qui peuvent encore servir...).

Edit : désolé, j'ai posté trop tard : je vois que tu avais compris...
Rajouter un poids de plomb au bout de la dérive changera, en l'atténuant, le phénomène de "flutter". Et tu descendras davantage ton centre de gravité avec cette solution qu'avec une tôle d'inox monobloc.

merci pour ton aide Lossamouil

ca fait avancer le le schmilblick

sinon les dernières avancé d'une petite journée au chantier

re-poncage encore et encore
mise en place (provisoire) et ajustage de la fausse quille sur la quille





demain découpe des deux faces de la fausse quille dans la longueur en 3 ou 4 bandes puis recollage
et agrandissement du passage dérive dans la quille, puisque retour à une dérive en bois avec insert de plomb

a ce sujet une dérive faites dans du cp marine en deux fois 18 mm soit 36mm est ce que cela vous semble plus correct
sachant que sur le plan il parle de 30mm en pin.

bref encore des question

erwan

2 x 18 collé c'est plus solide que 36 monoxyle (sauf si collé à la uhu stick .
Mais la réponse est dans la question. (voir Heidegger)
Ouvrage digne d'un "pro"qui peaufine son affaire.

bonsoir

dernières photos

mon usine à gaz du jour


découpe des 2 faces


recollage


réserve en creux dans l’étambot pour suivre la courbure du profil du safran dégrossie à la scie (oui mode feignant)


une fois poncé






demain la fausse étrave gloups....



erwan

J'avoue que je suis un peu sidéré.
Tu n'as pas grand chose à apprendre des "professionnels".
La ZA de Botquelen, c'est derrière "la huche à pain" ?
J'y suis passé dimanche après midi mais tout était fermé
J'aimerais faire un tour la semaine prochaine.
La suite (tel, localisation) en MP.

alien a écrit :J'avoue que je suis un peu sidéré.

Ah bon ! Moi qui croyais être le seul... Ça me rassure.

Honnêtement, qui osera poster des photos après ça !

Bonne continuation.

A+

SVS