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ça marche mieux

Bonjour à tous,

Ma situation à un peu évolué : je vais probablement être embauché d’ici 2-3 mois mais sans certitudes (l’entreprise de mon choix à dit oui mais n’a plus les moyens). Ça me donne une visibilité d’au moins 1 mois sans travailler quelque soit l’issue, et ne supportant pas de me tourner les pouces j’ai décidé de lancer la construction ! Au pire, je me dit que le chantier est transportable…

Tout d’abord quelques modifications sur le design. Pour vérifier les dimensions de l’ouverture j’ai fait un mockup rapide et j’ai mis le siège gonflable que je compte utiliser.



J’ai testé l'entrée et la sortie dans le bateau en mettant des chaises à côté (le mockup est trop fragile pour s’appuyer dessus). Ça passe mais il faut être entièrement en appuis sur les mains car les pieds doivent glisser à l’intérieur du bateau pour laisser passer les genoux dépliés. En partant d’une position assise sur le pontage comme je pense que je le serai en voulant remonter à bord, le problème est de passer par-dessus le dossier du siège gonflable sur lequel on a tendance à s'asseoir. N’ayant aucune liberté sur les appuis, la manœuvre était difficile et encore je n’avais pas l'équilibre du bateau à gérer.

Puisque ce bateau n’est pas destiné à naviguer dans des grosses vagues (ni eau vives ni grosse mer), j’ai simplement élargi l’ouverture du pontage pour permettre d’y passer les genoux depuis la position assise. De cette façon je pourrais entrer dans le bateau en pliant les genoux et en m'appuyant sur les pieds et les mains, et ainsi passer au-dessus du dossier aisément.



Du reste j’ai fait le tour de la conception et corrigé quelques erreurs. Je considère maintenant la CAO comme terminée, d'autres détails seront conçus in situ (platine de gouvernail, palonnier, passage des fils, aménagement du pontage, etc.)

Comme promis j’ai réfléchi à un nom. N’étant que peu inspiré et ne voulant pas trop faire prétentieux, j’ai décidé d'appeler ce bateau le bateau solo. (petit jeu de mot )

J’ai réalisé les plans que je vais imprimer pour faire les patrons de toutes les pièces.







Et j’ai acheté le bois ! En voyant la taille des panneaux j’ai eu un moment d’hésitation quant à l’ambition de mon projet !



Et le début des mauvaises surprises. Mon fournisseur de bois n’a pas de panneau en 6mm, mais en 5mm. Une différence infime, mais sur laquelle je comptais pour que les vis des clins de 10mm ne dépasse pas avec une pointe dans le bateau ce qui est inadmissible. Il faudra sûrement recouper le vis à la cisaille et ça sera très fastidieux !

De plus maintenant que j’ai la matière dans les mains je vois que le bois est tendre et qu’effectivement il y a un risque à tenir les clins entre eux avec des petites vis. Mais l’utilisation de rivet cuivre est compliquée car l’intérieur du bateau n’est pas accessible sauf à démonter le pontage après la pose des clins. A un moment je pensais utiliser des rivets aveugles mais ça peut pas être idéal non plus. Sachant que les clins seront aussi collé entre eux par du joint mastic (polyuréthane, polymère ou autre, à définir) ça sera peut être suffisant avec les vis. Je vais essayer de faire un test rapidement.

Voilà bientôt je vais imprimer les patrons et commencer à découper des pièces pour que ça prenne moins de place dans mon appart. L’assemblage du bateau sera fait à l’intérieur et heureusement que je suis célibataire !

Le projet avance !

Deux remarques :
- pour les vis trop longue, les meuler à la meuleuse d'angle ira plus vite qu'à la cisaille (il faut en avoir une, c'est sûr...).
Tu peux aussi les couper à la scie-sabre, les mèches "métaux" sont très flexibles. (d'accord, là aussi il faut en avoir une...).

- sur ma prame norvégienne, les clins sont tenus par des pointes laitons "écrasées" à l'intérieur + collage PPU.
C'est vrai qu'il faut pouvoir accéder à l'intérieur de la coque.
Mais, d'après ton plan, tu sembles avoir des gabarits. Tu dois fixer le pontage avant d'avoir fini la coque ?

Merci pour ton retour, je vais y réfléchir. Je pensais aussi à meuler une tenaille en mode pince à dégrapper, c'est à dire avec un bord plat qui me permette de couper les pointes à ras. Le problème avec la cisaille est que je doit couper avant de mettre la vis, et alors je perd la fonction perforatrice.

Le pontage sert de base à la construction et les couples ne sont pas provisoires.



Théoriquement si le pontage n'est pas collé au début je devrait pouvoir le dévisser et le démonter pour accéder à l'intérieur, mais ça me semble un peu risqué.

Et si tu considères que ton pontage est juste un marbre de montage ?
C'est un peu comme un tiKnot. Quand tu démoules la coque elle tient. Et sur ton bateau, tu ne démouleras pas car les couples sont structurels.
Aucun risque.
Fais tes vissages en mode démontage possible et tu pourras mettre des rivets tip top. Ce sera mieux que des vis, trop longues ou trop courtes, recoupées, dans 2 planches relativement fines.
Le look en plus.
Et pas besoin de matériel électrique. Un marteau, un tas...

Quel type de rivet existent t'ils et où s'en procurer ? J’aimerai garder une construction la plus simple possible car j'ai peu de temps, de plus le bateau ne sera pas beaucoup utilisé et je n'ai pas besoin d'une solution hyper robuste. Aussi le bruit est une préoccupation car je vais construire le bateau dans un appartement.

clou à riveter et contre-virure. voir à l'abordage à la Rochelle par exemple.

Même dans un appart tu as le droit de faire du bruit. Ça en fera pas forcément plus que celui des gamins du 3ème

Et puis tu peux inviter ta voisine à tenir le tas.

Et pourquoi pas la technique du cousu collé comme Arwen Marine le pratique ?
C’est simple, éprouvé et silencieux.

Lysandre a écrit : 13 déc. 2023 09:34 je perd la fonction perforatrice.

Moi, je suis adepte de "l'avant trou" (à la perceuse) avant d'enfoncer une vis dans du matériau fin...

donca a écrit : 13 déc. 2023 19:04 Et pourquoi pas la technique du cousu collé comme Arwen Marine le pratique ?

J'y avais pensé en découvrant le terme sur le forum, je me suis donc renseigné sur la technique sur Chasse Marée et Arwen Marine. Globalement ces techniques font intervenir beaucoup d’époxy (notamment pour reboucher les trous des sutures temporaires ?). Je travail dans un salon d'un appart en location et mon chantier doit rester sec au plus possible, pas question d'utiliser des litres d'époxy.

Après au début je pensais qu'en parlant de cousu collé il s’agissait de vrai couture permanente entre les clins, avec des points type couture cuir (deux fils qui font le long de la ligne de recouvrement des clins en passant alternativement d'un côté à l'autre par des trous). J'ai envisagé cette solution mais j’aimai pas le fait de faire défiler des mètres de fils dans un trous, ça l'aurait forcément vidé de sa colle mastic. Puis j'ai eu l'idée de faire des points type machine à coudre (deux fils qui restent du même côté de la coque et qui se croise à travers les trous), ce qui aurait permis de faire défiler moins de fils dans un trous et éventuellement laisser suffisamment de mastic à l'intérieur pour le reboucher. Toujours est t'il que sans une grosse quantité d'enduit de finition il aurait été risqué de faire des centaines de trous dans la coque sans compromettre l'étanchéité. Pour le moment pour les finitions je ne prévois qu'un coup de peinture sur les œuvres vives car le bateau sera surement stocké en intérieur et utilisé une dizaine de fois l'année en eau douce. J'envisagerai plus tard une protection époxy si l'usage le demande.

Au final après réflexion j'ai décidé de rester sur la technique de vissage pour rester dans des techniques que je maitrise bien. D’ailleurs j'ai fait un test avec deux petit bout de cp 5mm (aussi grand que je peux à cause d'un nesting hyper serré), des vis de 3x16 et une colle mastic polyuréthane.



L'avantage des vis est que ça permet un serrage fort des clins et d'étaler efficacement le mastic colle. J'avais vu que c'était inconvénient de cette colle mais au final ça me va bien d'avoir quelque chose de pâteux à appliquer au pistolet, ça limite les dégoulinure. Par contre il faut vraiment être léger sur le serrage des vis car très rapidement ça foire le pas de vis dans le bois très tendre. Après séchage l'assemblage semble robuste, en enlevant les vis il semble tout aussi robuste donc la colle doit être efficace. L'inconvénient est bien sûr que les pointes de vis dépassent. Je pense les recouper à ras après coup avec un dremel, c'est bruyant et fastidieux mais sur une duré courte donc ça devrait aller (à optimiser avec un outils sur mesure). Ça suppose donc de démonter le pontage à la fin pour accéder au derniers pointes de vis, je n'y échapperai pas.

Sinon j'y pense je peux aussi carrément enlever les vis après séchage et reboucher les trous avec du mastic ? A méditer encore.

Gwengolo a écrit : 13 déc. 2023 20:14 Moi, je suis adepte de "l'avant trou" (à la perceuse) avant d'enfoncer une vis dans du matériau fin...

Oui bien sûr je vais prépercé les trous de vis, surtout pour les vis structurel de diamètre 4 à visser dans le chant d'un CP 10mm. Mais sur des petites vis de diamètre 3 à visser en plein bois tendre, mieux vaux ne pas faire l'avant trous ici comme j'ai pu le vérifier avec mon test, en plus ça améliore l’étanchéité.

Lysandre a écrit : 14 déc. 2023 10:41 je pensais qu'en parlant de cousu collé il s’agissait de vrai couture permanente entre les clins,

Je suppose que depuis, tu as regardé des sujets d'Arwen Marine... et que tu as vu que ce n'est pas du tout ce que tu décris...

Ça y est j'ai rassemblé tout le nécessaire pour la construction !



J'ai commencé à tracer les pièces avec les patrons imprimé à la roulette à tracer de couture. Ça marche bien car les picots de la roulette pénètre bien dans le bois tendre, mais je me suis trompé de technique au début et j'ai dévié un peu sur certain marquage, notamment ceux du contour du pontage qui recevra le dernier clin. Ici il me faudra une courbe très fluide pour la pose du clin, donc je vais corriger le tir en découpant le patron et en découpant avec le papier posé sur le bois. Peut être j'aurai pu faire ça pour les autres pièces et éviter un passage à la roulette un peu hasardeux (sauf les clins dont le nesting est trop sévère).



La météo des jours qui viennent est bonne et je vais pouvoir faire un maximum de découpe dehors, ce qui me libéra de l'espace.

C'est parti !
Bonne construction, amuse-toi bien

Aujourd'hui j'ai commencé les découpes et les premières galères ont commencé.

Déjà il était censé faire beau, je me suis donc installé dehors pour découper le pontage en posant le patron papier sur le bois. L'air était tellement humide que le papier a commencé à gonfler et onduler ! La découpe s'est bien passé mais la sauteuse froissait souvent le papier, niveau précision c'était pas terrible. 10 min après avoir retiré le patron en papier, il s'est carrément mis à pleuvoir donc j'ai tout rapatrié à l'intérieur où le bruit de la sauteuse résonne fort.

Ensuite j'avais les coupes de l’hiloire à faire qui sont droites. C'est censé être plus simple avec une règle, mais j'ai eu des problèmes de lame qui dévie ! Ça plus les coupes au foret de 20mm qui a fait sauter des écailles de bois sur la face de derrière car je n'ai pas mis de martyr et que je n'ai pas pensé à préserver la face qui sera visible (face qui au final avait été mal choisie car tachée) Bref démarrage compliqué le temps de se remettre en jambe sur les techniques, mais j'étais obligé de commencer par le pontage pour me libérer de la place à l'intérieur. Je reviendrai peaufiner les coupes du pontage, notamment l'équerrage du bord au rabot.



J'ai pu couper d'autres pièces : l'aileron, l'étrave et le maître couple. J'ai fini par trouver la technique avec la sauteuse : tourner à bon régime pour limiter les vibrations, et avancer doucement dans la matière sans presser trop fort (il faut être patient sur les grandes découpes). Je pense avoir obtenu une bonne précision sur ces découpes. Aussi j'ai pu mettre au point ma technique de vissage avec le gousset central.



Au final j'ai découpé les patrons papier et je les utilise directement lors de la coupe à la sauteuse plutôt que de passer à la roulette. Pour le maitre coupe, les coupes était à angle droit ou suffisamment proche pour négliger le léger angle.



Lors des prochaines découpes qui m'attendent, il faudra faire des coupes à angle quelconque. Au début, j'avais prévu de mettre un miroir de l'autre côté de la matière et de laisser libre l'angle du plateau de la scie sauteuse, le but étant d'assurer à l’œil que les deux faces de la matière étaient coupées à ras des deux patrons. Au final avec l'expérience d’aujourd’hui je voie qu'il est difficile de suivre à l’œil deux références en même temps. Donc ce que je vais faire je pense c'est de couper précisément le contour extérieur avec un angle droit comme j'ai déjà fait, puis de reposer le patron intérieur et de couper avec l'angle du plateau libre, au moins les deux références à suivre seront très proches visuellement. Je vous dirai si la technique marche.

La construction a démarré : c'est peut-être ça le plus difficile (commencer vraiment...).