Knörr

[traoumad]

mortel ! tu comptes aussi fabriquer les haches les marteau de guerre et
les boucliers pour l'équipage ?

[to]

Magnifique !
C'est pour ne pas être confondu avec un beneteau ?

[Pil]

Excellent!

C'est pour ne pas être confondu avec un beneteau ?

Ou se frayer un chemin à travers les beneteau peut être?

[Pineokio]

Bonsoir, je ne dirais qu'un mot non 2 stupéfiant (j'ai rien fumer) impressionnant

[Luc]

Les boucliers sont à l'étude pour servir de ces sortes de boudins que l'on voit sur les bateaux qui se mettent à la colle en rang d'oignons...
Les épées, les haches et les marteaux sont déjà en stock.
Merci pour vos compliments.

Un peu plus "serieux": j'envisage de jointoyer façon joint congé les virures entre elles au moyen de sikaflex (191 je crois). Avantages ? Inconvénients ? autres solutions pour être certain à 100 % que le knörr ne se transformera pas en sous marin à la première plongée.
Est-ce que la solution merlin + sikaflex est jouable (une étanchéité par cordon bitumé plus un joint-colle PU ?)

Merci de vos commentaires sur la question.

[sly]

Je pense que ton joint congé de Sikaflex ne servira à rien. Normalement, les virures entre elles sont rivetée (ou vissées) et l'étanchéité est suffisante.

Mais pour plus de sécurité, on mettra un cordon de Sika avant de visser ou riveter définitivement. Normalement, une coque à clin ne se calfate pas : ça n'apporterai rien au niveau rigidité, et cela tirerai inutilement sur le rivetage.

Pour le sika, j'aime bien le 11FC, et c'est un de ceux qui résistent le mieux y compris en milieu humide. Lire ceci http://koti.kapsi.fi/hvartial/glue/glue.htm

Si tu le souhaites tu peux arrondir tes virures avant la pose (à la toupie) ou après (à la défonceuse), ce qui leur permettra de mieux résister aux petits chocs qu'un angle vif.

on se rappellera que les coques à clin avait l'intérêt de mieux résister aux alternance humidification / déssication que les coques à franc bord, d'où leur utilisation pour les annexes, prames et autres canots tirés au sec souvent.

[JIBI]

Bonjour,
Merci Sly pour ce lien "pratique".. et discriminant .... !!!!
Mais.... vous faites souvent "bouillir" vos bateaux , vous ...????

[sly]

On ne fait pas bouillir nos bateaux, mais un bordé noir un plein soleil peut facilement monter à 50-60°C, alors autant que la colle tienne à haute température.

Pour la Sikaflex 11FC, j'ai l'expérience en bâtiment, ça tient parfaitement bien aux U.V., sur toiture. Par contre, cela sèche très lentement.

[JeanDidier]

sans me répéter, pour tout collage souple et endurant il vaut mieux éviter les "mastiques" à base de pu ou hybride, dans un premier temps, la plupart des produits pu ou hybrides contiennent des solvants, il vaut mieux choisir des produits qui polymérisent par réaction avec l'humidité de l'air ou dans l'eau ( cas d'une réparation d'urgence par exemple, du fait d'un adhérence parfaite sur support mouillé), ils sont fluides et pénétrent mieux dans les fibres, ça prend plus de temps mais l'élasticité et la résistance sont au rendez vous, et la liaison reste étanche dans n'importe quelle condition......
perso pour le test du site dans l'eau boulliante, (en sachant que beaucoup de produits actules résistent à plus de 150° voir 300°)j'aurai préféré une solution saline avec une éléctrolyse, parce que le jour où l'ocean bouera on ne sera plus là depuis longtemps.
malheureusement les produits qui résistent le mieux sont réservés au professionnels de la construction navale et de piscine, introuvable dans le commerce.

quand aux UV,......pour les meilleurs produits on peut qualifé uniquement de "bonne résistance"

[sly]

Je parle d'expérience. J'ai collé il y a 10 ans bois sur bois et bois sur métal en extérieur à la 11FC, et ça na jamais bougé. J'ai collé zinc sur ciment sur toiture, et c'est toujours parfaitement souple et étanche.

Il se trouve, comme je l'ai dit, que le bordé "tient" avec le rivetage seul, et que l'étanchéité est déjà suffisante (pour une coque en bois massif) sans autres forme de procès. Mais l'habitude des bateaux parfaitement secs fait qu'on utilise un petit "plus" sous la forme d'un cordon de sika, qui est le procédé le plus économique et très suffisant en terme d'efficacité. Le 11FC est suffisant et moins cher que les produits spécifiquement marine. A fuir absolument : Sikabond T2. J'ai testé, ça ne tient pas.

Il est vrai que pour le calfatage des ponts, on utilise aussi des mastics à base de polymères, qui ne condamnent pas pour autant les mastic P.U.. L'idée selon laquelle tout collage souple et endurant est incompatible avec les mastics PU me parait donc légèrement péremptoire dans la mesure où ils sont utilisés depuis plusieurs décennies.

Ceci est valable pour Luc, qui n'est semble-t-il pas dans le cas d'une "réparation d'urgence".

[Luc]

Dans la grande litanie des virures, je voudrai la cinquième:


Alors pour changer un peu, un essai pour le pont avec les chutes du débit des virures:


Et un détail pour la route (taille à la scie à tenon):


Pour la petire histoire j'ai été contacté par un journaliste de ouest france. Il a fait des photos et un papier. J'attend de voir ce cela donnera aprés passage sous les rotatives...

[sly]

Ça prend forme !

Je pense que pour que l'esthétique soit réussie, il faut que les virures soient sensiblement de la même hauteur, ou de hauteur dégressive vers le haut. (Il me semble que la 3ème virure est sensiblement moins haute que les deux suivantes). Enfin comme je dit toujours, c'est affaire de goût et puis ça fait rustique (rien de péjoratif bien au contraire)

Tu prendras garde de réduire progressivement la hauteur des virures vers l'avant et l'arrière en montant, au risque de finir au ciel ! Il faut calculer la longueur de chaine (longueur de la membrure, en suivant la courbure, jusqu'au livet) au maître bau et sur toutes les membrures jusqu'à l'étrave (et la poupe) et réduire proportionnellement la hauteur des virures.

Ça donne si X est la longueur de chaîne au maitre bau et X/1,2 (juste pour l'exemple) la longueur de chaine de la membrure la plus en avant

hauteur de la virure au maitre bau = X / nombre de virure
hauteur de la virure à l'étrave = X/1,2 / nombre de virure

et il faut calculer la hauteur au droit de chaque membrure et lisser la courbe ainsi formée.

Pour les lattes de pont, un profil en T inversé ou en L serait plus facile à installer et plus économe en joint (qui coûte la peau des fesses !) :

[Luc]

Le mot rustique me va bien
1er sens: de la campagne
4ème sens: robuste, qui supporte des conditions difficiles.
J'aime beaucoup.
Effectivement la 3ème est plus étroite. Je me suis rendu compte de la nécessité de réduire la largeur à la 2ème ( ). Donc elle sert de recupération de l'erreur. Pour les autres j'ai fait ce dont tu parles et j'ai reporté les largeurs au droit des membrures. Mais je n'avais pas trop le "courage de démonter" les deux premières.
Pour le pont j'envisage le calfatage au cordon enduit de goudron.
Merci de ton attention.

[sly]

J'ai rien contre le traditionnel, mais l'objectif d'un pont, avant d'être rustique, c'est d'abord (et surtout) d'être étanche... Pense que madame et les mouflés seront moyennement ravi de se réveiller le matin avec les duvet humide. Et puis, la longévité d'un bateau en bois dépend en partie de sa faculté d'être hors d'eau, de pluie en tout les cas. N'oublie pas que dans le temps, on obtenait cette étanchéité en entoilant, ou alors avec de larges et épaisses planches qui ne bougeaient pas trop au calfatage.

Je te conseille quand même d'utiliser quelque méthode moderne pour obtenir une étanchéité parfaite.

[Luc]

Est-ce que le collage des lattes, au montage, par sikaflex 11FC assure l'étanchéité ?