plat bord canot FL 12

[PierreL]

Bonjour à tous,

Dans le but de commencer à travailler un peu le bois, l'epoxy etc... j'ai entrepris la construction d'un FL12 :
http://bateau.com/studyplans/FL12_study.htm?prod=FL12

J'ai choisi ce plan car la construction est facile, très largement documentée, les dimensions du canot sont raisonnables et l'investissement modéré.

Bref, tout ca pour amener une question:
Le plan parle de rubrail, je ne connais pas le terme francais (liston?) toujours est il que ce rubrail est réalisé à l'aide plusieurs couches de CP de 6mm pour rigidifier le haut du franc-bord.
Dans un but esthétique, j'aimerai remplacer le CP par du massif et ajouter une "latte" reposant sur ce rubrail et reprenant l'épaisseur du flanc (plat-bord?)
Quel bois puis-je utiliser? J'aimerai un bois plutot sombre qui contrastera avec la peinture extérieure prévue couleur crème
La longueur totale est de ~3.7m, j'imagine que je ne peux pas cintrer apres avoir scarfé, car j'imagine qu'un léger cintrage sera nécessaire
Dans ce cas, ou puis je trouver de telle longueurs de bois?

Dans l'attente de vos réponses, une petite photo de l'avancement:



Pierre.

[sly]

Tu trouveras plein de chose ici :

http://www.bateaubois.com:8080/articles ... fr&pg=3604.

Tu dois pouvoir trouver des longueurs de plus de 3,70 en scierie. Mais même si tu scarf, tu pourras toujours cintrer, ça marche. Tu peux utiliser des "bois pays", comme du mélèze (rosé ou orangé), c'est joli sur le crême, ou du chêne, ou de l'acacia : c'est très dur et imputrescible (le "teck européen").

Ici, ils travaillent beaucoup le mélèze : http://scieriejauffret.com/
et là aussi, : http://www.spinellibois.com/, ainsi que du chêne. Pour le reste il y a plus d'une quinzaine de scierie autour de Cannes et dans l'arrière pays.

[SVS]

Bonjour Pierre,

D'abord félicitations et encouragements pour ton projet.

Pour répondre plus précisément à tes questions :

1. J'ai compris que tu cherchais à faire la même chose que ce que j'ai fait sur mon Mudpeep : un liston extérieur servant de préceinte, en bois massif. (Voir la photo http://stephane.vs.free.fr/div02/Mudpeep02.JPG).

2. Il n'y a aucun problème à faire une telle pièce à partir de deux tasseaux scarfés. Attention : tu scarfes d'abord, tu attends une semaine de séchage parfait, puis tu ploies et tu colles en place. Pour ma part, j'avais aussi pré-ployé (une fois les scarfs bien secs) les deux préceintes en les disposant entre deux tréteaux, en suspendant des poids sur toute la longueur, et en arrosant d'eau chaude. Une fois sèches, les préceintes sont mises en place et l'effort de ployage est moindre sur la structure CP du bateau.

3. Concernant l'approvisionnement en bois, l'idéal est d'aller à la scierie, où tu trouveras facilement des longueurs de 4 ou 5 m. Mais sur un premier tout petit bateau, c'est un peu "overkill". On peut se fournir au BricocastoP du coin. Je suggèrerais des tasseaux de sapin sans nœuds (on en trouve de très bons dans les grandes surfaces) pour la préceinte. Pour recouvrir le chant de la préceinte et du CP du bordé, tu peux trouver des baguettes de chêne destinées à la décoration (chants de plan de travail pour une cuisine par exemple), en 5 mm x 30 mm x 2,5 m. Modulo un nouveau scarf, ça peut faire ton bonheur.

4. Si tu fais ta préceinte en sapin ou en CP, il faudra la protéger contre les coups (c'est la partie la plus exposée du bateau). Tu peux coller une baguette de chêne, ou alors un liston en PVC.

Bon courage,

SVS

[sly]

Mouaiffff, pas trop d'accord sur le fait d'aller chercher du bois au brico truc... c'est très cher, à qualité égale, par rapport à la scierie... et puis, si c'est dans une optique pédagogique, je trouve que c'est mieux d'aller voir un scieur qu'un "commercial" de grand surface, pour le conseil... et le contact pour une future construction.

[PierreL]

Merci pour vos réponses et encouragements,

Malgré le temps passé sur ce site, je n'avais pas vu ce sujet sur le FL12, honte à moi!

Pour le bois je vais faire une petite étude comparative scieries/bricotruc, mais dans tous les cas, une petite visite dans une scierie ne me fera pas de mal étant donné que je commence déjà à lorgner sur les plans du Tiknot.

Pour le cintrage, je me demande si un étuvage sera nécessaire ou non.
Et dans le cas d'un étuvage, un scarf tiens ou il faut trouver une autre solution?

Pierre.

edit:
J'oubliais, sympa ce petit Mudpeep! Mais, comme tu le dis dans sa description, il a l'air un peu étroit pour me caser tout entier

[SVS]

Pour le cintrage, je me demande si un étuvage sera nécessaire ou non.
Et dans le cas d'un étuvage, un scarf tiens ou il faut trouver une autre solution?

L'étuvage de la préceinte n'est pas souhaitable, et serait franchement difficile (longueur). Je dis pas souhaitable, car la préceinte doit raidir le bordé, il ne faut donc pas trop la ramollir. La pré-cintrer un peu, entre deux chaises et avec un peu d'eau tiède, est suffisant. Si le scarf est bien fait et bien sec, il se tirera haut la main de cette épreuve...

A+

SVS

[alien]

Pas besoin d'étuvage ni de scarf, pas plus que de contreplaqué .
Il est souhaitable de réaliser cette oeuvre en deux parties :
- une serre bauquière collée au bordé à l'intérieur
- un liston vissé à l'extérieur . C'est une pièce d'usure qui doit pouvoir être remplacée .

Le tout en bon bois d'arbre : deux tasseaux de 20x15 ou 20x20mm en 4m pour la bauquière . Deux autres de 20x20 avec un bord arrondi pour les listons . (Pour améliorer la prise lors des manutentions, il est mieux de garder l'arête inférieure à l'équerre en adoucissant l'angle) .

Pour les cintrer et les mettre en place, il suffit de quelques serre-joints .
Un exemple avec un peu beaucoup de serre joints :
http://alienboats.free.fr/Alien3/imgcol ... tact_1.htm

[PierreL]

Ok,
Donc tu ne suivrais pas le plan qui met l'ensemble à l'extérieur, mais tu répartirai dedans dehors afin de pouvoir dévisser le liston?
Si je visse le liston, j'imagine qu'il participera moins à la rigidité que s'il était collé sur toute la longueur, non?
Parce que là, je me retrouve avec des flancs de CP 6mm et je m'inquiète un peu de la solidité/rigidité de l'ensemble.

[alien]

On peut tout mettre à l'extérieur .
C'est plus facile .
L'usage est de poser la bauquière à l'intérieur mais ce n'est qu'une habitude .
De toute façon, à mon avis, il est préférable d'avoir un liston démontable .

[sly]

L'intérêt de la bauquière à l'intérieure est que toute la rigidité du haut du bordé n'est pas uniquement reportée sur le liston. Celui-ci doit servir de fusible, de pare choc, en cas de problème. Dans la trilogie bauquière-bordé-liston, c'est lui qui doit être le maillon faible.

[Luc]

Pour se fournir en toute petite quantité et en bois de qualité, il peut être interessant de s'adresser à un menuisier ou un ebeniste. Il me semble qu'ils feront le débit sans soucis moyennant un billet. C'est en tout cas ce que je fais pour les bricoleurs du village qui sont attirés par mon enseigne. En général ils repartent avec en plus des conseils pour le travail en cours.

Le chêne passé à l'amoniaque prend une jolie teinte brun-rouge qui vernie est du plus bel effet en contre point d'une couleur claire.

[PierreL]

Bon, si avec tout ça, je n'y arrive pas, c'est vraiment que j'y met de la mauvaise volonté.
Merci à tous.
Luc, tu peux détailler un peu l'histoire de l'ammoniaque? Il faut juste tamponner le bois avec un chiffon humide d'ammoniaque? le tremper? Est ce que cela altère ses propriétés?
Il y a un menuisier à 200m de chez moi, caché derrière de hauts murs, je vais aller le déranger un peu.

[JIBI]

bonjour

L'intérêt de la bauquière à l'intérieure est que toute la rigidité du haut du bordé n'est pas uniquement reportée sur le liston.

Et en plus il faut aussi prévoir une (ou plusieurs) sur-épaisseur(s) pour y placer les "porte-dame de nage" surtout si elles sont encastrées...

[Luc]

Comme toutes les bases, l'amoniaque a la propriété de faire réagir chimiquement le tanin du bois (chêne chataigner) et de le faire virer au brun rouge voire au rouge lie de vin. (Les meubles anciens des campagnes étaient tous traités ainsi, généralement dans une salle réservé à cet effet où l'amoniaque en vapeur faisait son oeuvre tranquillement).

Pour l'opération agir à l'exterieur, en étant au vent et si possible avec un masque (l'amoniaque a aussi été utilisé comme base d'un gaz de combat au cours de la guerre de 14-18), passer le produit au pinceau souple le plus large possible pour les grandes surfaces pour obtenir une réaction uniforme sur toute la surface et commencé en priorité par le parement. Laisser sécher et passer au grattoir de vaisselle (le truc vert dont se sert ta femme pour la vaisselle...) usagé pour retrouver le poli du bois.
Vernir. Effet garanti.

Pas d'effet sur la structure du bois contrairement à la soude dont les particules restent dans la fibre et entrainent une saponification de surface et une destruction des fibres tendres en surface (c'est ainsi que les meubles anglais en pin sont traités pour en accelerer le vieillissement...).

Plus l'amoniauqe est concentré, plus la réaction tire vers le rouge. Si tu dilues tu peux obtenir des bruns clairs.

[dahu]

Pour le coup de l'ammoniaque et afin d'avoir moins l'effet de relevage des fibres on peut aussi faire au préalable un mouillage à l'eau clair à l'aide d'une éponge et après séchage un ponçage au 150 puis l'ammoniaque comme le décrit Luc.