Construction Tanto n°2
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- athanase
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Re: Construction Tanto n°2
Hello
Quelques nouvelles:
J'ai fais la strat du fond du cockpit(Désolé SVS, Je ne respecte pas trop ton protocole de mise en oeuvre !)
...Grosse galère
1/ J'ai découpé le Tissu 1 pièce de chaque coté de C3
2/ Impression dilué attente de 30 minutes
3/ pose du tissu, là ça colle, le tissu se déforme c'est la
4/ après avoir bien galéré (j'aurais due faire 4 morceaux se rejoignant sur l'axe de la quille) j'invoque les dieux
5/ préparation du mélange en plusieurs fois car j'ai quand même utilisé 1l de résine.
6/ je réparti la résine avec une spatule là nickel..
7/ puis des bulles apparaissent... je m'active avec mon rouleau ébuleur...y'en a pas des tonnes mais y'en a !
En résumé je me suis vraiment pas régalé pour cette première expérience strat...j'étais pourtant avec une hygrométrie correct et une température descendante.
Je ferais quelques photos demain pour vous montrer cette première expérience décevante.
a+
Quelques nouvelles:
J'ai fais la strat du fond du cockpit(Désolé SVS, Je ne respecte pas trop ton protocole de mise en oeuvre !)
...Grosse galère
1/ J'ai découpé le Tissu 1 pièce de chaque coté de C3
2/ Impression dilué attente de 30 minutes
3/ pose du tissu, là ça colle, le tissu se déforme c'est la
4/ après avoir bien galéré (j'aurais due faire 4 morceaux se rejoignant sur l'axe de la quille) j'invoque les dieux
5/ préparation du mélange en plusieurs fois car j'ai quand même utilisé 1l de résine.
6/ je réparti la résine avec une spatule là nickel..
7/ puis des bulles apparaissent... je m'active avec mon rouleau ébuleur...y'en a pas des tonnes mais y'en a !
En résumé je me suis vraiment pas régalé pour cette première expérience strat...j'étais pourtant avec une hygrométrie correct et une température descendante.
Je ferais quelques photos demain pour vous montrer cette première expérience décevante.
a+
Gréement de jonque pour le Tanto n°2 ( Construction du mat), Etude d'un transportable de 7m
- athanase
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Re: Construction Tanto n°2
Voici les photos et quelques interrogations :
Vue d'ensemble
Disposition du tissu
Aurais-je due faire 3 tissus, un de chaque coté de la quille, puis une bande recouvrant celle-ci ?
Est-ce que cette solution aurait permis de chasser plus facilement les bulles avec l'ébuleur et éviter les nombreux plis?
Peut-on poser le tissu à sec, pour faciliter le positionnement, et enduire la résine après ?
Traces blanches
Finalement j'ai un doute, ce n'est pas des bulles bien rondes mais plutôt des endroits où le tissu parait plus blanc tout en étant dur...très curieux !!
J'avoue que je suis perplexe devant cette tentative, la résine me donne du fil à retordre . Mais je vais persévérer elle finira bien par m'aimer
a+
Vue d'ensemble
Disposition du tissu
Aurais-je due faire 3 tissus, un de chaque coté de la quille, puis une bande recouvrant celle-ci ?
Est-ce que cette solution aurait permis de chasser plus facilement les bulles avec l'ébuleur et éviter les nombreux plis?
Peut-on poser le tissu à sec, pour faciliter le positionnement, et enduire la résine après ?
Traces blanches
Finalement j'ai un doute, ce n'est pas des bulles bien rondes mais plutôt des endroits où le tissu parait plus blanc tout en étant dur...très curieux !!
J'avoue que je suis perplexe devant cette tentative, la résine me donne du fil à retordre . Mais je vais persévérer elle finira bien par m'aimer
a+
Gréement de jonque pour le Tanto n°2 ( Construction du mat), Etude d'un transportable de 7m
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Re: Construction Tanto n°2
Bonjour à tous.
Laisses moi ton fil et je vais t'expliquer le pourquoi des zones blanches sur le tissu.
Je n'ai que 25 ans d'expérience dans le polyester mais je pense pouvoir te renseigner.
A plus.
Laisses moi ton fil et je vais t'expliquer le pourquoi des zones blanches sur le tissu.
Je n'ai que 25 ans d'expérience dans le polyester mais je pense pouvoir te renseigner.
A plus.
Re: Construction Tanto n°2
Bonjour Athanase,
D'abord, au vu des photos, ça n'a pas l'air bien grave. Ensuite, à ces endroits, le tissu de verre a essentiellement un rôle de résistance à l'abrasion. Donc tu peux te permettre de faire quelques trous dedans, ça ne changera rien à la solidité du bateau.
D'abord, les réparations. Les zones blanches dont tu parles sont des soulèvements. Le tissu imprégné de résine est imperméable. Si une bulle d'air reste emprisonnée dessous, c'est comme pour le papier peint : ça fait poche. À ce stade, il est impossible d'injecter de la résine dans la poche. Le plus simple est de découper la poche au cutter, de bien poncer les bords de la plaie et, selon l'étendue des dégâts, de boucher le trou avec une pièce ou un simple tartinage d'époxy chargée. Idem au niveau des plis et idem dans les angles que le tissu n'aurait pas bien épousés. Il ne faut pas laisser de poches sous lesquelles l'eau pourrait s'infiltrer et faire des dégâts. (Je parle des grosses poches, les petites taches blanches, de la taille d'un ongle ou moins, peuvent rester).
Pour la suite, la réponse à ta question est oui, on peut poser le tissu à sec et l'imprégner par le dessus. C'est ce que je fais moi-même, la plupart du temps sans couche d'impression préalable. Je pense que la difficulté que tu as rencontrée vient principalement du fait que ta couche d'impression était en train de prendre au moment où tu as posé le tissu, entraînant un effet "sparadrap" bien peu pratique. C'est d'autant plus dommage que, au début, la résine est grasse et aide au positionnement et au lissage du tissu. Pour ma part, je pose donc le tissu sec sur une surface sèche, et je répands la résine à l'aide d'un pinceau plat (queue de morue, premier prix en bricotruc, jetable). En tenant la brosse bien droite, j'imprègne bien les fibres et je chasse l'air sous le tissu. Je travaille toujours du centre vers les bords.
Attention à bien doser la quantité de résine. Trop de résine et le tissu flotte. Pas assez et l'imprégnation est insuffisante. La bonne dose est assez simple à déterminer : il faut le même poids que le tissu, ou à peine plus. Donc, pour stratifier 1m² avec du tissu de 300g/m², il faut 300 à 400g de résine. (La dose que j'indique laissera apparente la trame du tissu. Il faut donc, une fois la stratification sèche, étendre une couche de finition, chargée aux microsphères, à la spatule).
Dernier conseil. Dans les creux (à l'intérieur du bateau), c'est plus difficile. Il vaut mieux travailler de petites surfaces. Dans le cas du Tanto, il est inutile de stratifier la quille (c'est du chêne). Donc tu devrais travailler des pièces de 0,5 à 1m² au maximum.
A+
SVS
D'abord, au vu des photos, ça n'a pas l'air bien grave. Ensuite, à ces endroits, le tissu de verre a essentiellement un rôle de résistance à l'abrasion. Donc tu peux te permettre de faire quelques trous dedans, ça ne changera rien à la solidité du bateau.
D'abord, les réparations. Les zones blanches dont tu parles sont des soulèvements. Le tissu imprégné de résine est imperméable. Si une bulle d'air reste emprisonnée dessous, c'est comme pour le papier peint : ça fait poche. À ce stade, il est impossible d'injecter de la résine dans la poche. Le plus simple est de découper la poche au cutter, de bien poncer les bords de la plaie et, selon l'étendue des dégâts, de boucher le trou avec une pièce ou un simple tartinage d'époxy chargée. Idem au niveau des plis et idem dans les angles que le tissu n'aurait pas bien épousés. Il ne faut pas laisser de poches sous lesquelles l'eau pourrait s'infiltrer et faire des dégâts. (Je parle des grosses poches, les petites taches blanches, de la taille d'un ongle ou moins, peuvent rester).
Pour la suite, la réponse à ta question est oui, on peut poser le tissu à sec et l'imprégner par le dessus. C'est ce que je fais moi-même, la plupart du temps sans couche d'impression préalable. Je pense que la difficulté que tu as rencontrée vient principalement du fait que ta couche d'impression était en train de prendre au moment où tu as posé le tissu, entraînant un effet "sparadrap" bien peu pratique. C'est d'autant plus dommage que, au début, la résine est grasse et aide au positionnement et au lissage du tissu. Pour ma part, je pose donc le tissu sec sur une surface sèche, et je répands la résine à l'aide d'un pinceau plat (queue de morue, premier prix en bricotruc, jetable). En tenant la brosse bien droite, j'imprègne bien les fibres et je chasse l'air sous le tissu. Je travaille toujours du centre vers les bords.
Attention à bien doser la quantité de résine. Trop de résine et le tissu flotte. Pas assez et l'imprégnation est insuffisante. La bonne dose est assez simple à déterminer : il faut le même poids que le tissu, ou à peine plus. Donc, pour stratifier 1m² avec du tissu de 300g/m², il faut 300 à 400g de résine. (La dose que j'indique laissera apparente la trame du tissu. Il faut donc, une fois la stratification sèche, étendre une couche de finition, chargée aux microsphères, à la spatule).
Dernier conseil. Dans les creux (à l'intérieur du bateau), c'est plus difficile. Il vaut mieux travailler de petites surfaces. Dans le cas du Tanto, il est inutile de stratifier la quille (c'est du chêne). Donc tu devrais travailler des pièces de 0,5 à 1m² au maximum.
A+
SVS
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Re: Construction Tanto n°2
Bonjour Athanase et SVS.
Après le cour majestueux de SVS je n'ai plus rien à dire.
Très bien expliqué je n'aurais pas fait mieux.
Et cela pourra servir à certains.
A plus.
Après le cour majestueux de SVS je n'ai plus rien à dire.
Très bien expliqué je n'aurais pas fait mieux.
Et cela pourra servir à certains.
A plus.
- athanase
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Re: Construction Tanto n°2
Voilà en gros ce que je peux dire !!
Vraiment merci pour vos compétences et expériences. C'est là toute la magie d'internet via le forum.
Je prends note de vos remarques et je vais les mettre en application dès ma prochaine strat.
J'en bois une ce soir à votre santé
A+
Gréement de jonque pour le Tanto n°2 ( Construction du mat), Etude d'un transportable de 7m
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Re: Construction Tanto n°2
Salut à tous, j'ai pu visiter un centre de formation professionnelle en plastique (leur truc c'est le polyester), là ils forment les élèves à faire les stratifications sous vide, j'avais rencontré le prof sur un quai avec mon Aber et je leur avait amené des flancs de puits de dérive pour un petit Morbic qui était en chantier dans mon garage, le soucis c'est que même si le bois est parfaitement plan avant stratification, une fois stratifié, il y a des légères vagues, la toile étant stockée roulée... pas top pour la dérive.
Du coup j'ai eu une démonstration de sous vide qu'ils utilisent pour les pièces qu'ils fabriquent, c'est très artisanal, une pompe à vide de récup, une ancienne machine pour traire les vaches, des films plastique avec du mastic, une valve de chambre à air...
Bon depuis j'ai récupéré deux moteurs de frigo dans la poubelle mais je n'ai pas eu de petites pièces à stratifier, histoire de tenter le truc, pour l'intérieur de la coque que j'ai eu à stratifier, d'une part je n'ai pas besoin que ce soit très régulier et je ne vois pas comment mettre le sac plastique.
Quelqu'un a-t-il déjà tenté l'expérience de la stratification sous vide ?
Je fais les mats, vergues et même un safran avec de la toile d'arrachage pour compacter la fibre de verre, mais ça ne va pas marcher sur une surface plate.
Olivier de la Réunion
Du coup j'ai eu une démonstration de sous vide qu'ils utilisent pour les pièces qu'ils fabriquent, c'est très artisanal, une pompe à vide de récup, une ancienne machine pour traire les vaches, des films plastique avec du mastic, une valve de chambre à air...
Bon depuis j'ai récupéré deux moteurs de frigo dans la poubelle mais je n'ai pas eu de petites pièces à stratifier, histoire de tenter le truc, pour l'intérieur de la coque que j'ai eu à stratifier, d'une part je n'ai pas besoin que ce soit très régulier et je ne vois pas comment mettre le sac plastique.
Quelqu'un a-t-il déjà tenté l'expérience de la stratification sous vide ?
Je fais les mats, vergues et même un safran avec de la toile d'arrachage pour compacter la fibre de verre, mais ça ne va pas marcher sur une surface plate.
Olivier de la Réunion
Olivier V
- pilotedebord
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Re: Construction Tanto n°2
Si, si, le vide fonctionne sur une surface plane.
Il faut que le film plastique soit "collé" à la pièce avec une sorte de pâte que l'on trouve en rouleau. ça fait l'étanchéité.
Il faut que le film plastique soit "collé" à la pièce avec une sorte de pâte que l'on trouve en rouleau. ça fait l'étanchéité.
c'est en faisant qu'on devient faisou
-
- Second
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- Loisirs : Constructeur d'un GOAT Island SKIFF-GIS-nommé TAKKA en 2013... et en 2022 , j'entreprends la construction d' ILUR
- Localisation : 17137 -Marsilly
Re: Construction Tanto n°2
Bonjour
Concernant l'injection de resine sous vide , j'ai assisté l'année dernier au Bengladesh a l'experience suivante .
>> Le contexte --- 2 jeunes ingenieux français ( l'un Corentin constructeur de TARA-TARI bateau en fibre de jute impregne de resine ) et l'autre Ary -ingenieur textile sont au Bengladesh pour essayer de trouver la bonne mappe de jute pour remplacer la fibre de verre . Le Bengladesh est le 2 eme producteur mondial de jute et en exporte partout .
Ils ont essayé de faire un flotteur de surf composée de deux coques en resine/jute remplies ulterieurement de mousse.
>> L'equipement -- une pompe a vide de frigo reliée a Une cocotte-minute qui sert de sas pour eviter que le trop-plein de resine ne bouche la pompe a vide -- le tuyau d'aspiration part de la cocotte-minute -- un film plastique -- du mastic -- un tuyau percé au centre pour alimenter et mieux repartir la resine.
Les 2 acolytes en pleine preparation
La resine passe dans le tuyau distributeur
En 5 minutes la resine a presque completement diffusée et gagne les bords
Detail de le resine butant sur le bourrelet de mastic
A l'epoque le defi était de trouver la bonne nappe de jute d'ailleurs amidonnée pour garder sa tenue
Je sais depuis , que ce flotteur a bien été construit et offert au seul veliplanchiste "pro" du pays ...
Concernant l'injection de resine sous vide , j'ai assisté l'année dernier au Bengladesh a l'experience suivante .
>> Le contexte --- 2 jeunes ingenieux français ( l'un Corentin constructeur de TARA-TARI bateau en fibre de jute impregne de resine ) et l'autre Ary -ingenieur textile sont au Bengladesh pour essayer de trouver la bonne mappe de jute pour remplacer la fibre de verre . Le Bengladesh est le 2 eme producteur mondial de jute et en exporte partout .
Ils ont essayé de faire un flotteur de surf composée de deux coques en resine/jute remplies ulterieurement de mousse.
>> L'equipement -- une pompe a vide de frigo reliée a Une cocotte-minute qui sert de sas pour eviter que le trop-plein de resine ne bouche la pompe a vide -- le tuyau d'aspiration part de la cocotte-minute -- un film plastique -- du mastic -- un tuyau percé au centre pour alimenter et mieux repartir la resine.
Les 2 acolytes en pleine preparation
La resine passe dans le tuyau distributeur
En 5 minutes la resine a presque completement diffusée et gagne les bords
Detail de le resine butant sur le bourrelet de mastic
A l'epoque le defi était de trouver la bonne nappe de jute d'ailleurs amidonnée pour garder sa tenue
Je sais depuis , que ce flotteur a bien été construit et offert au seul veliplanchiste "pro" du pays ...
Souques Matelot .... , c'est loin l'Amérique !!
- athanase
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Re: Construction Tanto n°2
Hello
Une pompe à vide avec un frigo....
une cocotte minute, du plastique,...
Si quelqu'un à un schéma, je suis preneur
Sinon les températures et le temps disponible sont en chutes libres, chantier du Tanto en pose. On verra pendant les prochaines vacances.
a+
Une pompe à vide avec un frigo....
une cocotte minute, du plastique,...
Si quelqu'un à un schéma, je suis preneur
Sinon les températures et le temps disponible sont en chutes libres, chantier du Tanto en pose. On verra pendant les prochaines vacances.
a+
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- athanase
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Re: Construction Tanto n°2
hello,
Après une longue pause hivernale je vais bientôt reprendre le chantier et je me pose quelques questions pour gagner du temps:
J'aimerais faire la peinture intérieur avant de poser le pont, cela serait beaucoup plus rapide et plus simple vu l'ensemble des recoins...et il faut dire que je ne suis plus aussi souple qu'il y a 20 ans
est-ce une fausse bonne idée ?
J'aimerais aussi utiliser de la peinture PU version batiment (beaucoup moins cher, 20€/kg) par exemple celle préconisé pour le métal:
http://www.metaltop.fr/peinture-fer/40- ... ne-hb.html
et du coup aussi l'apprêt :
http://www.metaltop.fr/primaire-metal/3 ... metal.html
Est-ce aussi un fausse bonne idée ?
Merci de vos conseils avisés
Après une longue pause hivernale je vais bientôt reprendre le chantier et je me pose quelques questions pour gagner du temps:
J'aimerais faire la peinture intérieur avant de poser le pont, cela serait beaucoup plus rapide et plus simple vu l'ensemble des recoins...et il faut dire que je ne suis plus aussi souple qu'il y a 20 ans
est-ce une fausse bonne idée ?
J'aimerais aussi utiliser de la peinture PU version batiment (beaucoup moins cher, 20€/kg) par exemple celle préconisé pour le métal:
http://www.metaltop.fr/peinture-fer/40- ... ne-hb.html
et du coup aussi l'apprêt :
http://www.metaltop.fr/primaire-metal/3 ... metal.html
Est-ce aussi un fausse bonne idée ?
Merci de vos conseils avisés
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- athanase
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Re: Construction Tanto n°2
bon, je crois que je vais moi-même faire le test
Et si ça foire c'est pas grave, j'aurais pas à engueuler quelqu'un d'autre que moi
Je pense acheter que du Blanc et faire des nuances avec du colorant vu la contenance des pots.
J'attends le mois de Juin car ce matin encore 3°c...
Et si ça foire c'est pas grave, j'aurais pas à engueuler quelqu'un d'autre que moi
Je pense acheter que du Blanc et faire des nuances avec du colorant vu la contenance des pots.
J'attends le mois de Juin car ce matin encore 3°c...
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- athanase
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Re: Construction Tanto n°2
J'ai bien reçu la peinture. Hâte de voir ce que cela va donner.
Par-contre cette météo pourri, "m'emmerde" beaucoup. J'ai toujours pas repris le chantier, il fait vraiment froid pour la saison. On ne dépasse pas les 10°c. Je parle même pas de la pluie...
Je vais faire le pont de finitions en lattes de douglas larges de 8 cm environ. Je pense aussi teindre quelques parties avec du brou de noix avant le vernis.
A+ pour les premiers copeaux de la saison.
Par-contre cette météo pourri, "m'emmerde" beaucoup. J'ai toujours pas repris le chantier, il fait vraiment froid pour la saison. On ne dépasse pas les 10°c. Je parle même pas de la pluie...
Je vais faire le pont de finitions en lattes de douglas larges de 8 cm environ. Je pense aussi teindre quelques parties avec du brou de noix avant le vernis.
A+ pour les premiers copeaux de la saison.
Gréement de jonque pour le Tanto n°2 ( Construction du mat), Etude d'un transportable de 7m
Re: Construction Tanto n°2
Je devrais pas le dire, mais je fais de l'epoxy dès 10° dans l'atelier.... Ça a toujours pris (sicomin, durcisseur rapide). Je m'applique juste sur les dosages, à la seringue. Et l'humidité, comment dire, c'est la Bretagne quoi
Je suis un acrobate masochiste ordinaire.
Accessoirement président de l'asso, modo, webmaster.
Accessoirement président de l'asso, modo, webmaster.
Re: Construction Tanto n°2
Salut Athanase,
C'est toujours un chouette moment, la reprise du chantier.
To a raison : si tu travailles à l'abri, tu peux sortir de la fourchette de température recommandée par le fabricant d'époxy, à condition que ce soit vers le bas (une polymérisation lente reste de qualité). C'est vers le haut et la polymérisation excessive (avec surchauffe) que tu risques de faire des dégâts. 10°, c'est court, mais en journée, ça doit quand même bien monter à 13-15°, ce qui est OK. Bref, tu n'as pas d'excuse pour traîner devant la télé !
Pour le pont, tu penses pouvoir détailler des bandes de 8cm de large sur 3mm d'épaisseur ? Si c'est le cas, ça sera surement beaucoup plus joli que ce que j'ai pu faire. Gaffe aux nœuds quand même !
Personnellement, pour tester les différentes finitions possibles, je m'étais fait des échantillons de pont sur des chutes de CP de 40x40cm. J'avais essayé plusieurs couleurs de joints et vernis, et je les avais laissés au soleil et aux intempéries quelques mois d'été pour anticiper le résultat au bout de plusieurs années d'usage. Ça m'a permis d'anticiper que le bois foncerait avec le temps et que les joints, au contraire, s'éclairciraient. Du coup, j'ai choisi une charge sombre pour les joints (du marc de café) et un vernis incolore (Tonkinois).
Allez, on attend avec impatience les prochaines photos !
A+
SVS
C'est toujours un chouette moment, la reprise du chantier.
To a raison : si tu travailles à l'abri, tu peux sortir de la fourchette de température recommandée par le fabricant d'époxy, à condition que ce soit vers le bas (une polymérisation lente reste de qualité). C'est vers le haut et la polymérisation excessive (avec surchauffe) que tu risques de faire des dégâts. 10°, c'est court, mais en journée, ça doit quand même bien monter à 13-15°, ce qui est OK. Bref, tu n'as pas d'excuse pour traîner devant la télé !
Pour le pont, tu penses pouvoir détailler des bandes de 8cm de large sur 3mm d'épaisseur ? Si c'est le cas, ça sera surement beaucoup plus joli que ce que j'ai pu faire. Gaffe aux nœuds quand même !
Personnellement, pour tester les différentes finitions possibles, je m'étais fait des échantillons de pont sur des chutes de CP de 40x40cm. J'avais essayé plusieurs couleurs de joints et vernis, et je les avais laissés au soleil et aux intempéries quelques mois d'été pour anticiper le résultat au bout de plusieurs années d'usage. Ça m'a permis d'anticiper que le bois foncerait avec le temps et que les joints, au contraire, s'éclairciraient. Du coup, j'ai choisi une charge sombre pour les joints (du marc de café) et un vernis incolore (Tonkinois).
Allez, on attend avec impatience les prochaines photos !
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