Bonjour !

Voici une adresse où les phénomènes de variations dimensionnelles des bois sont assez bien expliqués et faciles d'accès :
http://www.crit.archi.fr/Web%20Folder/b ... Page1.html
Je ne suis pas d'accord absolument sur tout. Notamment pour le retrait axial (sens de la longueur du tronc) où il est proche de zéro, mais pas égal à zéro. En général, c'est plutôt 0,1% que 0%. Dans le domaine de la construction nautique, ça reste négligeable.
En complément de ce que Luc a écrit, on peut considérer, grosso-modo, pour les essences que nous utilisons couramment, dans le domaine d'application de la menuiserie, de l'ébénisterie, du charronnage, de la charpente en milieu protégé (escaliers intérieurs, planchers, parquets...)... et de la construction navale bien faite, c'est à dire une utilisation des bois avec un taux d'hygrométrie variant de 12 à 20%, qu'on a un taux de variation dimensionnel de l'ordre de 0,1% dans le sens axial (= longitudinal), de 1 à 2% dans le sens radial (du cœur vers l'écorce) et de 2 à 4% dans le sens tangentiel (comme si on déroulait le tronc à la façon d'un papier-toilette).
La raison première de l'invention du contreplaqué est la stabilité dimensionnelle : les fibres croisées du bois d'un pli à l'autre se bloquent sur le sens le plus stable et le plus résistant, le sens axial. Un contreplaqué n'est stable, par ailleurs, uniquement parce qu'il est composé d'un nombre impair de plis, de telle sorte que les plis externes soient dans le même sens.
Pour le cas de ton bateau, Erwan, avec des lattes minces de l'ordre de 25mm, le risque n'est pas très grand de voir ton pont se fissurer de façon trop laide, surtout si le vernis, aussi bien fait que tout le reste, stabilise relativement l'hygrométrie à l'intérieur du pont. (Après, il s'agit de sécurité : pont verni = bains garantis côté mer et gamelles côté cockpit... ou d'esthétique : je trouve que 25mm de large, ça fait un peu fin... mais ça n'engage que moi...)
Tu ne risques pas beaucoup la déformation non plus, vu le barrotage (sur un post précédent, je t'ai signalé que le point faible sera plutôt la coque, à la hauteur de la base des goussets...).
Par contre, sur les couvercles des coffres, la déformation sera obligée, car les efforts ne sont ni contrés (pas de barrotage), ni équilibrés (disposition asymétrique depuis le centre de l'épaisseur vers le dessus et vers le dessous).
Deux solutions :
1- Tu acceptes cette déformation car elle restera relativement faible.
2- Tu "contrebalances", c'est à dire que tu colles sous le couvercle l'équivalent de ce que tu as collé dessus.
Bonne continuation !

merci Lossamouil pour ton lien et tes infos !

Par contre, sur les couvercles des coffres, la déformation sera obligée, car les efforts ne sont ni contrés (pas de barrotage), ni équilibrés (disposition asymétrique depuis le centre de l'épaisseur vers le dessus et vers le dessous).

pour le couvercle des coffres en fait c'est un dessus fixé sur trois montants
l'ouverture se faisant sur les cotés (3 ouvertures pour trois coffres)

donc je n'attends pas beaucoup de déformation de ce coté là !
ça va surement joué mais pas temps que ça.

sinon pour le pont j’arrête mes conneries
et je pars sur des bases classiques donc pin d'orégon et joint sika noir

pas de vernis à refaire tous les ans pas de glissades
mais il me reste à trouver de quoi imperméabiliser le pin d'orégon

des produits ou marques à me conseiller !??!!

bon week end à tous
erwan

Des produits, j'en ai essayé beaucoup !
Suffisamment pour n'en conseiller aucun .
Vernis : air connu.
Saturateurs genre Deks Olje : soit on en met pas beaucoup et il faut recommencer souvent, soit on sature et ça commence à briller puis noircir.
Lasures : même problème. Certaines se comportent comme des saturateurs d'autres ressemblent à des vernis .
De toute façon, il n'y a pas de produit protecteur qui ne fonce pas le bois.

La solution ?
L'eau salée ?
L'antigel ?
Le borax ?
Le Karcher et/ou la ponceuse ?
Un taud efficace

Après jointoillage, appliquer un hydrofugé non filmogéne résistant au sel au gel et aux UV ....... C'est tout, valable 10 ans en moyenne, ça coûte un bras mais ça reste une solution intéressante.

D'expérience, si les lattes sont bien collé sur le CP et entre elles (d'ou la nécessité d'un profil en "L"), cela ne bouge quasiment pas. J'ai eu quelques fissures au niveau du plan de collage (toutes les 7 lattes). Ceci est probablement lié au fait qu'en pressant les lattes pour les courber, cela à chasser la colle. Par conséquent, il faut arriver à presser mais pas trop. A un endroit, la fissure est dans le bois. Mais sur l'ensemble des collage, cela ne représente qu'une cinquantaine de centimètre en cumulé, donc c'est négligeable. Dès que j'aurais un moment, je poncerai le vernis, je regarnirai les fissures à l'époxy dilué (c'est tellement fin que ça pourrait ne pas pénétrer...) et je revernirai.

quelques avancées sur le bateau...

l'ensemble des scarfs du mât ont été collés
reste à assemblé le mât...

j'ai quelques doutes, la bôme qui était collée depuis longtemps s'est fendue
enfin un morceau s'est decollé sur plus de la moitié
un sur les quatre s'est étrange !!!
du coup j'ai sciée la bôme en deux sur le collage foireux
j'ai préparés une lame de sipo à collée entre pour combler le trait de scie
reste plus qu'a tout recoller et croiser les doigts



les varangues intermédiaires sont en place (cp de 18mm) et les reprises sont faites
le bois pour le plancher (red cedar) est pret


Anna en visite au chantier
elle est prete à partir (mais pas le bateau)


le primaire époxy est fait, reste à peindre tout ça !


je commence à en voir le bout
je fini les peintures cette semaine et semaine prochaine enfin j'attaque le pont

pfff

pourquoi pppfffff

tu seras prêt pour le goret, c'est là l'essentiel. on

pilotedebord a écrit :pourquoi pppfffff

tu seras prêt pour le goret, c'est là l'essentiel. on

le pfff c'est que j'ai perdu beaucoup de temps avec mes problèmes de santé à la c.n

je suis bien content que ça avance un peu !

le goret bah j’espère bien sauf si gros pépins

la voile est en fabrication chez north
il y aura au moins ça de prêt

North Vannes : meilleur choix.
Rapides, compétents et pas plus chers que les autres.
Ils m'ont sauvé un génois triradial en tissu laminé qui se délaminait après quatre saisons
Honte au fabricant d'origine

catboat a écrit :quelques avancées sur le bateau...

l'ensemble des scarfs du mât ont été collés
reste à assemblé le mât...

j'ai quelques doutes, la bôme qui était collée depuis longtemps s'est fendue
enfin un morceau s'est decollé sur plus de la moitié
un sur les quatre s'est étrange !!!
du coup j'ai sciée la bôme en deux sur le collage foireux
j'ai préparés une lame de sipo à collée entre pour combler le trait de scie
reste plus qu'a tout recoller et croiser les doigts

Il faut vraiment faire hyper gaffe à l'hygromètrie, la température et la preparation des plans de collage dans les pièces subissant de fortes contraintes.
J'ai eu plein de problèmes dans des assemblages de listons, cale pieds, etc... avec l'époxybeurk.
Tout se passe comme si les performances annoncées avaient été étalonnées avec le matériau idéal, une température et hygrométrie régulées, un serrage régulier et un dosage au µ gramme.
Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça et les collages qui lâchent sont bien plus courants qu'avec les anciennes colles.
Je suis particulièrement méfiant quand il s'agit de faire ou réparer des espars.

alien a écrit :North Vannes : meilleur choix.
Rapides, compétents et pas plus chers que les autres.
Ils m'ont sauvé un génois triradial en tissu laminé qui se délaminait après quatre saisons
Honte au fabricant d'origine

oui rapport qualité prix ils sont pas mauvais
j'attends le résultat enfin ma voile pour juger

par contre toutes les voiles classiques sont fabriquées en Espagne

remarque combien de voilerie font fabriquer en chine 80, 90 % !??

wedell a écrit :

catboat a écrit :quelques avancées sur le bateau...

l'ensemble des scarfs du mât ont été collés
reste à assemblé le mât...

j'ai quelques doutes, la bôme qui était collée depuis longtemps s'est fendue
enfin un morceau s'est decollé sur plus de la moitié
un sur les quatre s'est étrange !!!
du coup j'ai sciée la bôme en deux sur le collage foireux
j'ai préparés une lame de sipo à collée entre pour combler le trait de scie
reste plus qu'a tout recoller et croiser les doigts

Il faut vraiment faire hyper gaffe à l'hygromètrie, la température et la preparation des plans de collage dans les pièces subissant de fortes contraintes.
J'ai eu plein de problèmes dans des assemblages de listons, cale pieds, etc... avec l'époxybeurk.
Tout se passe comme si les performances annoncées avaient été étalonnées avec le matériau idéal, une température et hygrométrie régulées, un serrage régulier et un dosage au µ gramme.
Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça et les collages qui lâchent sont bien plus courants qu'avec les anciennes colles.
Je suis particulièrement méfiant quand il s'agit de faire ou réparer des espars.

appliquer un serrage régulier en pression sur 6,5m hum pas facile
mais je me demande dans mon cas si je n'aurais pas oublier de dégraisser avant collage
et comme sur la rabot degau je met pas mal de glisse en bombe
cela pourrait être une explication

enfin je touches du bois et de la peau de singe !?
pas envie d'avoir un mât qui flanche à la première sortie grrr

wait and see

En effet dégraisser le bois ça aurait été un plus, par contre éviter toute sorte de spray silicone ou ptfe avant collage c'est mieux aussi ..... Juste un peu de paraphine diluée avec du pétrole pour la glisse

wedell a écrit : Tout se passe comme si les performances annoncées avaient été étalonnées avec le matériau idéal, une température et hygrométrie régulées, un serrage régulier et un dosage au µ gramme.

Oui, c'est comme ça que c'est étalonné : en laboratoire à l’atmosphère neutre, carrelé du sol au plafond, par des scientifiques en blouse blanche, gants latex, coiffe et masque respiratoire...
Ensuite, aux mesures de résistance analysées, est attribué un coefficient de sécurité. Les résistances mécaniques après application du coefficient sont celles qui sont notées sur les emballages et les doc techniques destinées à l'utilisateur final. Au début du XXème siècle, ce coefficient était de 10. Il y a quelques années encore, il était de 1,5. Il est passé récemment à 1,25 (d'où, par exemple, les crics rouleurs des maisons de bricolage grand public qui sont passés subitement d'une charge admissible de 2,5 T à 2,75 T, alors que rien n'a changé sur l'objet, hormis le tarage du clapet de sécurité).

JeanDidier a écrit :En effet dégraisser le bois ça aurait été un plus, par contre éviter toute sorte de spray silicone ou ptfe avant collage c'est mieux aussi ..... Juste un peu de paraphine diluée avec du pétrole pour la glisse

Oui pour le dégraissage du bois et contre l'utilisation des sprays siliconés ou au PTFE (= Téflon) pour l'amélioration du glissement bois/table de machines-outils.
Non pour la paraffine diluée au pétrole.
D'une façon générale, éviter tout produit qui risque de pénétrer à l'intérieur des pores du bois : il sera impossible d'en refaire sortir le produit, et c'est précisément dans les pores que la colle s'accroche...
Pour améliorer le glissement des tables, le meilleur moyen reste l'entretien régulier : il est possible d'obtenir des surfaces proches du miroir simplement en frottant à la mousse d'acier, en commençant par une mousse grossière (0), afin d'éliminer toute velléité de rouille ou de crasse, puis de finir à la mousse très fine (00000). Dès que l'on a fini un usinage, il faut immédiatement nettoyer, et surtout éliminer toute humidité qui piquera le métal. L'utilisation des résineux implique aussi l'élimination de la résine, qui colle et est plus ou moins acide.
Si ça ne suffit pas pour obtenir un glissement parfait, on peut utiliser un peu de paraffine. Mais il y a juste besoin d'un petit passage à l'entrée de la table, à froid. La meilleure paraffine pour ça reste les culots de cierges et bougies blanches.
La mort des machines, c'est la condensation, qui, en une nuit ou un week-end, peut vous changer la couleur de toutes les tables... Personnellement, dès que j'ai fini le nettoyage des machines, je pose un lit de copeaux ou de sciure bien secs sur les tables. Ca me simplifie énormément la vie, et en entretien, et à l'utilisation ultérieure.

Quand je parle de pétrole il ne faut pas comprendre "brut";), c'est celui du commerce incolor, et à dose minima. J'utilise cela sur ma raboteuse. Il existe des dégraissants qui pénètrent la structure du bois sans la modifier, c'est celui que j'utilise pour nettoyer avant collage, mes scarfs sur massifs et cp marin. (Collage pu 2k, quand je suis pressé ou epoxy, quand je le suis moins;) )
Pour la protection des machines si tu utiles le mélange aliphatique précité tu as une réaction hydrophobe limitée dans le temps.