La scie sauteuse.......saute. C'est pas le meilleur outil.

Vu que tu as un angle non droit à réaliser, tu coupes au trait du côté le plus large et tu fais l'angle au rabot.

Vu les dimensions de la chose et l'épaisseur du cp,une bonne égoïne à denture fine aurait peut-être mieux fait l'affaire ?

Le rabot ne passe pas sur les formes en escalier des couples, par contre partout ailleurs c'est mon meilleur ami !

La scie égoïne j'y avais pensé un moment, mais ce n'était pas l’outil idéal pour des coupes aussi fines.

Non au final j'ai découpé droit à la scie sauteuse et au patron papier, puis j'ai recoupé le patron papier au contour intérieur (il était tracé avec les plans, l'avantage de bosser en CAO) et reposer le patron en utilisant les même trous de punaises.



Puis j'ai dégrossi l'équerrage à la scie sauteuse en calant l'angle à vue d’œil (le plateau laissé libre mais pas trop pour ne pas qu'il bouge durant la coupe), puis après une finition à la râpe à dents fines.



Ça a bien marché de cette façon, mais encore une fois j'ai commencé avec une pièce trop difficile où j'ai fait des erreurs : sur le couple avant les coupes ont un angle atteignant 20° par endroit et en plus avec une variation d'angle jusqu'à 4° le long de la coupe. C'est à ce moment que j'ai essayé d'ajuster l'angle de la machine le long de la coupe avec un plateau libre, mais ça n'a pas donné de bon résultat du tout. Sans parler que le bois trop tendre se fait déchiqueter par la lame de la scie sauteuse !

Bref après ces nouvelles difficultés et une erreur de coupe sur la quille (le papier s'est froissé durant la coupe et m'a mal guidé, défaut de 1mm qui heureusement sera sans conséquence), j'ai pu réaliser proprement les autres pièces de l'ossature avec plaisir. Le tout se monte précisément et c'est prêt pour un vissage !



Maintenant il faut que je décide quand je fais le puits de dérive. D'un côté c'est plus simple de le faire en même temps que l'ossature, de l'autre je n'ai ni de quoi faire la dérive, ni de quoi protéger le bois dans l'espace exigu du puits. Et si je peux ajouter le puits après coup en bricolant un peu, l'inverse qui est de l'enlever après coup n'est pas possible car il laissera un trous dans la coque. J'aimerai bien tester le bateau à la pagaie avant de lui installer tout le gréement...

J'adore voir un bateau prendre forme, le moment où le bateau apparaît en 3 dimensions est toujours magique. Et on se rend compte qu'il n'y a pas le moindre angle droit entre les éléments, c'est ce qui rend la construction de bateau si passionnante !
Si tu as l'intention de gréer une voile, installe le puits de dérive dès maintenant. A la limite tu peux installer le puits sans percer la coque, mais bon, un kayak de 50cm de large peut porter une voile, alors avec tes 80 cm de large ce serait dommage de s'en passer, au moins au vent arrière ou de travers ! Un trou dans la coque peut facilement se boucher si besoin, mais si tu n'installes pas maintenant le puits de dérive, il y a de grandes chances que tu ne le fasses jamais...
Pour rappel, tu envisages quelle surface de voile ? Ne vois pas trop grand...

deux remarques :
- un "truc" donné par mon vendeur de cp : pour ne pas trop abimer le cp à la scie sauteuse, on peut mettre du ruban adhésif transparent sur la coupe. Je n'ai jamais testé, mais Wedell pourrait peut-être nous dire si ça sert à quelque chose ?
- pour éviter le problème du puits de dérive... mettre une dérive latérale ! (Il l'a pas déjà dit ça ? )

Avec le transparent, je ne sais pas (je n'y avais jamais pensé!) mais avec de la bande cache, ça marche si la lame n'est pas trop grosse.

to a écrit : 16 déc. 2023 19:17 J'adore voir un bateau prendre forme, le moment où le bateau apparaît en 3 dimensions est toujours magique. Et on se rend compte qu'il n'y a pas le moindre angle droit entre les éléments, c'est ce qui rend la construction de bateau si passionnante !

Joliment dit ! Après mon bateau a pas mal d'angles droits quand même

to a écrit : 16 déc. 2023 19:17 tu envisages quelle surface de voile ?

Pas beaucoup, je n'ai pas mesurer celle que j'ai mais ça doit faire moins de 2m². Elle servira pour tester l'équilibrage sous voile et de là j'en recoudrai peut être une autre et éventuellement j'ajouterai un foc.

Gwengolo a écrit : 16 déc. 2023 19:18 pour ne pas trop abimer le cp à la scie sauteuse, on peut mettre du ruban adhésif transparent sur la coupe

J'ai essayé ça marche plutôt bien ! Dommage que je n'ai pas su cette technique plus tôt, mais de tout façon niveau qualité ça ne sera pas du grand d'art quoi qu'il en soit. Aussi en, coupant dans un cp Leroy Merlin le bois s'abîmait beaucoup moins, j'ai l'impression d'avoir acheté du bois de mauvaise qualité (130€ les deux plaques petits format).

Gwengolo a écrit : 16 déc. 2023 19:18 pour éviter le problème du puits de dérive... mettre une dérive latérale !

L'idée avait déjà été soulevée et je l'avais déjà considérée. Mais je ne voyais pas comment faire un axe de dérive solide, et je préfère l'idée d'un puits de dérive.

Au final j'ai posé le puits de dérive et j'ai bien fait de le faire maintenant. J'étais inquiet du temps qu'il me faudrait pour le faire, mais le chantier avance de bon train donc ce n'était pas une crainte légitime.

D'abord le montage de l'ossature. Encore une fois, nouvelle technique à maîtriser, nouvelles galères, cette fois-ci c'était le vissage des couples. Ne pouvant pas tenir les couples en position pour les percer/visser, j'ai d'abord eu l'idée de percer sur la face en diamètre 3 fraisée, insérer une vis qui sert à pointer le trous dans le chant, puis ici perçage avec une pièce libre au diamètre 2 pour ensuite reposer la pièce et la visser. Le problème de cette technique, outre qu'elle est fastidieuse, est qu'elle manque beaucoup de précision et au serrage des vis j'avais des écarts pouvant aller jusqu'au millimètre ! Au fur et à mesure de la construction j'ai réussi à améliorer ma technique en faisant directement un perçage dans les deux pièces pour ensuite fraiser et visser, ce qui marche que les pièces sont tenues en positions (j'aurai eu quelqu'un pour m’aider ça aurait été plus facile !)





Le montage peu orthodoxe de l'aileron qui passe au travers de la quille, je suis content c'est plus solide que ce que j'espérais. A voir si j’ajoute des équerres car ça reste une pièce très exposée aux chocs. Au moment de faire l'aileron je me suis emballé avec le rabot pour profiler le bord de fuite, et maintenant il y a deux trous à combler !



Pour le montage du puits de dérive, j'y suis allé avec les gros moyens et ça prouve que je n'aurai pas réussi après coup (la quille ne suit pas une courbure naturelle sur le design et le puits de dérive viens la dresser comme il faut)



A ce moment j'avais collé la quille, mais le puits n'est pas collé. Quand j'aurai fini les clins et que je démontrerai le pontage pour finir l'intérieur, je démontrerai aussi le puits pour l'enduire à l'intérieur. D’ailleurs niveau finition j'ai décidé de faire de la peinture à l’extérieur (blanc avec le dernier clins noir) et à l'intérieur (bleu ciel), seul le pontage sera laissé en couleur bois avec un vernis marin. La peinture m'aider à compenser plein de défauts !

Le puits monté :



L'ossature est donc maintenant montée, la courbure de la quille est contrainte de tout part et l'ensemble est devenu rigide en flexion (mais pas encore en torsion). Le pontage a conservé une bonne planéité comme le montre cette photo :



J'ai pu commencer à entrer dans le bateau pour vérifier la posture. Les genoux passent pliés dans l’hiloire comme prévu. Ils peuvent reposer sur le couple et c'est assez confortable.



(je me vois déjà naviguer avec ! )

Pour les pieds c'est pas gagné. Déjà la zone est étroite et ça risque d'être inconfortable, ensuite je crains que je n'aurai pas assez de place pour le palonnier censé être à l’aplomb du marche pied (pas encore présent).



Voilà sinon une dernière photos du chantier rangé pour montrer qu'il ne prend pas tant de place donc mon petit appart !



Demain je vais me pencher sur le marche pieds et peut être le palonnier. Je vais aussi ajouter un support d’épaule pour le portage. Les clins ça sera pour après les vacances !

Lysandre a écrit : 18 déc. 2023 19:03 j'ai décidé de faire de la peinture à l’extérieur (blanc avec le dernier clins noir) et à l'intérieur (bleu ciel), seul le pontage sera laissé en couleur bois

Ces contrastes de couleurs devraient être harmonieux et la coque blanche avec le dernier clin noir c'est traditionnel (yoles des Shetlands).

Lysandre a écrit : 18 déc. 2023 19:03 Les genoux passent pliés dans l’hiloire comme prévu.

Tu nous dis que l'entée dans le bateau se fait facilement. La sortie aussi, je suppose ?

comme dans un kayak l’entrée se fait avec un chausse-pied et la sortie avec un tire-bouchon
ce sera un bateau idéal pour un solitaire .
pour plus à bord je suggère une remorque .

çà avance bien ta création et en plus c'est du travail propre !!! bien sûr faudra pas avoir la bougeotte perso j'aurai du mal
et bonnes vacance alors

Me voilà de retours

Gwengolo a écrit : 18 déc. 2023 20:21 Ces contrastes de couleurs devraient être harmonieux et la coque blanche avec le dernier clin noir c'est traditionnel (yoles des Shetlands).

Pour être plus précis, le schéma de couleur est celui de la baleinière de New Bedford que j'ai fait en maquette.



J'espère que je ne croiserai pas de militant écologiste ayant des connaissances en histoire maritime !

Gwengolo a écrit : 18 déc. 2023 20:21 Tu nous dis que l'entée dans le bateau se fait facilement. La sortie aussi, je suppose ?

Oui, l'entrée et la sortie sont suffisamment faciles parce que je peux passer les genoux en les pliants depuis la position assise.

Suite des travaux, j'ai fait l'hiloire. J'aurai dû prévoir au design la surface d'appui pour le portage à l’épaule dans le bord de l'hiloire, maintenant les deux sont dissociés et il y a une légère fragilité entre les deux.



Aussi je me rends compte que j'ai oublié de penser à masquer les têtes de vis apparente, et vu que le pontage sera vernis il y en aura beaucoup sans compter celles que j'ai mis en trop... Tans pis.

Je me suis penché sur le palonnier et le marchepied, zone qui s'est avérée mal dessinée au début car j'ai considéré les pieds à la verticale. J'ai recoupé le marche pied en hauteur pour ne pas cisailler la voûte plantaire, mais je vois qu'il y a aussi un fort risque que ça soit trop étroit pour les talons, il faudra alors un rehausseur plus qu'un marche pied. Le palonnier je l'ai mis le plus au fond possible et de cette manière il ne contraint pas trop les pieds tout en ayant suffisamment de débattement.





Il faudra que je revienne sur le marchepied quand j'aurai mis les galbords, je pense que je vais simplement l'enlever et mettre une surface horizontale à la place car il ne me semble pas qu'il y ai besoin de retenir les pieds.

Ces derniers travaux marquent la fin de la construction en cp 10mm, il ne reste à fabriquer que les clins et plus tard l'aménagement du pont.

Je me pose maintenant les questions sur comment je vais couper les clins dans les demi panneaux de contreplaqué 5mm :
- Au fur et à mesure de la construction (possibilité d’ajuster la technique de coupe) ou tout d'un coup en une journée (nécessite une concentration de longue durée, mais gain de temps et de place)
- Clin et droite et gauche séparément (moins de charge pour la scie sauteuse) ou en même temps en collant les deux demi panneaux entre eux lors de la coupe (manip de collage à faire, mais gain de temps et de tenue de la matière)
- En reportant les patrons à la roulette à tracer (les patrons conservent mieux leur courbure, mais la roulette tire le papier) ou en coupant les patrons papier pour les épingler sur le bois lors de la coupe (très haute précision mais danger de déformer le patron et perdre le nesting)

Sur ce, bon réveillon !

Je me suis décidé pour la découpe des clins, j'ai opté pour tout couper en même temps en une journée : tout clins droites et gauches en même temps, et même le patron papier.

C'est de loin la technique la plus rapide mais c'est pas tellement ce que cherchais, je voulais surtout éviter d'avoir à manipuler à chaque fois des grands panneaux et des patrons trop souple qui risquerait de se déformer.

Première étape, collage des deux demi panneaux contreplaqué en définissant les zones de collage grâce au plan. Avec maintenant une épaisseur double les panneaux collés sont plus rigides et se manipulent plus facilement.



Deuxième étape, épinglage du plan sur le contreplaqué. Le patron du galbord était déjà découpé car j'ai vérifié s' il était bon en le posant sur l'ossature. Le résultat était bon, j'en ai déduit que tout le reste le serait car ce clin est le plus vrillé de tous.



Puis sciage de l’empilement complet : 2 panneaux de 5mm et le plan papier. Il m'aura fallu 3h en tout, j'ai du le faire en intérieur pour ne pas risquer que le papier s'humidifie et gonfle comme ça me l'a fait au début. Maintenant que je maîtrise bien la scie sauteuse donc je n'ai pas eu trop de soucis, sauf quelques écarts compensés par un coup de rabot. Avec cette technique j'ai pu garantir que les patrons étaient bien à plat et ne bougeaient pas durant la coupe, donc toute les coupes sont précises à quelques dixième près. Aussi j'ai pu récupérer les patrons papier coupés grossièrement qui pourrait peut être être utile par la suite.



Paré à border ! Voilà les clins tous coupés, j'ai l'impression de faire une maquette géante !



Autre victoire de la journée, j'ai réussi à faire fonctionner mon imprimante et j'ai pu imprimer l'outil pour écrêter les pointes de vis au dremel. Il y aura plusieurs centaines de pointes de vis à écrêter proprement à ras du bois, un tel outil m'a semblé juste nécessaire.



Voilà je vais pouvoir attaquer le bordage demain. Mais rapidement il faudra que je me penche sur le montage du gouvernail et du marchepied car il sera trop tard quand la coque sera fermée.

Lysandre a écrit : 31 déc. 2023 18:23 J'espère que je ne croiserai pas de militant écologiste ayant des connaissances en histoire maritime !

C'était le bateau utilisé par les baleiniers américains pour " les derniers mètres", c'est ça ?

La "maquette géante" va bientôt prendre forme : c'est bien !

Oui c'est ça, les baleinière servait à harponner et suivre la baleine jusqu'à son épuisement (parfois ça durait plusieurs jours !) Pas que je soit partisan de la chasse à la baleine, mais j'aime bien les coques des baleinières et leur schéma de couleur qui est à la fois esthétique et pratique : le blanc sur les clins pour les mettre leur relief en valeur et protéger de la surchauffe, le dernier clin en noir pour donner un peu de caractère, le pontage en bois vernis pour le charme et l'authenticité, et l'intérieur en bleu ciel pour ajouter un peu de couleur et de luminosité.

J'ai posé les deux galbords sans encombre. Il m'a fallu une demi journée par clins, avec ce rythme je peux facilement savoir quand j'aurai fini la coque !

Déjà j'ai revue ma technique de jointure des clins à l'étrave. Je rappelle qu'à la base j'avais prévu de faire des feuillures droites, mais en fait il est difficile de tailler ce genre coupes dans du contreplaqué au ciseaux à bois à cause des fibres transverse. Ça aurait mieux marché avec du bois massif.



J'ai donc opté pour faire un biseautage comme j'ai pu voir sur ce forum, comme ça je peux faire la coupe au rabot. Il faudra néanmoins ajuster deux coupes entre elles (est ce que c'est deux fois plus chance de faire des erreurs ou deux fois plus de liberté ? Suite au prochain épisode)



A noter que vu que mes clins n'arrivent pas exactement à franc bord sur l'étrave (une simplification de dessin 3D), je n'ai pas besoin de désabouttage car le bois ne finit pas à angle aigu. D'un point de vue des patrons il m'a suffit de tirer une ligne droite à la place d'un angle droit sur les développé des bouts de clins, tout le reste est conservé.

Maintenant à la pratique, pour un clin je commence par biseauter le chant du bout du clins en contact avec l'étrave. Et oui je ne fais pas de râblure dans l'étrave mais l'inverse, technique modéliste ! (l'angle hyper aigu du bout du clins est protégé par son collage). Pour dresser cette surface, j'utilise son développé que j'avais tracé sur le patron de l'étrave, ça et un rabot c'est un jeu d'enfant de faire un assemblage hyper précis sans avoir à jauger à l’œil !



Ensuite une première pose à blanc. Le trévirage demande de forcer un peu mais c'est tout à fait gérable à la main. Cette pose permet de vérifier la qualité de l'assemblage.



Pour vérifier la qualité d'assemblage, je presse le clin à la main je passe une lampe derrière pour voir s' il y a des fuites de lumières.


(Ici il faudra raboter mais surtout mettre beaucoup de colle...)

Après avoir corrigé les défauts d’assemblage, vient le vissage des vis structurelles posées sur les couples. Il me faut 4 coups de perceuse pour chaque vis à faire série : un avec un foret de 2mm, un avec un foret de 3mm pour réduire l'accroche de la vis sur le clin à presser, un pour le fraisage et finalement le vissage.



Ensuite je fais le chanfrein qui accueillera le clin suivant. Je le fais maintenant et non après le collage car ça simplifiera le biseautage à l'étrave qui lui ne peut pas être fait après le collage. Pour ça je commence à chanfreiner localement proche des couples en me servant de la surface de pose du clin suivant.



Ensuite je termine le chanfrein en m'aidant des plis du contreplaqué comme lignes de niveau qui doivent suivre des courbures les plus régulière possible (quelle excellent idée d'avoir fait des plis de différentes teinte ! ) J'y vais d'abord au rabot, mais puisque je maîtrise encore mal cet outil (il creuse plus ou moins fort en fonction de la courbure du bois donc il faut ajuster la lame en permanence) je fait les finitions à la râpe fine.


(Ça fait pleins de copeaux )

Ensuite je détache le clin pour lui faire les trous de vis inter-clins. J'ai choisi un pas de 10cm ajusté pour que ça tombe sur les couples (ça fait toujours ça de vis en moins à écrêter). Calcul du pas à la calculatrice, repérage au mètre à ruban, pince de 5mm repéré au trusquin, pointage à la pointe frappé au marteau, puis perçage/fraisage pour être sur que les vis ne s'y accroche pas et qu'elles pressent bien les deux clins entre eux. Ces vis inter-clins n’auront pas de préperçage sur l'autre clin car il n'y a pas de risque de fendage et qu'il faut un maximum d'accroche de l’autre côté, d'où le fait de faire ces trous sur un clins déposé.



Biseautage à l'étrave. Le patron papier du chant me donne la profondeur à tailler, la CAO me donne la longueur sur laquelle faire ce biseautage. Néanmoins j'ai l'impression de faire ça un peu au pif ! Pareil que pour le chanfrein, d'abord rabots puis râpe fine à la fin pour parfaire la coupe.



Puis application du mastic/colle polyuréthane au pistolet. J'ai galéré pour trouver la bonne façon de faire, en gros il faut caler le pistolet dans son épaule à la manière d'un fusil pour que le tube soit toujours bien plaqué dedans, et il faut pousser le joint et non le tirer sinon il n’adhère pas ! la quantité de joint c'est au jugé en fonction des défauts qui ont été repérés.


(Désolé pour la mauvaise qualité des photos, mon téléphone est tombé en rade et j'ai dû en prendre un ancien. Je referai de meilleures photos quand j'aurai résolu ce problème. D'ailleurs si je prend la peine de tout expliquer, c'est aussi parce que si le bateau navigue bien je publierai les plans et ce sujet servira d'explication )

Et enfin la pose finale et le vissage !



Je n'ai pas encore testé mon outil pour l'écrêtage des pointes vis, j'évite de faire du bruit à n'importe quelle heure et j'attends le beau temps pour le faire dehors. Idéalement il faudrait le faire après chaque pose de clin.

Voilà, pour les clins suivants de ce que j'ai vu les patrons sont bons. Pour un des galbords j'ai eu un léger décalage à l'étrave (et pas l'autre je ne comprend pas pourquoi) mais globalement tout se monte avec précision et prend forme c'est juste du pur plaisir à monter !

Lysandre a écrit : 04 janv. 2024 19:39 juste du pur plaisir à monter !

Que demander de plus ?