Canot Aber à clin en bois massif

[Franck]

Bonjour Wedel,
Tu souligne une question qui me préoccupe beaucoup et je suis heureux que tu abordes ce sujet. Je suis aussi très curieux de voir comment la coque va supporter les changements d'humidité.
Discussion :
Les coques à clin traditionnelles étaient rivetées à des membrures. Celles-ci s'opposent à la dilatation des clins dans leur largeur. Comment les rivets supportent la pression latérale ? La relative souplesse du cuivre peut-elle permettre un jeu suffisant ?
Comment les clins supportent la pression des rivets dans l'épaisseur ? Les variations entre gonflement et retrait du bois ne laissent-elles pas l'humidité s'infiltrer dans les clins à l'emplacement des rivets ?
Ces questions m'ont fait opter pour l'option collage des clins avec les interrogations que tu soulignes.
Pour limiter les risques de fente du bois au retrait je construis en milieu très sec. Reste à savoir comment les clins et les collages vont supporter la transition en milieu humide. Le gonflement du sipo va-t-il être contenu par le rivetage sur les membrures ? J'ai fait une expérimentation préalable avec quelques planches brutes fixées sur des traverses. Elles se sont légèrement bombées lors de l'immersion dans l'eau.
Dans quelle mesure une imprégnation époxy, la peinture ou un vernis limitent la dilatation du bois ?

[wedell]

Je crois qu'une partie de tes questions repose sur une interprétation un peu erronée de ce qu'était un bateau considéré comme étanche au siècle (20e) dernier. Bien sûr, les classe 3 à bordés flipottés construits dans les années 60 avec les meilleurs bois disponibles d'une qualité dont on n'a plus idée aujourd'hui étaient étanches comme des bouteilles mais la plupart des autres bateaux faisaient un peu d'eau. Parfois beaucoup.
De même la construction à clins, vantée pour son étanchéité. Il ne faut pas croire qu'après trois mois à sec sur le pont d'un cargo une baleinière à clins ne fuyait pas. Mais elle fuyait peu, pas longtemps et l'intégrité de la coque était vite retrouvée car contrairement au bordage à franc bord, le calfatage ne risquait pas d'avoir séché ou avoir été poussé à l'intérieur par la pression de l'eau.
Pour ce qui est des rivets, (on parle d'une variation dimensionnelle de quelques millimètres des bordés, surtout avec de l'exotique) ils sont largement capables de suivre le mouvement, pas d'inquiétude de ce côté là. Je pense que oui, l'humidité finit par s'introduire le long des rivets mais malgré cela, je n'ai pratiquement jamais vu un rivet fuir; sauf une erreur de pose comme un coup de chignole au mauvais diamètre.
En ce qui concerne époxy et peinture, ce sont deux traitements différents. L'époxy forme un film rigoureusement étanche sensé isoler totalement le bois du milieu extérieur. Les cycles de peinture sont chargés, eux, de ralentir les échanges entre le bois et le milieu ambiant. Autant le premier me parait tout indiqué pour le contreplaqué, je choisirais le second sans hésiter pour du bois.

[Franck]

Merci pour ce rappel historique sur l'étanchéité relative des bateaux en bois.
Je n'en suis pas encore aux finitions mais j'envisageais une imprégnation époxy plus peinture sous la ligne de flottaison et dans les fonds, et vernis au dessus de la ligne de flottaison.
Avec une construction en milieu bien sec et cette finition, comment les clins collés et bridés par les rivets sur les membrures vont-ils résister à l'humidité lors des mises à l'eau ? (ce canot ne sera pas à l'eau en permanence).
C'est pour moi l'inconnue principale de cette option de construction.

[wedell]

Avec une construction en milieu bien sec et cette finition, comment les clins collés et bridés par les rivets sur les membrures vont-ils résister à l'humidité lors des mises à l'eau ? (ce canot ne sera pas à l'eau en permanence).
C'est pour moi l'inconnue principale de cette option de construction.

Aïe! Les clins étant collés, il y a de grandes chances pour que la coque réagisse comme un unique bout de bois. Autrement dit, la dilatation se répercutera au livet et à la râblure avec risque de péter les membrures.
Le moins pire à mon avis, étant entendu que le bateau ne reste pas à l'eau en permanence, serait de le traiter entièrement à l'époxy dedans /dehors et non pas seulement sous la flottaison, bien que je trouve sacrément dommage d'en arriver là. Tant qu'à faire, de mettre également un tissu léger à l'extérieur pour être tranquille et pour la finition intérieure, plutôt peindre que vernir.
As-tu contacté l'architecte pour savoir ce qu'il en pense? Il a une grande expérience de ce genre de truc et peut-être qu'on se pose des problèmes pour rien. Personnellement, je manque de recul et j'ai toujours considéré l'époxy comme un pis aller. Ce qui en a fait rigoler plus d'un, ici.

[onepound]

Je rejoins Wedell dans ses explications.
Par retour d’expérience, il faut utiliser l'epoxy uniquement avec du contre-plaqué neuf, mais pas sur du bois massif.
L'epoxy n'est pas souple, donc si ton bois doit travailler il y aura forcement un endroit qui va claquer. Utilise plutôt des colles a base polyuréthane. Pour l’étanchéité, utilise du Sika.
A suivre...

[Franck]

Oui j'en ai discuté avec l'architecte, François Vivier, ainsi qu'avec un voisin charpentier de marine en retraite qui me conseille dans cette construction. Ils pensent que ça peut tenir dans le contexte :
Je suis en Provence, le canot sera stationné sous abri, il sera mis à l'eau pour de courtes durées et non en permanence, le sipo utilisé semble de bonne qualité.

Autre élément de ma réflexion : Sauf erreur, les bordés à clin traditionnels sont bien bridés à l'étrave et au tableau sans possibilité de variation dimensionnelles à ce niveau. Comment les clins supportent cette contrainte à cet endroit ? Ne peuvent-ils pas la supporter au niveau des membrures si elles sont suffisamment dimensionnée ?

Je suis bien conscient de l'inconnue et du risque encouru, notamment lors de randonnées nautiques sur plusieurs jours... et si je vais un jour naviguer chez les bretons !

[onepound]

Petite réflexion: Quand j'ai construit mon Corsaire, je ne pensais même pas naviguer un jour avec, je voulais juste construire!
Puis je l'ai mis a l'eau pour une semaine, et ensuite un mois, et maintenant il est a l'eau toute l'année...
Je suis donc bien content d'avoir construit selon les règles...

[wedell]

Autre élément de ma réflexion : Sauf erreur, les bordés à clin traditionnels sont bien bridés à l'étrave et au tableau sans possibilité de variation dimensionnelles à ce niveau. Comment les clins supportent cette contrainte à cet endroit ? Ne peuvent-ils pas la supporter au niveau des membrures si elles sont suffisamment dimensionnée ?

Sur une construction traditionnelle, l'étroitesse des abouts de bordé et la multiplicité des coutures liées à l'élasticité du bois et du calfat font que ce n'est pas un problème. Il ne faut pas oublier que plus un bordé est étroit moins il se dilate. Il en va différemment au maître couple ou les bordés sont deux à cinq fois plus larges.

[Franck]

J'ai rappelé François Vivier pour reprendre son avis sur ce point. Il confirme sa validation d'un collage des clins pour un canot qui ne sera pas abandonné aux intempéries ou a l'eau en permanence. Colle Epoxy ou Sikaflex, ce dernier étant plus épais et difficile à serrer dans un temps limité.
Il recommande aussi une imprégnation Epoxy avant peinture et vernis.
Verdict dans un an (ou plus) après quelques navigations, et au delà avec le vieillissement.
Merci pour ces échanges intéressants.
Photos à suivre à la prochaine étape.
Amicalement.
Franck

[Franck]

Bonjour,
Les clins sont posés.

Avant de façonner et fixer la fausse quille et la fausse étrave je vais faire une imprégnation époxy.
Question aux spécialistes :
Quel degré de ponçage est nécessaire avant l'imprégnation ? J'ai déjà dégrossi avec un papier à 80. Le ponçage de finition doit-il être fait avant l'imprégnation époxy ou plus tard après les couches de peinture et vernis ultérieures ?

[Franck]

Bonjour,
Les clins sont posés.

Avant de façonner et fixer la fausse quille et la fausse étrave je vais faire une imprégnation époxy.
Question aux spécialistes :
Quel degré de ponçage est nécessaire avant l'imprégnation ? J'ai déjà dégrossi avec un papier à 80. Le ponçage de finition doit-il être fait avant l'imprégnation époxy ou plus tard pour les couches de peinture et vernis ultérieures ?

[Franck]

Après la fausse étrave, collage de la fausse quille.

[to]

Ca avance bien !

[Franck]

Fausse quille et ventrières posées.
Avec la satisfaction d'utiliser un bois dur débité dans un acacia du jardin.

[Franck]

Suspension de la coque pour l'extraire du mannequin.

Déplacement pour un retournement en douceur sur des matelas de salle d'escalade.

Retour à l'atelier sur un nouveau chantier prévu pour travailler dessus et dessous pour la pose des membrures et du caisson de dérive.

Prochain travail : poncer l'intérieur de la coque...