en ébénisterie on laisse trois dents a dépasser au dessus du panneau ou massif pour faire de la finition , ça évite surtout les éclats sur la face contre table

ClaudeG a écrit :Perso je préfère la règle des 3 dents :
3 dents complètes doivent dépasser entièrement au dessus du bois à découper.
Moins mathématique mais peut être plus pratique

Le problème, c'est que 3 dents qui dépassent... ça ne veut rien dire.
Entre une lame qui en a 12, voire 8 (gros débit), et une qui en a 144, voire 160 (super finition), les repères ne sont plus tout à fait les mêmes...
La hauteur de lame se règle à l’œil, sans se prendre la tête ni sortir le pied à coulisse au 1/50 de mm. Le truc du 1/3 en plus, c'est juste un ordre de grandeur facile à visualiser à la louche. Et c'est d'une précision largement suffisante.

sackag a écrit :en ébénisterie on laisse trois dents a dépasser au dessus du panneau ou massif pour faire de la finition , ça évite surtout les éclats sur la face contre table

Erwann a la chance d'avoir l'option "inciseur" sur sa bécane, ce qui règle le problème pour tout ce qui est panneau.
Pour le massif, si on commence à avoir des éclats en dessous, il est plus que temps d'affûter...

JIBI a écrit :je n'ai pas de scie a cadre..mais une bête "circulaire".. je suppose que la règle de dépassement de la lame/ épaisseur à débiter soit "1/3 en plus" est aussi valable "sens dessus-dessous" (du ciel vers l'enfer).

. Pour une lame de diamètre 400, dans ce cas de pièces fines, la hauteur de sortie idéale sera probablement comprise entre 20 et 30mm, selon l'état de l'affûtage, le nombre de dents, la vitesse de rotation, et la valeur de l'angle d'attaque des dents.

....Euh... et l'age du Capitaine dans tout ça... c'est une "variable d'ajustement" (comme disent les économistes).... ou juste une Takkinerie... Un grand MERCI...

Oui, pour une scie circulaire portative, la règle est la même. Mais c'est pareil : on adapte... Par exemple, j'aime bien tracer le débit directement sur la bille comme elle a été livrée, avec ses liteaux d'aération (= une opération de manutention en moins), et tronçonner ce qui peut l'être, toujours sans toucher au restant de la bille. Donc, forcément, je règle la hauteur de passe légèrement supérieure à l'épaisseur de la planche, mais aussi légèrement inférieure à la hauteur de la planche + la hauteur du liteau, histoire de ne pas attaquer la planche du dessous... Là, je me f...s des 3/3 + 1/3...
L'âge du capitaine comme variable d'ajustement peut avoir son incidence, mais, en tout état de cause, et le document proposé par ClaudeG n'en donne que des bribes d'aperçu, il existe des dizaines de milliers de lames différentes, avec, forcément, des implications différentes...

Bon, finalement, je pense que le fil du joli catboat a comme qui dirait un tantinet dévié... Désolé...

bonjour à tous

chantier au ralenti cause de fiesta à rallonge
mais bon la strat du red cedar est finie
restera les reprise sur tout le massif.







après réflexion l’intérieur sera recouvert après la strat d'une résine de glaçage
le bois restera apparent enfin ce qui sera visible.

à l'année prochaine, tous mes vœux pour cette nouvelle année

erwan

Superbe travail.
Et belles machines. Il y a de la reconversion dans l'air... ?

tous mes voeux pour cette nouvelle année
plein de bonnes choses et de belles nav

suite du chantier...
après midi poussière
http://vimeo.com/83336999

passage à la toupie (maison) des membrures et rayonnage de 2 angles (pour le passage de la strat)

ensuite découpe des barrots en sapelli


les barrots seront assemblés comme ça

pas de la queue-d’aronde mais ca devrait etre solide, sachant que le pont sera repris dessus en massif et pas en petites lattes !

sinon accastillage commandé chez à l'abordage à la Rochelle

(ca coute un bras toutes c'est bricoles )

erwan

Beaucoup d’enthousiasme au travail ....mais aussi des imprudences :

Même à la défonceuse il faut mettre une protection, ces petites machines c'est plus méchant que ça en a l'air et ça mange méchanment très bien aussi les doigts.
Le casque sur les oreilles ...indispensable.
Le guide de la dégau il faut le rapprocher plus près de toi, trop d'effort à fournir dans un mauvais axe et risque de déséquilibre.
Le protecteur doit être plus près de l'arbre.
Mettre du super glisse pour que ça ....glisse.
A la scie circulaire toujours un poussoir dans la main droite, ne jamais jamais venir taquinner la lame encore plus en laissant trainer les doigts derrière.

J'y ai laisser , heureusement seulement des bouts de doigts, pour te dire qu'on en meurt pas mais que ça fait mal

J'ai cru aussi voir une main trainer sur le plateau de la dégau après le passage du bois alors que, bien vu ClaudeG, le protecteur est assez éloigné de l'arbre.

Je sais, c'est pas évident d'être toujours super prudent. Je me surprends à faire des c o n n e r i e s ou imprudence.

Un truc aussi, je n'aime pas travailler avec du monde autour. il faut aussi éviter les surprises du genre

merci pour les conseils

pour la dégau en fait j'essaye d'user les fers régulièrement donc par moment le guide est loin

pour le poussoir +1 je vais devoir m'y habituer

j'ai toujours mes doigts donc je vais devoir faire attention pour les garder


sinon pour le barrotage quand pensez vous ?



la section fait 20 x 40 donc doubler 40 x 40

La queue d'aronde a été inventée à un époque où les colles n'était pas à la hauteur de la tache…

C'est vrai mais si on regarde bien, avec cette methode, seule la moitié de la section du barrot va encaisser les efforts.
Alors qu'un assemblage en queue d'aronde reprend les efforts sur pratiquement toute la hauteur du tour.

wedell a écrit :C'est vrai mais si on regarde bien, avec cette methode, seule la moitié de la section du barrot va encaisser les efforts.
Alors qu'un assemblage en queue d'aronde reprend les efforts sur pratiquement toute la hauteur du tour.

oui c'est clair, (même s'il reste 2cm de bois dessous) je part sur ce type de barrotage car le pont sera en massif et donc repris sur l'ensemble ça devrait tenir le choc non !??! de plus il y a sur l'avant et arrière des cloisons qui vont consolider l'ensemble.

si j’étais resté sur une petite section de lattes pour le pont posées sur un cp cela aurait été différents.

entre les deux mon coeur balance
queue d'aronde or not queue d'aronde

[quote="catboat oui c'est clair, (même s'il reste 2cm de bois dessous) je part sur ce type de barrotage car le pont sera en massif et donc repris sur l'ensemble ça devrait tenir le choc non !??! de plus il y a sur l'avant et arrière des cloisons qui vont consolider l'ensemble.

si j’étais resté sur une petite section de lattes pour le pont posées sur un cp cela aurait été différents.

entre les deux mon coeur balance
queue d'aronde or not queue d'aronde [/quote]

Non, il y a confusion, c'est ma faute. Quand je parle de "tour", j'entends la hauteur de la pièce, en l'occurence le barrot.
Pas la serre bauquière.
Par contre,Je ne sais pas ce que tu entends par pont en massif mais si tu veux dire par là un pont en lattes calfatées alors des assemblages bloquants tels que des queues d'arondes sont indispensables.
De toute façon, quelles que soient les solutions que tu retiendras, au niveau de l'avant et tout spécialement au niveau de l'étambrai, il faudra soigner les assemblages et ne pas seulement se reposer sur la solidité de la colle, quelle qu'elle soit.
Les efforts d'un mât de catboat sur la structure sont énormes.

wedell a écrit :
Non, il y a confusion, c'est ma faute. Quand je parle de "tour", j'entends la hauteur de la pièce, en l'occurence le barrot.
Pas la serre bauquière.
Par contre,Je ne sais pas ce que tu entends par pont en massif mais si tu veux dire par là un pont en lattes calfatées alors des assemblages bloquants tels que des queues d'arondes sont indispensables.
De toute façon, quelles que soient les solutions que tu retiendras, au niveau de l'avant et tout spécialement au niveau de l'étambrai, il faudra soigner les assemblages et ne pas seulement se reposer sur la solidité de la colle, quelle qu'elle soit.
Les efforts d'un mât de catboat sur la structure sont énormes.

pour l'avant il y a une poutre maitresse sur le pont de 25cm de large et 4 cm d'épaisseur en sapelli, le mât (12cm de diamètre) passe au travers d'une pièce de bronze de 4mm fixée sur la poutre
et cette poutre est reprise dans le barrotage, les lattes viennent contre la poutre.

voir extrais du plan



je suis conscient qu'il va y avoir des efforts avec 23 mètres 2 de toiles mais avec de telles sections ça devrait le faire.
quitte a avoir quelques barrots plus épais sur l'avant.

Pour conclure :
Faut que tu achètes une combinaison de cosmonaute, des gants en côte de maille et sans parler d'un appareil respiratoire.

Faut pas se laisser impressionner par le discours des ceusses qui pensent qu'un protecteur protège.
La meilleure protection, c'est dans la tête : travailler en équilibre, ne pas pousser avec les doigts mal placés, pas de manches flottantes. pas de cache nez, éviter les situations susceptibles de recul.
C'est surtout se concentrer sur son travail.
Les poussoirs c'est bien mais cela ne remplace pas la vigilance.
Les vieux qui m'ont appris travaillaient à l'arbre avec des fers taillés à la main et avaient tous leurs doigts.

Sur un de mes derniers chantiers, il y avait un djeun menuiser avec un casque antibruit derrière les oreilles et un transistor qui beuglait. Il posait des plinthes avec une scie radiale pour faire les coupes. Pour chaque coupe, il montait le volume du transistor et abaissait le casque sur ses oreilles. De ce fait il n'entendait plus le bruit strident de la scie mais pouvait continuer à suivre son émission favorite. Il n'a pas compris pourquoi j'ai débranché le transistor!

Il y en a d'autres qui voudraient que tu te paluches une centaine de queues d'aronde à la scie et au ciseau !
Faut les inviter
Le problème est d'empêcher les barrot de sortir de la bauquière.
Si les têtes de membrures sont fixées sur les barrots et si en plus il y a une contre-bauquière, à mon avis c'est jouable .
Faut juste soigner les liaisons.

En toute honnêteté, je pense que ce type d'assemblage ne sert à rien sauf s'il est renforcé ou maintenu par une autre liaison mécanique. La queue d'aronde est une liaison mécanique, elle se passe de colle. Mais les queues d'aronde c'est long et fastidieux surtout lorsqu'elles sont à devers.
Si tu tronçonnes ton bout de bois d'un demi tu as la résistance d'un demi. Si tu veux vraiment entaillé ta lisse pour empêcher le mouvement du barrot, il faudrait l'entailler sur toute sa hauteur et ajouter sous la lisse un pièce de support pour conserver à la tête du barrot sous rôle de soutien. Mais pour empêcher le mouvement du barrot tu peux aussi rapporter des joues d'assemblage au lieu de les créer dans la masse. C'est faisable pour des queues d'aronde également
Donc on reviens à la case départ.
A mon humble avis : pas de queue d'aronde, pas d'entaille. Juste une liaison vissée proprement et soutenue par dessous (équerre en massif, fil selon l'hypoténuse), ou au pire par dessus (le pont).
Le collage bois de fil sur bois de bout c'est une illusion sauf avec de l'epoxy et encore.
Mais bon. Je fais dans le rustique agricole

Maintenant si tu tiens à ce type d'assemblage, il conviendrait de les faire, à mon sens, deux tiers pour le barrot et un tiers pour la lisse.

J'édite le message. En fait c'est stupide ce que j'écris. J'avais en tête un pont sur lequel on se promène.
Reste juste alors à trouver le lien entre tes mi-bois.

PS: compare les prix des accastillages made in l'abordage et made in toplicht. Tu peux être surpris.