Imprégnation du CP
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- mirmily
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Imprégnation du CP
Bonjour,
Je reviens sur cette question que je n'avais pas posée au bon endroit et qui n'a donc pas donné les réponses fructueuses auxquelles vous m'avez habitué, O, très chers Bateauboins !
François Vivier conseille dans son bouquin (merci encore à alien pour les scans) de monter les clins à sec et de tout passer à l’epoxy intérieur et extérieur dans un second temps en insistant sur les champs. Sly qui doit en être à peu près à ce stade nous dit qu’il va passer 3 couches d’epoxy à l’eau. (http://www.bateaubois.com:8080/fora/viewtopic.php?t=783 )
C’est donc sans doute la même méthode… Or, je vois sur différents sites des constructeurs ( en particulier la construction du Stir ven "Linotte") qui imprègnent leur cp avant d’y découper les virures ou qui imprègnent les virures avant (bien avant) la pose…
Dois je en conclure qu’il serait préférable d’imprégner, de monter à sec puis de tout repasser à l’epoxy pour obtenir une étanchéité sans faille ?
Merci de vos avizéclairés.
sly, on ne pourrait pas avoir une tite photo de ton ouvrage ?
Cordialement
Je reviens sur cette question que je n'avais pas posée au bon endroit et qui n'a donc pas donné les réponses fructueuses auxquelles vous m'avez habitué, O, très chers Bateauboins !
François Vivier conseille dans son bouquin (merci encore à alien pour les scans) de monter les clins à sec et de tout passer à l’epoxy intérieur et extérieur dans un second temps en insistant sur les champs. Sly qui doit en être à peu près à ce stade nous dit qu’il va passer 3 couches d’epoxy à l’eau. (http://www.bateaubois.com:8080/fora/viewtopic.php?t=783 )
C’est donc sans doute la même méthode… Or, je vois sur différents sites des constructeurs ( en particulier la construction du Stir ven "Linotte") qui imprègnent leur cp avant d’y découper les virures ou qui imprègnent les virures avant (bien avant) la pose…
Dois je en conclure qu’il serait préférable d’imprégner, de monter à sec puis de tout repasser à l’epoxy pour obtenir une étanchéité sans faille ?
Merci de vos avizéclairés.
sly, on ne pourrait pas avoir une tite photo de ton ouvrage ?
Cordialement
Plouf ! http://tinyurl.com/hc8umdv
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Epoxy à l'eau
Si le but est de rendre étanche, l'époxy à l'eau, il faut arrêter tout de suite. Les époxy à l'eau ne sont pas étanches, il restent microporeux.
- mirmily
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Non, non ; il ne s'agit pas d'étanchéifier. L'epoxy à l'eau est une résine d'imprégnation.
http://www.icarai.fr/catalog/product_in ... cts_id=176
Il me semble mais je peux me tromper, que son action principale est d'améliorer les qualités mécaniques du cp. (Je me demande si c'est vraiment utile). Elle doit aussi avoir une action de protection du bois, mais dans ce cas et pour ma part, j'utiliserais plutôt du G4...
En tous cas, resoltech 1010, G4 ou époxy "normal", la question est : faut il imprégner avant de poser les virures ou vaut il mieux imprégner lorsque toute la coque est montée. Sachant qu'imprégnées ou pas, le montage se fait à sec, les collages et l'étanchéité des champs de cp se faisant après, intérieur et extérieur (puis apprêt, puis peinture).
Bref, est ce que je dois imprégner mon cp avant de commencer à border ?
Cordialement
http://www.icarai.fr/catalog/product_in ... cts_id=176
Il me semble mais je peux me tromper, que son action principale est d'améliorer les qualités mécaniques du cp. (Je me demande si c'est vraiment utile). Elle doit aussi avoir une action de protection du bois, mais dans ce cas et pour ma part, j'utiliserais plutôt du G4...
En tous cas, resoltech 1010, G4 ou époxy "normal", la question est : faut il imprégner avant de poser les virures ou vaut il mieux imprégner lorsque toute la coque est montée. Sachant qu'imprégnées ou pas, le montage se fait à sec, les collages et l'étanchéité des champs de cp se faisant après, intérieur et extérieur (puis apprêt, puis peinture).
Bref, est ce que je dois imprégner mon cp avant de commencer à border ?
Cordialement
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- sly
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L'idéal serait d'imprégner avant, mais ensuite les joints congés tiennent moins bien sur un epoxy que sur le bois nu... ou alors il faudrait reponcer tous les coins et recoins... galère.
Pour ma part je passerai mon époxy quand tout sera terminé. L'inconvénient, ce sont les taches éventuelles (rebouchage de trous, traces des doigts...), et l'obligation de les poncer avant l'imprégnation. mais c'est quand même plus facile de poncer des surfaces planes que des coins.
Il est conseillé d'imprégner les pièces à vernir avant montage.
Pour terminer, l'epoxy à l'eau à l'avantage d'être diluable, on la passe donc super liquide et en toute logique l'imprégnation est plus profonde. Cette couche sert surtout à renforcer la résistance au poinçonnement. Ce n'est pas étanche ? La belle affaire... de toute façon, je repasse un appret epoxy qui lui, est étanche, mais trop épais pour imprégner, puis une peinture bicomposant.
Bernard, ce qu'il faut arrêter, c'est de laisser penser que les bateaux en CP /epoxy sont sans entretient, et qu'on peu construire un bateau avec du contreplaqué à cagette parce que l'époxy est étanche blablabla...
Les rayures ne sont pas étanches ! Et les muscadets n'étaient pas imprégné à l'epoxy, et ils ont passer la quarantaine à condition d'avoir été entretenus...
Pour les photos, j'en ai quelques unes, que j'envérai au capitaine prochainement... Mais c'est vrai qu'entre les gosses le boulot et la construction, j'ai pas trop le temps de faire un site...
Pour ma part je passerai mon époxy quand tout sera terminé. L'inconvénient, ce sont les taches éventuelles (rebouchage de trous, traces des doigts...), et l'obligation de les poncer avant l'imprégnation. mais c'est quand même plus facile de poncer des surfaces planes que des coins.
Il est conseillé d'imprégner les pièces à vernir avant montage.
Pour terminer, l'epoxy à l'eau à l'avantage d'être diluable, on la passe donc super liquide et en toute logique l'imprégnation est plus profonde. Cette couche sert surtout à renforcer la résistance au poinçonnement. Ce n'est pas étanche ? La belle affaire... de toute façon, je repasse un appret epoxy qui lui, est étanche, mais trop épais pour imprégner, puis une peinture bicomposant.
Bernard, ce qu'il faut arrêter, c'est de laisser penser que les bateaux en CP /epoxy sont sans entretient, et qu'on peu construire un bateau avec du contreplaqué à cagette parce que l'époxy est étanche blablabla...
Les rayures ne sont pas étanches ! Et les muscadets n'étaient pas imprégné à l'epoxy, et ils ont passer la quarantaine à condition d'avoir été entretenus...
Pour les photos, j'en ai quelques unes, que j'envérai au capitaine prochainement... Mais c'est vrai qu'entre les gosses le boulot et la construction, j'ai pas trop le temps de faire un site...
Mmmh, tu vois, Tuco, le monde se divise en deux catégories : Ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent. Toi, tu creuses... An-y-An-y-An...Ouin, Ouin, Ouin...
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Houlà, je n'ai jamais dis qu'un bateau en CP était sans entretien. Mais ayant vu les résultats avec un époxy microporeux , je peux dire que c'est pire que pas d'imprégnation du tout. Le bateau auquel je pense a à peine une dizaine d'années.
Pour moi, c'est époxy normal, puis primaire époxy, et polyuréthane bicomposants minimum 3 couches.
Et pour le résistance au poinçonnement, un sergé est quand même plus efficace.
Pour moi, c'est époxy normal, puis primaire époxy, et polyuréthane bicomposants minimum 3 couches.
Et pour le résistance au poinçonnement, un sergé est quand même plus efficace.
- sly
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"un sergé est plus efficace"
Certe, l'un n'empêche pas l'autre...
Pour le "bateau pourri au bout de 10 ans" je te crois sur parole, mais c'est un peu facile de trouver un tel bateaux... moi je t'en trouve 10 dans mon club qui ont plus de 25 ans avec une simple glycéro et qui sont en Etat... Des fireballs, des caravelles, des muscadets... qui sont entretenus correctement...
Je ne dirai pas le même chose d'une göellette Mercator pourtant en CP epoxy, de 7 ans, laissée à l'abandon et qui se dégrade rapidement.
Certe, l'un n'empêche pas l'autre...
Pour le "bateau pourri au bout de 10 ans" je te crois sur parole, mais c'est un peu facile de trouver un tel bateaux... moi je t'en trouve 10 dans mon club qui ont plus de 25 ans avec une simple glycéro et qui sont en Etat... Des fireballs, des caravelles, des muscadets... qui sont entretenus correctement...
Je ne dirai pas le même chose d'une göellette Mercator pourtant en CP epoxy, de 7 ans, laissée à l'abandon et qui se dégrade rapidement.
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- alien
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Il est vrai qu'il est plus facile d'imprégner à plat car la résine ne coule pas .
Mais, indépendamment de toute considération technique,
Quand je travaille le bois,
j'aime bien quand ça sent le bois,
quand au toucher c'est lisse et soyeux,
que ça fasse des jolis copeaux sans abîmer les outils,
...
En collant les clins avec une patouille fibre de bois epoxy (avec un tit chouia de silice), les parties inaccessibles seront protégées .
Ensuite ça va faire une bavure .
Le travail de la bavure joue un rôle essentiel !
Il faut l'enlever avant qu'elle ne durcisse, ça c'est sur .
Mais pas tout .
Avec un poignet souple et une spatule à coins arrondis on va la transformer en mini congé (r = 3mm pour un ctp de 6) et faire pénétrer le bon mélange dans le chant du ctp et, en particulier dans les plis en bois de bout .
La protection sera plus efficace qu'un simple barbouillage au pinceau .
En conclusion, pas d'imprégnation tant qu'il reste du travail de "menuiserie" à faire .
Mais, indépendamment de toute considération technique,
Quand je travaille le bois,
j'aime bien quand ça sent le bois,
quand au toucher c'est lisse et soyeux,
que ça fasse des jolis copeaux sans abîmer les outils,
...
En collant les clins avec une patouille fibre de bois epoxy (avec un tit chouia de silice), les parties inaccessibles seront protégées .
Ensuite ça va faire une bavure .
Le travail de la bavure joue un rôle essentiel !
Il faut l'enlever avant qu'elle ne durcisse, ça c'est sur .
Mais pas tout .
Avec un poignet souple et une spatule à coins arrondis on va la transformer en mini congé (r = 3mm pour un ctp de 6) et faire pénétrer le bon mélange dans le chant du ctp et, en particulier dans les plis en bois de bout .
La protection sera plus efficace qu'un simple barbouillage au pinceau .
En conclusion, pas d'imprégnation tant qu'il reste du travail de "menuiserie" à faire .
des solutions simples pour se compliquer la vie
- mirmily
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Ok et merci pour ces conseils.
Je ferai une imprégnation après.
Cordialement
Je ferai une imprégnation après.
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- sly
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Au passage, Alien parlait dans un autre post de diluer l'epoxy à l'acétone... désolé mais quand il y dilution, puis évaporation (que se soit de l'eau de l'acétone, du white spirit, de la bave d'huitre), il y a forcément porosité après séchage... cela revient donc au même chimiquement, sauf qu'à titre personnel, je préfère manipuler de la flotte.
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- alien
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Quand on étale la résine diluée, l'acétone s'évapore avant qu'elle ne commence à polymériser . De plus elle met plus longtemps à polymériser car elle ne s'échauffe pas .
Dans le pot le durcissement commence avant que l'acétone ait pu s'évaporer en totalité . Donc ça fait une masse gélatineuse bonne à jeter . Comme quant on trempe dans le diluant un pinceau qui commence à durcir .
Dans le pot le durcissement commence avant que l'acétone ait pu s'évaporer en totalité . Donc ça fait une masse gélatineuse bonne à jeter . Comme quant on trempe dans le diluant un pinceau qui commence à durcir .
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- Subrécargue
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imprégnation époxy
Salut !
Juste un petit conseil. Je suis le constructeur de Linotte (Stir Ven de F. VIVIER - http://petole.canalblog.com) et j'ai effectivement imprgéné mes clins avant pose sur mannequin. Un peu de bon sens m'a fait réaliser ceci avant, car imprégner une fois que tout est collé, à la vertical : ça coule. Et ça coule vraiment. On gagne du temps, de l'argent et des gants en latex.
De toute façon, après j'ai mon primaire (+/- 2 couches) et ma peinture bi-composant (+/- 3 couches) : alors quand on a un CP marine d'excellente qualité, avec ce type de traitement, il n'y a pas de problèmes.
Voilà, à+
Juste un petit conseil. Je suis le constructeur de Linotte (Stir Ven de F. VIVIER - http://petole.canalblog.com) et j'ai effectivement imprgéné mes clins avant pose sur mannequin. Un peu de bon sens m'a fait réaliser ceci avant, car imprégner une fois que tout est collé, à la vertical : ça coule. Et ça coule vraiment. On gagne du temps, de l'argent et des gants en latex.
De toute façon, après j'ai mon primaire (+/- 2 couches) et ma peinture bi-composant (+/- 3 couches) : alors quand on a un CP marine d'excellente qualité, avec ce type de traitement, il n'y a pas de problèmes.
Voilà, à+