tiKnot (suite de la suite)
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- alien
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tiKnot (suite de la suite)
Voici comment je vois la suite des opérations :
- remettre en place au moins les gabarits C3 et C7 .
- caler la coque avec des calages au droit des gabarits pour éviter les déformations
- dégauchir : règle sur les plats bord et niveau
- ajuster et coller les préceintes avec éventuellement des traverses provisoires pour empêcher la coque de se refermer
- préparer et poser le puits de dérive (tasseaux ou joints congés sur la quille)
- tracer la position des membrures sur la quille, au plat bord et au moins un point au milieu
- commencer la pose par les membrures complètes, en premier celles qui sont devant et derrière le puits de dérive
- avant de river et ou coller les membrures, penser à protéger les clins derrière les membrures (époxy) et la face cachée des membrures .
- ne pas oublier que ce n'est pas le bordé qui doit venir contre la membrures mais l'inverse . Elles n'ont pas besoin de plaquer partout, un point de contact par clin suffit .
- pour les débiter, tenir compte de l'orientation des cernes d'acroissement, ils doivent être perpendiculaires à la coque (on dit sur quartier)
Pour le mat, le pin d'orégon est un choix excellent si il n'y a pas de noeuds .
En général il est vendu en planches délignées de 5,50m de long et de 15x4cm environ (cotes impériales) .
On peut débiter deux lames dans l'épaisseur et donc les quatre dans une planche . Donc il en faudra 2 .
Les chutes seront utilisées sans problème pour les finitions .
Si le marchand te laisse choisir prends les sur quartier :
http://alienboats.free.fr/download/quartier.jpg
- remettre en place au moins les gabarits C3 et C7 .
- caler la coque avec des calages au droit des gabarits pour éviter les déformations
- dégauchir : règle sur les plats bord et niveau
- ajuster et coller les préceintes avec éventuellement des traverses provisoires pour empêcher la coque de se refermer
- préparer et poser le puits de dérive (tasseaux ou joints congés sur la quille)
- tracer la position des membrures sur la quille, au plat bord et au moins un point au milieu
- commencer la pose par les membrures complètes, en premier celles qui sont devant et derrière le puits de dérive
- avant de river et ou coller les membrures, penser à protéger les clins derrière les membrures (époxy) et la face cachée des membrures .
- ne pas oublier que ce n'est pas le bordé qui doit venir contre la membrures mais l'inverse . Elles n'ont pas besoin de plaquer partout, un point de contact par clin suffit .
- pour les débiter, tenir compte de l'orientation des cernes d'acroissement, ils doivent être perpendiculaires à la coque (on dit sur quartier)
Pour le mat, le pin d'orégon est un choix excellent si il n'y a pas de noeuds .
En général il est vendu en planches délignées de 5,50m de long et de 15x4cm environ (cotes impériales) .
On peut débiter deux lames dans l'épaisseur et donc les quatre dans une planche . Donc il en faudra 2 .
Les chutes seront utilisées sans problème pour les finitions .
Si le marchand te laisse choisir prends les sur quartier :
http://alienboats.free.fr/download/quartier.jpg
des solutions simples pour se compliquer la vie
- wedell
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Parallèles,les cernes,Patron, parallèles au bordé et le coeur vers celui-ci.
Pour pilotedebord:
Puisque tu y tiens. Le lissage, qui sert à déterminer la répartition des bordés a été négligé et cela se voit. Les galbords ne remontent pas suffisament sur l'étrave. Un petit coup de rabot en sifflet aux extremités des bordés pour qu'ils se recouvrent sans faire saillie aurait été plus joli.Je comprend bien que tu sois impatient mais il ne faut pas aller trop vite. Pour gagner quelques heures, on se retrouve avec un défaut sous le nez à chaque fois qu'on regarde son canot'. Ca n'en vaut pas la peine.
Pour pilotedebord:
Puisque tu y tiens. Le lissage, qui sert à déterminer la répartition des bordés a été négligé et cela se voit. Les galbords ne remontent pas suffisament sur l'étrave. Un petit coup de rabot en sifflet aux extremités des bordés pour qu'ils se recouvrent sans faire saillie aurait été plus joli.Je comprend bien que tu sois impatient mais il ne faut pas aller trop vite. Pour gagner quelques heures, on se retrouve avec un défaut sous le nez à chaque fois qu'on regarde son canot'. Ca n'en vaut pas la peine.
Le bois, c'est comme du contreplaqué massif en plus beau.
- alien
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Wedell a raison pour les membrures, méa culpa .
Pour le vissage, personnellement j'ai des doutes :
- on risque de fendre la membrure
- les pointes des vis risquent de dépasser
- ça risque de ne pas tenir
Pour simplifier on peut river à pointes rabattues comme sur les canoës .
Cela permet d'utiliser de la pointe cuivre ordinaire .
Pour le vissage, personnellement j'ai des doutes :
- on risque de fendre la membrure
- les pointes des vis risquent de dépasser
- ça risque de ne pas tenir
Pour simplifier on peut river à pointes rabattues comme sur les canoës .
Cela permet d'utiliser de la pointe cuivre ordinaire .
des solutions simples pour se compliquer la vie
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Massacre à la scie sauteuse...
Massacre à la scie sauteuse. J'avais dis que ça rentrerait, et bien ça rentre. Sachant qu'ici, la bêbête est un peu allongée (2,75m hors-tout). Il faut juste, pour info, avoir une longueur de chargement de 1,40m et une largeur de 1,27m. Allez, un peu plus de hauteur dans la bagnole et j'en rentre 2...
http://leplancherdesvaches.be/constr-Tiknot.php
http://leplancherdesvaches.be/constr-Tiknot.php
- pilotedebord
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bonsoir à tous,
le chantier ayant avancé, au programme, photos pour tous :
après pose des préceintes
relevé des positionnements des membrures
puis test de membrures ployées. 10 mn dans l'étuve max et elle ploye.
Si elles tiennent après refroidissement, je les utiliserai après avoir préparé le fond (puits de dérive, ponçage, epoxy là où il faut)
Pour la suite et notamment le rivetage des membrures, je pensais , une fois les membrures collées, faire un trou à la perceuse depuis l'intérieur (diamètre 0.5) puis passer une pointe par l'extérieur et la courber sur la membrure. Je me disais qu'une pointe de 20 ou 25 mm en 1 mm de diam ferait l'affaire. Je ferai un test avant pour valider. quel type de tête faut-il ? (pas la mienne, celle de la pointe)
dans cette gamme ça irait ? http://yvensdecroupet-fr.bugiweb.com/pages/11_1.html
C'est une bonne idée ?
A+
François
le chantier ayant avancé, au programme, photos pour tous :
après pose des préceintes
relevé des positionnements des membrures
puis test de membrures ployées. 10 mn dans l'étuve max et elle ploye.
Si elles tiennent après refroidissement, je les utiliserai après avoir préparé le fond (puits de dérive, ponçage, epoxy là où il faut)
Pour la suite et notamment le rivetage des membrures, je pensais , une fois les membrures collées, faire un trou à la perceuse depuis l'intérieur (diamètre 0.5) puis passer une pointe par l'extérieur et la courber sur la membrure. Je me disais qu'une pointe de 20 ou 25 mm en 1 mm de diam ferait l'affaire. Je ferai un test avant pour valider. quel type de tête faut-il ? (pas la mienne, celle de la pointe)
dans cette gamme ça irait ? http://yvensdecroupet-fr.bugiweb.com/pages/11_1.html
C'est une bonne idée ?
A+
François
c'est en faisant qu'on devient faisou
- wedell
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Le rivetage à pointes rabattues. Où en trouver et comment ça se pose:
http://www.jamestowndistributors.com/us ... +Cut+Tacks
http://www.faeringdesigninc.com/fst-clen.html
http://www.slateandcopper.com/product-i ... pper-nails
Evidement, c'est en Anglais. Chercher à clenching nails. Il y a un dessin explicatif pour la pose chez Faëring.
http://www.jamestowndistributors.com/us ... +Cut+Tacks
http://www.faeringdesigninc.com/fst-clen.html
http://www.slateandcopper.com/product-i ... pper-nails
Evidement, c'est en Anglais. Chercher à clenching nails. Il y a un dessin explicatif pour la pose chez Faëring.
Le bois, c'est comme du contreplaqué massif en plus beau.
- alien
- Contre-Amiral
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plus simplement :
http://www.alabordage.fr/pages/download/vis.pdf
page 3 . (ce sont des rivets carrés) .
A mon avis il faut au moins 2x32 et percer à 1,6 - 1,8 pour ne pas risquer de fendre la membrure .
De la pointe en cuivre peut convenir à condition que les têtes soient fraisées . Les têtes plates (pointes à ardoise) finissent toujours par ressortir .
http://www.alabordage.fr/pages/download/vis.pdf
page 3 . (ce sont des rivets carrés) .
A mon avis il faut au moins 2x32 et percer à 1,6 - 1,8 pour ne pas risquer de fendre la membrure .
De la pointe en cuivre peut convenir à condition que les têtes soient fraisées . Les têtes plates (pointes à ardoise) finissent toujours par ressortir .
des solutions simples pour se compliquer la vie
le procédé que j'ai connu c'était des clous à river dont on utilisait pas la contre rivure. Le clou en place, on saisissait la pointe sortante avec une pince de façon qu'il dépasse 3-4 mm de la pointe, on rabattait cette pointe sur la pince à angle droit, , on retirait la pince et on rabattait le clou pour que la pointe vienne se ficher dans le bois. j'sais pas si je me fais bien comprendre ..
- wedell
- Contre-Amiral
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Sans trop vouloir ramener ma science, les clous à river et les rivets carrés sont deux choses differentes. Le clou à river est suffisament fin à la pointe pour être tordu facilement soit à la pince, methode Attila soit au fer qui est quand même plus rapide.
En ce qui concerne les rivets carrés, je perce au même diametre que la section du clou, et en plus je le suiffe. Les fibres du bois repoussées par les angles du clou font une étancheité parfaite. De toute façon, le serrage est assuré par la coupelle.
En ce qui concerne les rivets carrés, je perce au même diametre que la section du clou, et en plus je le suiffe. Les fibres du bois repoussées par les angles du clou font une étancheité parfaite. De toute façon, le serrage est assuré par la coupelle.
Le bois, c'est comme du contreplaqué massif en plus beau.
- alien
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je dois avouer que je n'ai jamais utilisé de rivets carrés
On doit pouvoir trouver de la pointe cuivre dans les bonnes quincailleries (si il y en existe encore)
A défaut de trouver des pointes à tête fraisée, les pointes à tête plates devraient pour faire l'affaire à condition de chasser légèrement les têtes au chasse-clou .
Sinon au deuxième ponçage, elles vont sauter .
Il y a aussi :
http://www.lacanoterie.com/fournitures.htm
(faudrait que j'aille les voir ce sont des voisins)
On doit pouvoir trouver de la pointe cuivre dans les bonnes quincailleries (si il y en existe encore)
A défaut de trouver des pointes à tête fraisée, les pointes à tête plates devraient pour faire l'affaire à condition de chasser légèrement les têtes au chasse-clou .
Sinon au deuxième ponçage, elles vont sauter .
Il y a aussi :
http://www.lacanoterie.com/fournitures.htm
(faudrait que j'aille les voir ce sont des voisins)
des solutions simples pour se compliquer la vie
- wedell
- Contre-Amiral
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Ce qu'il faut surtout éviter, ce sont les pointes à ardoise à tête large. Sinon, en chassant légèrement, effectivement, c'est bon. Une alternative que j'ai vu une fois sur un canoë: Les clous en T. En fait, je crois que c'était tout simplement des têtes plates qui avaient été passées au touret avant la pose pour les rendre plus discrètes.
Le bois, c'est comme du contreplaqué massif en plus beau.
- pilotedebord
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bonsoir à tous,
je me suis permis de confronter vos dires à ceux du fournisseur "à l'abordage".
voici sa réponse.
Bonjour,
Les rivets tiennent mieux que les pointes et on une durée de vie très grande.
Je vous conseil les 2 x 25 avec les coupelles de 8mm, perçage de 1.8mm
Cordialement
Thomas Spriet
Ça vous va si je prends ce genre de rivets ?
allez, une tit' photo
j'ai aussi préparé du lamellé/collé pour dérive et safran. Ça sèche sous cellophane.
A+
François
je me suis permis de confronter vos dires à ceux du fournisseur "à l'abordage".
voici sa réponse.
Bonjour,
Les rivets tiennent mieux que les pointes et on une durée de vie très grande.
Je vous conseil les 2 x 25 avec les coupelles de 8mm, perçage de 1.8mm
Cordialement
Thomas Spriet
Ça vous va si je prends ce genre de rivets ?
allez, une tit' photo
j'ai aussi préparé du lamellé/collé pour dérive et safran. Ça sèche sous cellophane.
A+
François
c'est en faisant qu'on devient faisou