Doris

Discussions sur la construction de canots et de prames

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Eric
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Message non lu par Eric »

Me voilà rassuré Sly.
Je peux mesurer : 4,98 de longueur pour 1,55 de large.
Des varangues en chêne sont prévues à chaque couple de membres, soit 4; faut-il les doubler par des intermédiaires ? Le plancher prévu est ammovible (sortes de caillebotis entre les varangues), il ne joue aucun rôle dans la solidité ni la rigidité de l'ensemble.
Merci.
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SVS
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Message non lu par SVS »

Vu le choix que tu as fait, d'avoir une charpente très costaude et rigide, le principal risque structurel me semble être "l'escalopage" du CP, souple, entre ces points durs. Le problème ne serait pas seulement esthétique, mais aussi structurel (concentration des contraintes et risques de rupture autour des points durs).

Àmha, il faut :

- renforcer la charpente axiale plutôt que transversale (quille et serres), pour que le bordé ne soit qu'une "peau" autour d'une charpente homogène ;

- échantillonner le CP du bordé assez large (12mm comme la sole [?]).

J'espère que c'est compatible avec ton bilan des masses prévisionnel...

(A contrario, autant de varangues que de membrures me semble la voie à suivre).

A+

SVS
JIBI
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Doris

Message non lu par JIBI »

Bonjour
renforcer la charpente axiale
Pourquoi pas de longues et fortes lattes de fond faisant bande molle...je verrais bien une bonne latte de châtaignier....du style 30 mm x 120 mm x Longueur de la sole ... vissée dans les varangues de l' extérieur + 2 autres plus petites faisant ventrières..donc 3 ou même 5 lattes de fond.....de toutes façons, il faudra une protection a ce fond qui subit tout les outrages
Souques Matelot .... , c'est loin l'Amérique !!
Eric
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Message non lu par Eric »

Pour les bordés, les panneaux sont déjà achetés et entamés; c'est du 10 mm.
Je me sens un peu coincé pour la rigidité axiale mise à part les deux serres (3 lattes de CP vissées et colées à la PU soit 30 mm). A l'avant il y aura un puit de dérive – au cas où - (épaisseur 20 mm), entre les deux premières membrures. J'ai un « vide » entre les 3 suivantes, je pourrai peut-être faire deux planchers amovibles et fixer une planche solide au centre, dans la longueur, sorte de petite quille intérieure ?

Sinon il reste l'extérieur mais je ne souhaite pas augmenter de trop le tirant d'eau (pour la mise à l'eau (seul), pour l'échouage et pour le rase-cailloux).

Image

A ce propos j'aurai une autre question : quelle solution pour protéger la sole contre le raguage sans nuire au bateau lui-même ?

J'ai écris en même temps que JIBI, ton idée me plaît bien et répond à ma question. Par contre, je dispose de bois plus courts et moins large, j'ai aussi un pot de colle époxy, pour la longueur, qu'en pensez-vous ?

Merci.
JIBI
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doris

Message non lu par JIBI »

Bonjour
Puisque tu fais un puits de dérive.... assemble par collage (PU résorcine ou epoxy) tes "bouts trop courts" en respectant l'encoche de dérive pour fabriquer les lattes idoines.
Les dimensions que je donne ne sont qu'indicatives ....!!! mais on recherche quand même une certaine rigidité...
Je verrai bien :
>> Partager la sole en 5 parties (en long)
>> Une première forte latte au centre (entaillée pour la dérive) du brion au puits/moteur
>> Deux autres parallèles a la première.. de chaque coté du puits du moteur par ex...tout le long de la sole.
>> Deux autres plus courtes (2m??)au bouchain faisant ventrillères i.e un coté arrondi suivant la sole.. l'autre droit parallèle aux autres..
>> et j'ajouterai sous le brion un morceau (40 Cm)de demi-rond galva de 12, vissé, remontant 10 Cm sur l'étrave...
J'ai ajouté --pour ma plus grande satisfaction --cette protection sur mon canot...sinon le brion finit par être mâché... et a chaque fois que cette protection "touche" i e TRES souvent... je pense avec satisfaction au bas de l'étrave et a la sole bien cachées derrière.
Mon canot (3,95 m hors tout) m'a que 4 membrures+varangues en chêne ( 50x50 pour les membrures -- 45x100 pour les varangues -- assemblage par queue d'aronde biaises) sans aucune "quille" intérieure.Il est construit comme un canot de travail sa vocation initiale.
>> Sans oublier l'anneau de remorquage (plutôt en inox).. le galva finit par pourrir....boulonné a mi-hauteur dans l'étrave...
Tu augmenteras le tirant d'eau de l'épaisseur des lattes.. et le poids de quelques kilos... mais quelle tranquillité d'esprit...
AMHA ... sous les 200 Kg..... un canot comme celui-la se manutentionne seul avec quelques rouleaux et leviers.... quel est ton devis de poids..???
Bon courage
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Eric
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Message non lu par Eric »

Je vais faire ce que tu me proposes (sauf pour l'assemblage par queue d'aronde, trop tard, ce sera collé-vissé, ce que j'avais déjà fait avec l'autre – jamais bougé – mais évidemment moins bien fait !).
Merci beaucoup aussi pour l'anneau, c'est un truc que j'avais complètement oublié et qui pourtant m'aurait rendu service pour monter le bateau sur sa remorque.
Je ne connais pas encore le poids de celui-ci, j'attend d'avoir fini la coque pour peser les chutes et faire la différence.
Puis une fois sur l'eau je m'occuperai d'un éventuel lest.
Eric
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Message non lu par Eric »

Bonjour,

Est-il possible de déterminer le futur tirant d'eau d'un canot connaissant sa masse et ses diverses cotes (c'est pour les papiers, en vue de son immatriculation) ?
Merci.
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Norkiouse
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Message non lu par Norkiouse »

Eric a écrit : Puis une fois sur l'eau je m'occuperai d'un éventuel lest.
Ah bon? Tu ne garde pas les parpaings comme lest? :P
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Message non lu par alien »

Pour évaluer l'enfoncement, il y a une méthode assez simple vu les formes :

D : déplacement en m3 (la masse en tonnes à un poil près)
Lfl : longueur de flottaison en m
Cp : coefficient prismatique (0,52 ou 0,53)
B2 : surface immergée du maitre couple en m²

D = B2 x Lfl x Cp (c'est la définition du coefficient prismatique)
donc
B2 = D / (Lfl x Cp)

Avec un fond plat, il est assez facile de déterminer l'enfoncement connaissant la surface du maître couple .

12mm suffisent pour le fond mais il faudra le protéger et surtout protéger les bouchains . Les protections doivent être vissées et non collées car ce sont des piàces d'usure .
des solutions simples pour se compliquer la vie
Eric
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Message non lu par Eric »

Merci Alien, dois-je prendre une longueur à la flottaison approximative, un peu au-dessus de la sole, ne connaissant pas l'enfoncement ?

Pour les protections de bouchain je pensais à des chutes vissées tout le long en laissant dépasser un peu sur les côtés (comme sur certaines plates du Golfe, me semble-t-il) ?
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Luc
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flotaison

Message non lu par Luc »

En fait je pense qu'il te faut determiner la flotaison optimale (celle dont tu as besoin) et que le calcul te donnera le poids de lest necessaire pour l'atteindre (donc atteindre l'enfoncement) en tenant compte du poids en ordre de marche.
sinon tu tournes en rond puisque pour connaitre l'enfoncement il te faut la LF et que la LF est celle de l'enfoncement :roll:
je ne pense pas dire de bêtise. C'est en tout cas ce que je ferai pour aller selon ta démarche qui est celle du pragmatique.
Bonne journée. (NB: mais Alien sera plus juste que moi)
mon dius, fasetz-me la graacia de plan viure a de plan morir
Eric
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Message non lu par Eric »

Merci Luc,
Nous sommes d'accord sur ce point : pour connaître l'enfoncement il faut aussi connaître le reste.
Mais qu'appelles-tu « flottaison optimale (celle dont tu as besoin) » ?

Félicitations pour ton bateau, et bonne continuation, quel boulot !

Je retourne sur mon petit chantier avant qu'il ne pleuve ?!
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La bâche noire c'est au cas où notre ami belge nous porterait la poisse !

A bientôt. Eric.
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Luc
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flotaison optimale

Message non lu par Luc »

C'est selon l'utilisation du bateau
- raser les fonds en quête de pêche miraculeuse ou surfer sur les abysses océaniques
- profondeur de l'hélice en marche normale
- "travail" ou vitesse, temps calme ou gite au rappel

je pense qu'habituellement la coque est conçue en fonction des usages du bateau (travail de l'architecte) mais ta démarche est inverse donc c'est ce que tu vas faire du bateau, puisque sa forme est donnée par intuition ou modèle sans origine calculée aux petits oignons prés, qui te donne la longueur à la flotaison.
et si tu as un doute, il faut regarder d'autres bateaux du même type.

bonne journée.

NB: ma démarche n'est pas scientifique...
mon dius, fasetz-me la graacia de plan viure a de plan morir
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Message non lu par sly »

alien a écrit : Les protections doivent être vissées et non collées car ce sont des piàces d'usure.
Mouaif, faut quand même que les troutrous soient étanches, et puis c'est mieux qu'elles tiennent sur toute leur longueur, plutôt que ponctuellement au niveau des vis, au risque de tout arracher.

Il faut les coller au sikaflex, et visser en utilisant des rondelles en plastic comme entretoise, pour laisser une bonne épaisseur de colle. Pour les changer, on dévisse et on passe un fil métalique (genre corde de guitare) enroulé aux deux extrémités sur des morceaux de manche à balai.
Mmmh, tu vois, Tuco, le monde se divise en deux catégories : Ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent. Toi, tu creuses... An-y-An-y-An...Ouin, Ouin, Ouin...
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JeanDidier
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Message non lu par JeanDidier »

hummmm.....fait beau:)....je plaisante:)
dans le cas d'une fixation de mpx sur bois massif
perso, je penses que soit tu colles, soit tu visses, si tu prends la methode de sieur sly, tu auras le contraire de la ceinture et des bretelles, je m'explique :
l'épaisseur (obetenu via un systéme d'entretoise, mais il ya plus simple) du cordon de mastique va permettre de mouvements que tu contrecarre avec des vis, ce qui risque d'arriver c'est que soit tes visses se tordent, matiére dure (et bonjour pour les défaires) et si la matiére est molle et bien tu agrandis les orifices (là je fais référence au csb et au cstc).

.....et pour me contredire :
si tu es sur de ne pas devoir défaire les piéces un jour ou l'autre, enduis les surfaces avec un produit de protection (qui préviendra contre divers problémes, entre autre) et applique de la colle PU (pas de mouvements ou trés peu) sur les 2 faces, laisse agir, puis encolle, et une fois en place mets quelques vis inox qui auront l'avantage de resserrer les piéces l'une contre l'autre....et de ne pas oxyder le bois
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