N'y a-t-il vraiment que l'epoxy dans la vie ? Pourtant...

Discussions sur les différentes utilisations du contreplaqué dans la construction

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GAJ
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N'y a-t-il vraiment que l'epoxy dans la vie ? Pourtant...

Message non lu par GAJ »

Bonjour,

Bon, j'ai vendu mon vieux gréement et simultanément j'ai acquis un dériveur en bois que je vais essayer de réparer.
C'est une construction en CP de 1970, je n'ai aucun autre renseignement précis mais je crois que c'est sans aucune résine epoxy.

Pour des raisons allergiques, je souhaite éviter l'epoxy (ma femme recommence à accepter de parler de voile, alors je ne vais pas l'ennuyer maintenant avec sa santé !). pour des raisons pratiques aussi (température, exigences de ventilation etc.)

Le bateau a le fond (CP armé de lattes) qui présente deux cassures sur des parties planes (sol légèrement défoncé) et des problèmes d'étanchéité au niveau du puits de dérive.

Pour l'étanchéité du puits je pense utiliser du sica (le même que pour les joints de ponts). Qu'en pensez-vous ?

Je souhaiterais doubler le fond par des feuilles de CP en extérieur, pour le solidifier, le rigidifier, et donc le réparer. Avec quelle colle me conseillez-vous de coller le CP sur le fond en extérieur ?
GAJ (vous pouvez aussi prononcer "j'ai agi" ;-)
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Message non lu par JFD »

Une bonne alternative à l'époxy est la PPU (colle polyuréthane)
L'humidité des bois n'est pas génante (c'est même elle qui déclenche la polymérisation) et convient très bien pour de grande surface de collage.
Attention sa tendance à mousser est nuisible à un bon collage, il faut donc bien serrer les pièces (sans trop) pour avoir une bonne efficacité et faire des ajustements précis :evil: . Pour un double fond prévoir de nombreux poids à poser sur le collage pour avoir une pression suffisante.

Pour le puit de dérive faute de plus d'explications :?: :?: La meilleure méthode consiste souvent à refaire en partie (solidité, fiabilité)

Voir ce que pense J.P. Villenave de la colle PPU sur http://asso.abv.free.fr/construction/villenave5.htm

Bon travail :lol:
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GAJ
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Message non lu par GAJ »

Merci, oui effectivement c'est à la PPU que je pensais, je vais suivre votre conseil. Quelle type et marque de PPU conseillez-vous ?

Pour les points de pression je pense que je vais utiliser des vis inox ou peut-être mieux encore : des clous composites (Philippe-tanyu-flapahoga, un lien svp ?)

Le lien sur l'avis de l'architecte d'ABV Villenave est intéressant aussi, merci (je le connaissais). Hélas je ne vois sur le site d'ABV que des coques à bouchains vifs avec toutes les surfaces développables, alors que mon "Bel Orme" présente aussi sur l'avant une partie non développable. Quelques photos pour mieux comprendre :
http://picasaweb.google.fr/Alomphega/BelOrme

J'en aurai plus et des plus détaillées dans qqs jours. J'aimerais bien savoir comment et avec ce bateau a été construit.

En attendant merci encore :-)
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Message non lu par JFD »

Théoriquement, il n'y a qu'une marque de PPU (International) depuis que la boite de Villeurbanne qui fabriquait soit passée sous son contrôle. :shock: Grosses quantités peut-être encore dispo si la boite existe toujours (avenue de Pressensé / Villeurbanne)

Sur de faibles épaisseurs le cp peut accepter des formes non développables :wink: .
On peut même construire des coques à bouchains arrondis avec plusieurs épaissseurs de cp collées. (voir certaines coques d'Herbulot ou d'autres plus récentes de Dudley dix) :twisted:

Clous et pointes composites voir La carène à Tournon http://www.lacarene.com/
:!: aux prix :!:
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Message non lu par alien »

GAJ a écrit : mon "Bel Orme" présente aussi sur l'avant une partie non développable. Quelques photos pour mieux comprendre :
http://picasaweb.google.fr/Alomphega/BelOrme
Ce sont des surfaces tout à fait développables .
Pourquoi ne le seraient-elles pas ?
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Maxvoile
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Message non lu par Maxvoile »

Suis pas pour les"cache-misères" comme on dit chez nous et si une partie de ton bateau est malade,envisage l'opération .Cest parfois ce qui est le plus rapide et moins cher,mais hélas on s'en rend souvent :roll: compte après....
Mais ce n'est que mon avis bien sûr....... :roll:
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Message non lu par GAJ »

Maxvoile : je n'entends pas faire de "cache-misères", simplement des réparations sans epoxy, classiques, à la PPU d'homme ;-)
Et comme je trouve les fonds un peu trop ressorts, en profiter pour rigidifier l'ensemble.

Alien : en dessous des partie développables de la proue, il y a toute une partie en forme (de part et d'autre du patin de remoque sur cette photo, je ne connais pas le nom de cette partie :
http://picasaweb.google.fr/Alomphega/Be ... 1897618018)

À la réflexion, c'est peut-être du CP courbé... Mais j'aimerais vraiment savoir comment c'est fait ! Et accessoirement comment se nomme cette partie|forme.

cdlt,
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Message non lu par alien »

GAJ a écrit :À la réflexion, c'est peut-être du CP courbé... Mais j'aimerais vraiment savoir comment c'est fait ! Et accessoirement comment se nomme cette partie|forme.
On peut appeller cela comme on veut ! L'avant, l'étrave, le fond, le fond à l'avant, l'avant du fond, ...

C'est une forme d'étrave très classique aussi bien en contreplaqué qu'en tôle . Ca se développe très bien si on veille à ne pas forcer le contreplaqué car les section transversales ne sont pas droites .

A voir les photos et vu l'époque, cela doit être une construction simple avec une ossature longitudinale : quille, lisses et serres et quelques menbrures . Avec un peu de chance, le contreplaqué est vissé . Avec encore plus de chance, il n'est pas collé ou collé à l'urée formol pas très solide .

Remplacer un fond n'est pas bien compliqué : on arrache, on nettoie la plaie et on repose le nouveau fond . Si le contreplaqué est cuit, il partira facilement .

L'epoxy n'est pas une dangereuse substance vénéneuse . Les cas d'allergies ne sont pas très fréquents . Sinon on ne trouverait plus d'araldite dans les supermarchés . Elles sont provoquées par les amines contenues dans le durcisseur . Il n'y a pratiquement pas d'odeur . Une fois la résine polymérisée il n'y a pratiquement plus aucun risques .
La PPU et le G4 sont tout aussi toxiques : ils contiennent des isocyanates (demander à Gogol) .

Tout cela est beaucoup moins dangereux que de prendre la route .

:smt031
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Message non lu par JFD »

Si c'est la partie sur le rouleau de la remorque = étrave ou contre étrave et/ou début d'une quille ou fausse quille >>> peut-être (voir sûrement) en bois massif :twisted:

Avis partagé pour les produits qui sont tous + ou -+ toxiques :cry:

De même il vaut mieux remplacer des pièces de bois que de mettre un emplâtre sur une (jambe) coque en bois :P
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Merci pour vos conseils... Mais maintenant je ne sais plus quoi faire !

Le CP n'est pas pourri, loin de là. Il est simplement défoncé à un endroit, comme si le bateau avait été posé sur un rocher pointu.

Que pensez-vous de nettoyer la plaie, réparer avec de l'epoxy "Soloplast", puis de napper du G4 sur toute la surface extérieure de la coque, et enfin de peindre ladite surface avec de la peinture pour fer brillante de chez Mr Casto ?
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Message non lu par calypso »

il est trés beau ce bateau , il merite une reparation soignée qui durera tres longtemps et qui ne denaturera pas l'ensemble.

decouper la plaie proprement et y mettre une piece puis bien enduire et ponçer celà ne se verra pas et la reparation sera efficace ,tout autre chose sera que du "bricolage" qui devra un jour ou l'autre etre repris et là la reparation deviendra plus hasardeuse.

l'avant est arrondie mais à premiere vue developpable .

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Message non lu par JFD »

[decouper la plaie proprement et y mettre une piece puis bien enduire et ponçer]

2 méthodes : pièce "scarfée" (au moins 6 à 8 fois l'épaisseur)
>>>>>>>> pièce bord à bord avec contre plaque 8)
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Message non lu par alien »

Si le ctp est fracturé, il a perdu toute forme de résistance au droit de la fracture .
Tartiner de la résine ou du mastic, fut-ce de l'époxy, n'apportera rien .
A défaut de le remplacer, il faut lui reconstituer une "peau" résistante et traction et en compression .
Cette peau peut être réalisée avec un tissu de verre + résine epoxy sur chaque face .
Extérieurement c'est facile .
Intérieurement c'est plus difficile et il faudra sans doute procéder par petites surfaces ou se limiter aux zones fracturées .
Pour du CTP de 6mm je mettrais au min. 300G/m² de verre .
Compte tenu du temps à passer en décapage de vieille peinture et en ponçage et enduisages divers (travail peu agréable) il ne sera pas plus long de remplacer le fond ou une partie du fond . AMAH of course
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Message non lu par GAJ »

Merci pour vos avis.
Je vais chercher le bateau ce matin :-)

Oui, je vais réparer ça de belle manière, ne vous inquiétez pas !
(et merci Calypso pour le compliment :)

Probablement une pièce de remplacement de l'endroit cassé, effectivement.

L'idée du scarf je retiens, car ça éviterait la sur-épaisseur d'une pièce de cp supplémentaire.
Mais dans ce cas comment réaliser le scarf dans la partie du bateau ?
Je suis toute ouïe sur toute technique permettant la chose. S'il y avait des photos qq part bien sûr ce serait encore mieux...

Sinon doubler le fond de part et d'autre de la quille ça me tente aussi, car je le trouve un peu trop souple actuellement et ça me permettrait des échouages sur les plages de galets plus sereins.

En tous cas merci déjà pour le partage de vos expériences !
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Message non lu par zygomar »

L'un des avantages du CP c'est que quand on fait un scarf les lignes correspondant aux feuilles de bois croisées sont bien visibles. Si elles dont droites et parallèles, c'est que le scarf est régulier, sinon en quelques coups on comprend vite où ça bosse (convexe) et où ça creuse (concave) afin d'arriver à un scarf régulier. J'en ai pratiqué un pour réparer un petit trou dans le bordé de mon Corsaire et on maitrise très vite. La lapidaire est très pratique pour une petite pièce, sinon on fait avec une ponceuse à bande ou avec une défonceuse et des guides de profondeur qu'on peut déplacer.

La deuxième difficulté, c'est que la pièce mâle s'ajuste bien avec la pièce femelle. En effet, si le scarf est très régulier aussi bien sur la pièce que sur le bateau, ça ne veut pas dire pour autant que le contact est régulier. C'est crucial pour la qualité de l'adhérence, et surtout si on utilise de la PPU ou de la colle Résorcine. Pour la PPU, sa mousse n'est pas structurelle et n'apporte pas de résistance, il faut donc que la pièces s'imbriquent bien et que le contact soit uniforme.

Pour ça, dans un premier temps j'ai utilisé une fausse équerre pour avoir un biseau relativement identique. Puis, j'ai enduit ma pièce mâle de craie, je l'applique et je bouge à peine en appuyant bien. Si les traces de craie ne sont pas uniformes c'est que le contact n'est pas bon.

S'il faut poncer, travailler avec un violon, c'est à dire une calle longue, souple sur laquelle on met une bande de papier de verre dont on réduira le gramme au fûr et à mesure des passes. C'est important pour le rendu final.

Pour la pièce que j'ai faite ainsi, je vous défie de trouver la réparation sur la coque nue au toucher. Etant donné que c'est entre 2 cloisons servant d'équipet, j'ai ajouté une contre plaque à l'intérieur comme ça je suis tranquille.

Pour les oeuvres vives, en cas de scarf sur une pièce, la pièce rapportée est scarfée "pointe vers l'intérieur". Si on n'y marche dessus ou si on y met du poids (par exemple ancre), contreplaque obligatoire pour ma part.

Je rejoins l'avis de José-que-je-salue (il est beau le bateau et il faut bien le faire), et j'ajoute même que la strat extérieure ne me séduis plus sur un CP ancien dont on ne connait les capacités d'absorbsion de la résine ou même PPU, et dont le risque de délaminage est très dur à contrôler (et ça c'est ruisqué sur le CP). En plus, si tu mets un peau de verre sur une partie seulement, soit tu dois d'abord attaquer ton CP ce qui demande une grande précision et des bons outils, soit mastiquer beaucoup pour raggréer et là beaucoup de travail car il faut travailler les enduits par très petites épaisseurs, dont soit beaucoup de ponçage soit beaucoup d'enchainements d'enduits. La strat sur CP, pour moi c'est seulement si on change les bordés pour du neuf et encore, ça demande de l'expérience pour que ça dure dans le temps.

A+,
Patrick
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