Les joues, sont là pour trois raisons :
Je trouvais compliqué de faire une structure lourde pour lameller sur 90 mm de hauteur. Pour une seule pièce, mon montage léger suffit ( 50mm de haut)
Il y a, comme pour tous les lamellés un retrait au démoulage. Ici, 2 mm sur les extrémités.l'idée est qu'en collant deux joues, le lamellé étant bridé dans son moule, j'espère éviter ce petit défaut . La réponse demain ...
Enfin, comme Pierre le précise les joues ne servent à grand chose, elles sont là pour obtenir la largeur maxi, avant façonnage angulaire.
J'ai prévu de faire ce que Wedell préconise ; faire une pose à blanc des panneaux, tracer les zones de collage, enduire et peindre à plat et, ensuite effectuer la pose définitive.
Pour l'avoir déjà fait, c'est un gain de temps énorme et une qualité de finition ....
Bonne nuit.
Alain

trismus a écrit : ↑03 déc. 2020 18:30 Et puis de temps en temps il faut affuter l'outillage !
P1170635.JPG

Une photo évocatrice pour moi qui ai affuté au tiers-point les rubans de mon atelier de modelage pendant des années avec un procédé à peine différent.

Bonne construction à toi

Fred

trismus a écrit : ↑03 déc. 2020 20:15 ....
Je vais utiliser la PPU pour les collages en atelier en ce moment . En effet, si 15 degrés c'est vite atteint, ensuite, c'est coûteux et long.
D'une manière générale ,je vais construire ce bateau un peu différemment des principes originels:
A la base, c'est un contre plaqué entièrement collé epoxy ave joints congés partout et beaucoup de tissus.
..

Je vais suivre cette construction avec grand intérêt moi qui suis allergique à l'époxy.
Quand je dis allergique à l'époxy c'est physiquement et pas idéologiquement !!

Est ce qu'il y a une méthode pour calculer le retrait d'un bois moulé ?
Ou faut il simplement laisser un peu de gras et ajuster à la fin ?

Oui !
Voir l'ouvrage de Patrick Balta sur son site.
Mon tableau arrière 3plis CP est sorti avec un rayon à 1% du rayon théorique... Différence de flèche en bout de tableau : 1,1 mm.

Bon, il y a quelques petits calculs mais on peut s'approcher de près.

Donc tu laisses du gras pour revenir aux cotes ?

Mais, non.
Le tableau il est bon.
Vais pas le brider pour rattraper 1,1 mm sur 6500 mm de longueur au livet !

Sur le panneau de descente (Cf le sujet Gorfou) en 2 plis, j'ai 6 mm de différence de flèche. Là les traverses seront à la cote, le panneau se bride à la force des petits doigts.

Dans 2 m de houle, ça se vera pas .

En fait, comme je ne connaissais pas ces méthodes de calcul du retrait, je fais comme propose Padélis, a savoir un peu de gras pour corriger la courbure finale.
Je commence, toujours par un traçage sur un morceau de cp qui me servira de référence.

Et,souvent je me dis que les bateaux qui nous font rêver, notamment tous les bateaux de travail étaient construit par des charpentiers avec des gabarits simples et quelques approximations...
Ça rassure et relativise !
Alain

ça me rappelle les cours d'électronique .
calcul d'une résistance avec précision à 3 chiffres après la virgule
et quand j'ai commencé à bosser les anciens m'ont dit : essaie avec 10 ohms et si c'est pas bon tu montes à 15 !!!
c'est toute la différence entre la théorie et la réalité.
JF

Pas sûr d'avoir compris comment "rajouter du gras" pour changer la courbure d'un CP moulé.
Ou alors tu rajoutes du gras sur les pièces en bois massif qui viendront dessus ?

En ce qui me concerne je vais essayer de m'en tenir aux plans, pour conserver la ligne, les masses et les perfos.

Pour jfrancois, c'est pas de la théorie, c'est la façon d'obtenir un tableau dans les tolérances.

bonsoir amis déconfinés !

N'allez pas croire que je ne fais rien depuis une semaine ! C'est seulement que rien de spectaculaire ne se passe.
Je continue la fabrication des pièces suivantes : étrave , contre-étrave,dérive et puit de dérive.

La dérive en collage : Elle est constituée de lames ( 55mm/20mm) de sapin et de chataigner collées. Le chataigner prends place là ou je recherche un bois plus dur : les bords d'attaque et de fuite et le centre qui comporte l'axe pivotant. Une première découpe en laissant un peu de gras. La dérive va être complétée par une couche de cp de 6 mm sur chaque face. Le collage de la contre étrave :C'est l'étrave terminée qui sert de moule. Ensuite, le premier faconnage au rabot : A suivre ....

La suite :
Tous ces travaux se font en alternance . Il y a beaucoup de collages et, il faut attendre que ce soit sec !

Je repasse donc au puit de dérive.
Il est constitué de parties en bois massif formant un encadrement sur 3 cotés et de 2 épaisseurs de cp de 12 mm ( une sur chaque face).
Ici, découpe des massifs : Une petite apparté pour ceux qui équipent leurs ateliers. N'hésitez pas à acquérir les outils Kity ( anciens! pas les rebadgés bas de gamme actuels)
Ma petite ruban 613,avec des lames bien affutées et réglées fait des coupes parfaites , rapides et d'équerre. Pour les collages, j'utilise des lamellos , cela permet un centrage, et des affleurements impeccables. Encore un outil qui me sert beaucoup : la petite scie type japonaise de Lidl . Vendue 7 euros avec 2 lames!!! je fait toutes les coupes d'ajustage avec: Je vous laisse pour aujourd'hui, bonne soirée à toutes et tous.
La suite dès que possible...

Alain

Je trouve au contraire que ça avance vite, et bien ! Ce sera une construction de belle qualité, j'en suis sûr !

C'est bien tout ça. Sauf les lamellos, c'est vrai que c'est super visuellement mais il ne faut pas les utiliser pour des pièces structurelles, ils n'ont pas la résistance d'un assemblage.