faut il stratifier le bois moulé?

Pour les bateaux qui ne sont pas vraiment en bois.. Et parce qu'on n'est pas sectaires..
gael36
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faut il stratifier le bois moulé?

Message non lu par gael36 »

Bonjour a tous,
je suis en train de retaper une coque en bois moulé de 36 pieds construite par les chantiers Nautic Saintonge et qui n'a encore jamais connu la mer.Le pont en CP de 15mm etait assez abimé , je l'ai refait entierement et stratifié avec un biaxal 300gr et epoxy. Mais la coque est trés saine , elle est deja enduite et cela a été trés bien fait.
J'ai connu des bateaux en bois moulé qui n'etaient pas stratifiés et qui se portaient trés bien.
Ma question est la suivante:
Est il indispensable que je stratifie cette coque comme me le conseille les techniciens de Sicomin (vendeurs de résine...) ?
Merci de vos avis , surtout de ceux qui possedent un bateau bois moulé sans strat.
Amicalement,
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ronanm
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Re: faut il stratifier le bois moulé?

Message non lu par ronanm »

La stratification procure un supplément de rigidité mais elle me semble plus une source d'ennuis sur un gros bateau: un ami qui a suivi les conseils de Sicomin a du changer 30% de son bordé au bout de 6 ans: une strat légère ne peut rester parfaitement collée sur de si grandes surfaces, l'humidité et la condensation rentrent et ça fait l'effet de tomates enfermées dans un tupperware: la pourriture se développe à vitesse grand V. un bois bien peint avec de bons apprêts résistera bien mieux, c'est une lubie de croire que l'époxy imprègne le bois: il suffit de couper une éprouvette ainsi traitée: la pénétration n'est que de quelques dixièmes de mm
le moteur, tu le gardes, c'est une sécurité. Mais l'hélice, tu la vires, ça freine trop!
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Re: faut il stratifier le bois moulé?

Message non lu par Tholmorian »

Si le bois est stratifié d'un coté uniquement, il risque de travailler en absorbant de l'humidité par l'autre et la strat pourrait se décoller. Pour stratifier if faut préalablement sceller toute la pièce contre l humidité avec 3 couches d'époxy (qui est un excellent pare-vapeur), en insistant bien sur les champs. Enfin c'est ce que j'ai compris en lisant d’autres posts et ça me semble logique
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ronanm
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Re: faut il stratifier le bois moulé?

Message non lu par ronanm »

Je n'ai vu que deux gros bateaux stratifiés; dans les deux cas ça a mal fini: au bout de cinq ans pour l'un, au bout de trente ans pour l'autre... je crois que pour une strat tienne sur de si grandes surfaces, elle doit avoir une épaisseur importante, il doit être possible de faire un bateau bois-époxy avec une coque bois légère et une stratification épaisse, possédant une résistance propre, sinon la strat se décolle: la coque bois bouge, la strat non, tout se décolle, c'est ce que j'ai vu! Une exception, j'y pense à l'instant: un Maïca stratifié polyester avec un sergé dès son lancement (le polyester est très mou et peut suivre les déformations), mais c'est la charpente qui n'avait pas suivi: le rivetage était HS, au bout de 50 ans c'est acceptable... Sans strat, j'ai vu un bateau en bois moulé refait au bout de 20 ans au niveua des cadènes: 0,3 m² de bordé à changer, c'est tout! Un bateau en petites lattes de 1962: le pont en petites lattes lui aussi (une erreur! en CP il n'aurait pas bougé) était à reprendre sérieusement et la préceinte était à changer, la coque semblait nickel: enfermer du bois dans du plastique est le meilleur moyen de le faire pourrir
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sly
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Re: faut il stratifier le bois moulé?

Message non lu par sly »

+1 pour Ronanm

La strat ne sert à rien qu'à avoir des emm..quiquinement. En cas de tonche, , toujours avoir un tube d'araldite rapide, un peu de pigment de la couleur de la peinture, et du scotch d'électricien. Réparation en 5 minutes chronos et pas de surprises par la suite.
Mmmh, tu vois, Tuco, le monde se divise en deux catégories : Ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent. Toi, tu creuses... An-y-An-y-An...Ouin, Ouin, Ouin...
gael36
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Re: faut il stratifier le bois moulé?

Message non lu par gael36 »

Bonjour,

merci a tous de vos réponses éclairées.
Effectivement vos arguments se tiennent et je vais en tenir compte, néanmoins si un possesseur d'un bateau en bois moulé non stratifié voulait se manifester je le remercierais beaucoup.

Je reste à l'écoute de vos expériences.

Amicalement,

Fabrice.
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sly
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Re: faut il stratifier le bois moulé?

Message non lu par sly »

Un copain a été le propriétaire du Bullit, le quarter tonner de 1980 (si ma mémoire est bonne) sur plan Fauroux, en bois moulé. Il l'a garder une dizaine d'année. Quand il l'a acheté, il était peint en blanc, il l'a entièrement ramené au bois et vernis. Il n'a eu aucun soucis pendant une quinzaine d'année, le bateau a été revendu et navigue toujours comme à son neuvage.

Je ne vois pas l'intérêt de stratifié le bois moulé... un bon vernis bicomposant devrait le protéger plusieurs années. Il faut bien sur l’entretenir et réparer les tonches lorsqu'elles apparaissent, et refaire les vernis tous les 3 à 5 ans, en fonction du produit utiliser.
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SVS
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Re: faut il stratifier le bois moulé?

Message non lu par SVS »

Je ne pense pas que ton appel à témoignage fonctionne : tous ceux qui ont stratifié le recommanderont et ceux qui ne l'ont pas fait le déconseilleront. Le sujet de la stratification est récurrent sur les forums de construction de bateaux. Comme pour "slip ou caleçon ?", c'est un choix quasi religieux (pourquoi ? mystère !)

En complément de ce qu'ont dit mes petits camarades, je vais essayer de faire ici la synthèse dépassionnée de quelques auteurs (Villenave, Gartside, Oughtred) s'étant clairement exprimés sur la question.

1. En premier lieu, nous parlons ici de résine époxy et non polyester. Beaucoup d'argumentaires anti-stratification sont aujourd'hui encore basés sur des expériences calamiteuses à la résine polyester dans les années 1960-1980.

2. Avant d'aborder ses avantages, notons que la stratification n'a que deux inconvénients pour le bateau fini : a) le poids et b) le fait qu'elle favorise la pourriture du bois par encapsulation d'humidité (effet Tupperware évoqué plus haut) et masquage des dégâts. Ce second inconvénient est partagé, dans des proportions à peine moindres, par tous les traitements d'enduction simple de la coque à l'époxy. L'epoxy forme une pellicule épaisse et rigide, masquant longtemps une inflitration d'eau, même sans être armée de tissu de verre. Donc, si l'on craint avant tout l'effet encapsulation et pourriture (usage en eau douce, bateau constamment aux intempéries), ce n'est pas seulement la stratification qu'il faut remettre en question, mais l'enduction à l'époxy. (On préférera des traitements antifongiques par imprégnation [le bon vieux minium par exemple, ou un de ses substituts modernes] et des peintures fines dont le cloquage révèlera suffisamment tôt les attaques de pourriture).

3. Notons aussi que, pour qu'une stratification tienne, il faut qu'elle soit appliquée sur un bordé stable. Sinon, le différentiel de dilatation/rétractation entre le bois et le tissu de verre se traduit par une désolidarisation de l'ensemble, à plus ou moins longue échéance. Les constructions traditionnelles ne sont pas stables (malheureusement, beaucoup de tels bateaux ont depuis été stratifiés, ce qui alimente la mauvaise réputation de cette technique). Le contreplaqué et le bois moulé, parce que l'orientation des fibres du bois est alternée à 90°, sont très stables. Le strip planking est moyennement stable, car toutes les fibres sont orientées longitudinalement (c'est pourquoi on doit prévoir un bois tendre et une stratification très épaisse, et plutôt réserver cette technique aux petits bateaux qui dorment au garage).

4. Un sandwich bois-verre est un matériau composite avec des propriétés de rigidité radicalement différentes de celles de son seul coeur en bois. Si l'architecte a prévu l'utilisation de ce matériau d'entrée de jeu, le constructeur ne doit pas se poser de question et respecter l'échantillonnage (donc stratifier).

5. Nonobstant le point précédent, la stratification a deux rôles mécaniques. Le plus évident, mais pas le plus important, est celui de la protection contre les agressions de surface : rayures, frottement contre le sable et les petits galets sur une plage, etc. C'est la stratification externe qui remplit ce rôle. Les chiffres étant peu parlants, le constructeur qui s'interroge peut faire une comparaison sur deux chutes de CP, avec et sans stratification, en se défoulant sur celles-ci avec un tournevis. Pour les agressions mécaniques plus importantes (gros caillou sous le bateau à l'échouage, accostage brutal, etc.) c'est la stratification intérieure qui joue un rôle majeur, en prévenant la rupture du bordé. Là encore, pour le visualiser, comparer le point de rupture en flexion de chutes de CP stratifiées ou non, stratification vers l'extérieur de courbure (travaillant en tension). C'est pour cette raison que l'on recommande parfois la stratification extérieure ET intérieure des fonds d'un bateau devant échouer régulièrement, même si celle-ci aggrave fortement le risque de pourriture par effet Tupperware.

En conclusion, pour ton bateau construit en bois moulé :
i. Si l'architecte a prévu une stratification, il faut la faire, point.
Dans le cas contraire :
ii. S'il est grand, donc qu'il va passer toute sa vie à flot, qu'il ne va jamais échouer ni fendre quelque banquise, alors il vaut mieux éviter la stratification.
iii. S'il est petit, construit d'un bois tendre, qu'il va souvent monter et descendre d'une remorque ou d'une plage et qu'il va passer 99% de son temps bien à l'abri dans un hangar, alors la stratification n'aura que des avantages.
iv. Entre les deux, c'est un dilemme.

Vu ce que tu nous dis, j'ai l'impression que l'on s'achemine vers le cas (ii), et donc je rejoins les conclusions de mes camarades.

A+

SVS

Moi, c'est slip.
Kimsailing
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Re: faut il stratifier le bois moulé?

Message non lu par Kimsailing »

Salut a ts
Il y a une technique pr éviter les problèmes air/eau/cellulose bois» sois un stratifié sous vide voie humide sois une infusion (+ chère + technique pour l'infusion)» cela limite radicalement le phénomène de pourriture pour le bois / d'osmose pour les coque stratifié» reste a acheter une petite pompe ss vide/ou a fabriquer bonne strat :wink:
Rataillo
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constructeur fou de bateaux bois de 3 à 12m pour usage personnel uniquement

Re: faut il stratifier le bois moulé?

Message non lu par Rataillo »

Bonsoir
J'interviens sur ce fil ,tard certes ,mais le sujet me tiens à cœur
Nous possédons un Brazza 37 de 1978 construit par ABS à Bordeaux( 4 plis de 5mm de tranché Haut Bassam).
Nous l'avons peint extérieurement: peinture époxy International avec finition laque pour les œuvres mortes
Nous avons pu maitriser les quelques entrées d'eau dès l'origine et y remédié facilement car la menace est détectée rapidement. Précision très importante: l'intérieur est entièrement verni polyuréthane 2 composants : il est d'origine.
Toute trace noire est suspecte et visible : c'est le secret de la longévité du voilier.
Son palmarès:trente ans de navigation dont deux boucles de l'Atlantique Nord voyages en Scandinavie Écosse Espagne.
Sincèrement je ne vois pas ce qu'apporte la stratification . Nous n'avons repeins que deux fois la coque !
Il faut être vigilant comme tout matériau
ornithorynque
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Loisirs : rénovation voiliers
navigation voile

Re: faut il stratifier le bois moulé?

Message non lu par ornithorynque »

la réponse à la question initiale est évidemment NON
il ne FAUT pas, il est bien sûr possible de le peindre, vernir etc., comme on a toujours fait sur le bois avant que les composites ne se répandent
la façon de poser la question donne clairement l'impression que l'auteur n'aimerait pas en arriver là et cherche avant tout à se rassurer, sur quoi je me refuse à émettre un jugement

à la question : est-ce une bonne idée ? qui est à mon sens plus intéressante, j'ai l'impression que bcp d'intervenants ici répondent NON
je suis très étonné car je m'intéresse beaucoup à la construction amateur que j'envisage sous un angle très pratique et fonctionnel et pas du tout esthétique ou traidtionnel
eh bien TOUTES les constructions amateures que j'ai pu suivre par blogs ou en direct, tous les plans d'architectes que je connais, largement diffusés et ne datant pas de plus de 30 ans, mettent en oeuvre stratification extérieure et bien souvent intérieure également du contreplaqué.
j'assimile ici le CP au bois moulé par proximité de structure

je ne pense pas que si c'était une très mauvaise idée de plastifier, ce choix se retrouverait aussi systématiquement

quelques considérations que je ne crois pas trop partisanes :
rappelons que dans le bois moulé les fibres croisées se bloquent et travaillent très peu (faibles déformations)
que l'époxy est ÉTANCHE
que la liaison bois-époxy est en général plus solide que la liaison entre les fibres du bois, je confirme cette affirmation quotidiennement en réparant mon bateau en CPépoxy : il n'y a pas de délaminage, il y a arrachage du bois
enfin que le bois moulé est constitué de plis de bois collés à.. l'époxy, en général ? la question est donc de faire :
1°) bois-époxy-bois-époxy-bois
ou bien
2°) époxy-bois-époxy-bois-époxy-bois-époxy (pour du 3 plis)

il est évident qu'on peut pas laisser le bois à nu (à moins de faire les plis extérieurs en teck ? à creuser :D )
la solution 1 devient donc :
vernis/peinture-bois-époxy-bois-époxy-bois-vernis/peinture

on ne laisse pas non plus l'époxy à nu cause UV et finition en général donc la solution 2 devient :
vernis/peinture-époxy-bois-époxy-bois-époxy-bois-époxy-vernis/peinture

connaissant la grande sensibilité des revêtements fins de finition aux poinçonnements, chocs, éclats inévitables dans la vie d'un bateau qui n'est pas une pièce de musée ou un accessoire d'apparât, mais un lieu de vie, de transport et de travail, ce qui n'est qu'une façon de voir les choses parmi d'autres

je comprends effectivement le choix presque unanime des voileux constructeurs amateurs et des architectes auteurs des plans de prévoir des stratifications fibre époxy extérieur intérieur, même si ça oblige pour la finition à faire un très gros travail d'enduit et de ponçage.

pour bien faire on peut d'ailleurs utiliser un tissu kevlar plutôt que verre, pour une meilleure résistance au poinçonnement ce qui est le but recherché

voilà, désolé si ça ne colle pas trop avec l'orientation du forum, mais je trouve que ce fil un peu orienté :shock:
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