Trait de scie
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Trait de scie
Bonsoir à tous,
Néophyte, je pose donc des questions de néophyte : où faut-il faire passer la lame de la scie, en plein sur le trait de crayon, au bord du trait, un peu après ? Bref comment faut-il s'y prendre pour avoir pile les bonnes dimensions après découpe ?
Merci et bonne soirée
Pascal
Néophyte, je pose donc des questions de néophyte : où faut-il faire passer la lame de la scie, en plein sur le trait de crayon, au bord du trait, un peu après ? Bref comment faut-il s'y prendre pour avoir pile les bonnes dimensions après découpe ?
Merci et bonne soirée
Pascal
Bonsoir Pascal,
Tu ne le dis pas dans ta question, mais je suppose que tu parles de la découpe du CP.
La lame de la scie doit passer à côté du trait. Si tu es sûr de toi, elle affleure le trait. Si tu débutes, il vaut mieux laisser un ou deux millimètres. (L'habitude vient vite).
Une fois la pièce découpée (ou les deux pièces s'il s'agit d'un bordé), tu rabotes jusqu'à la ligne. Dans un post précédent, Lledew parle de rabot électrique mais, franchement, sur du CP je te le déconseille. Un simple rabot à main (rabotus simplex disponible dans tous les bricotrucs pour une petite poignée d'euros), fera l'affaire avec bien moins de risques de faire des indentations dans les courbes convexes. Et puis un petit rabot a une petite sole et passe donc mieux dans les courbes concaves.
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SVS
Tu ne le dis pas dans ta question, mais je suppose que tu parles de la découpe du CP.
La lame de la scie doit passer à côté du trait. Si tu es sûr de toi, elle affleure le trait. Si tu débutes, il vaut mieux laisser un ou deux millimètres. (L'habitude vient vite).
Une fois la pièce découpée (ou les deux pièces s'il s'agit d'un bordé), tu rabotes jusqu'à la ligne. Dans un post précédent, Lledew parle de rabot électrique mais, franchement, sur du CP je te le déconseille. Un simple rabot à main (rabotus simplex disponible dans tous les bricotrucs pour une petite poignée d'euros), fera l'affaire avec bien moins de risques de faire des indentations dans les courbes convexes. Et puis un petit rabot a une petite sole et passe donc mieux dans les courbes concaves.
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SVS
- pilotedebord
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d'accord avec SVS pour le rabot
en plus c'est plus léger donc maniable. Il faut que ce soit bien affuté. Je viens d'apprendre et maintenant, passer le rabot deviendrait presqu'un jeu.
Il y a aussi de tout petits rabots avec des sabots à plusieurs lames. C'est super.
François
en plus c'est plus léger donc maniable. Il faut que ce soit bien affuté. Je viens d'apprendre et maintenant, passer le rabot deviendrait presqu'un jeu.
Il y a aussi de tout petits rabots avec des sabots à plusieurs lames. C'est super.
François
c'est en faisant qu'on devient faisou
- alien
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Des rabots, il en faut des grands, des petits, des lourds, des légers, des courts et des longs, ....
A chaque usage son rabot !
Manquent :
Guillaume, riflard et varlope .
A vrai dire je ne me sert jamais d'une ponceuse à bande (elle est cassée) et rarement d'un rabot électrique .
Sans oublier :
A chaque usage son rabot !
Manquent :
Guillaume, riflard et varlope .
A vrai dire je ne me sert jamais d'une ponceuse à bande (elle est cassée) et rarement d'un rabot électrique .
Sans oublier :
Dernière modification par alien le 18 nov. 2009 19:30, modifié 1 fois.
des solutions simples pour se compliquer la vie
Si après cela, Pascal s'y retrouve !
Pascal : le rabot dont je parle et qui est idéal pour les chants du contreplaqué est celui en bas à droite de la photo d'Alien. La sole fait 15-20cm, et le fer est enserré par une molette seule. 5 à 15 roros selon la qualité. Les autres, c'est bien, mais pour plus tard...
A+
SVS
Pascal : le rabot dont je parle et qui est idéal pour les chants du contreplaqué est celui en bas à droite de la photo d'Alien. La sole fait 15-20cm, et le fer est enserré par une molette seule. 5 à 15 roros selon la qualité. Les autres, c'est bien, mais pour plus tard...
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à vrai dire c'est plus compliqué
Il faut s'habituer à faire des tracés précis .
Il faut un crayon pas trop gras (H) et bien taillé .
Le mieux est de tailler l'extrémité de la mine plate plutôt que pointue .
Il faut aussi savoir si le trait est sur l'axe ou à coté .
L'épaisseur d'un trait de crayon "normal" est de l'ordre de 2 à 3 dixièmes de mm .
En découpant à la sauteuse, au début il vaut mieux prendre un peu large à cause des écarts et des éclats . Cela dépend de la sauteuse et de la lame .
A la scie circulaire, avec une bonne lame et une bonne scie on peut être très précis .
Avant d'acheter une scie circulaire, vérifier le jeu transversal de la lame . Beaucoup de modèles grand public ont un jeu important qui conduit à des coupes pas nettes .
Il faut s'habituer à faire des tracés précis .
Il faut un crayon pas trop gras (H) et bien taillé .
Le mieux est de tailler l'extrémité de la mine plate plutôt que pointue .
Il faut aussi savoir si le trait est sur l'axe ou à coté .
L'épaisseur d'un trait de crayon "normal" est de l'ordre de 2 à 3 dixièmes de mm .
En découpant à la sauteuse, au début il vaut mieux prendre un peu large à cause des écarts et des éclats . Cela dépend de la sauteuse et de la lame .
A la scie circulaire, avec une bonne lame et une bonne scie on peut être très précis .
Avant d'acheter une scie circulaire, vérifier le jeu transversal de la lame . Beaucoup de modèles grand public ont un jeu important qui conduit à des coupes pas nettes .
des solutions simples pour se compliquer la vie
- sly
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Faut-il vraiment faire croire au béotien en matière de construction de bateau que le travail se fait au dixième de millimètre, ou même au millimètre prés ? Dans la plupart des cas, nul besoin d'une telle précision. c'est à mon avis prendre ces désirs pour des réalités.
Même dans l'industrie nautique, on n'a pas une telle précision. Je me rappelle d'un article sur la construction des Hanse (je ne suis pas aller rechercher le dit article, donc je peux me tromper de marque). On indiquait que tous les couples était découpés numériquement, et placés dans la coque au millimètres près. Et bien malgré cela, tous les hauts de cloisons devait être rectifiés à la main, un par un, pour s'encastrer parfaitement dans le pont.
A mon avis, le peu d'engouement de nos co-nationaux pour la construction amateur tire en partie ses racines de cette sacralisation. Bien sur, il faut chercher à être le plus précis possible, mais sans faire une maladie d'un écart ici où là...
Le conseil que je peux donner, c'est de toujours couper avec un peu de gras... On peut toujours en enlever, jamais en remettre. Ensuite on y touche plus jusqu'à présenter les pièces en situation. Là, il sera toujours temps d'affiner.
Et en ce qui me concerne, je n'utilise plus aucun rabot ni à main, ni électrique, depuis que j'ai apprivoisé la défonceuse, que l'on peut toujours guider sur latte, la ponceuse à bande, et l'œil.
Même dans l'industrie nautique, on n'a pas une telle précision. Je me rappelle d'un article sur la construction des Hanse (je ne suis pas aller rechercher le dit article, donc je peux me tromper de marque). On indiquait que tous les couples était découpés numériquement, et placés dans la coque au millimètres près. Et bien malgré cela, tous les hauts de cloisons devait être rectifiés à la main, un par un, pour s'encastrer parfaitement dans le pont.
A mon avis, le peu d'engouement de nos co-nationaux pour la construction amateur tire en partie ses racines de cette sacralisation. Bien sur, il faut chercher à être le plus précis possible, mais sans faire une maladie d'un écart ici où là...
Le conseil que je peux donner, c'est de toujours couper avec un peu de gras... On peut toujours en enlever, jamais en remettre. Ensuite on y touche plus jusqu'à présenter les pièces en situation. Là, il sera toujours temps d'affiner.
Et en ce qui me concerne, je n'utilise plus aucun rabot ni à main, ni électrique, depuis que j'ai apprivoisé la défonceuse, que l'on peut toujours guider sur latte, la ponceuse à bande, et l'œil.
Dernière modification par sly le 19 nov. 2009 21:06, modifié 1 fois.
Mmmh, tu vois, Tuco, le monde se divise en deux catégories : Ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent. Toi, tu creuses... An-y-An-y-An...Ouin, Ouin, Ouin...
Plutôt d'accord avec Sly. Ce qui est important lorsqu'on scie un bordé (entre autres), c'est moins la précision millimétrique que la régularité de la ligne de découpe.
C'est pour cela que, personnellement, je recommande le geste ample avec un simple rabot à main pour gommer les trous et bosses issus des errements de la scie. Il y a surement d'autres méthodes (Sly va nous faire un article "la défonceuse pour les Nuls"), mais celle-ci fonctionne même pour les manchots diplômés comme votre serviteur.
A+
SVS
C'est pour cela que, personnellement, je recommande le geste ample avec un simple rabot à main pour gommer les trous et bosses issus des errements de la scie. Il y a surement d'autres méthodes (Sly va nous faire un article "la défonceuse pour les Nuls"), mais celle-ci fonctionne même pour les manchots diplômés comme votre serviteur.
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SVS
sur le trait
"Moins on mesure, plus on est juste"
"Qui siffle en traçant, déchante en découpant"
L'ébeniste est au 10 éme, le menuisier au millimètre et le charpentier au centimètre.
L'exactitude est le rapport des pièces entre elles. La construction artisanale est le fruit d'une pensée organique. L'assemblage est plus que la somme des pièces assemblées. Pour une table ce qui importe c'est que les quatre pieds fassent la même longueur...
Si tu es le seul à travailler sur les tracés, ce qui importe c'est de te donner une façon de proceder. Tu sais que tu coupes en "gras" ou en "maigre". Le gras est préferable. Le chêne a beaucoup de mal a reprendre des rondeurs lorsqu'il a trop maigri.
Si il y a un seul rabot à acquerir c'est une rabot de paume avec une lame trés inclinée qui permet, avec peu de fer, de reprendre les contre fil.
Le rabot cintrable me semble indispensable dés que l'on attaque des formes convexes ou concaves.
La défonceuse à la volée est parfaite mais il faut maitriser la bête.
Mais ce qui me semble le plus juste c'est bien de l'avoir fait soi même. Histoire de se dire en se couchant:
1/ je n'ai pas besoin des structures marchandes
2/ j'ai créé quelque chose
"Qui siffle en traçant, déchante en découpant"
L'ébeniste est au 10 éme, le menuisier au millimètre et le charpentier au centimètre.
L'exactitude est le rapport des pièces entre elles. La construction artisanale est le fruit d'une pensée organique. L'assemblage est plus que la somme des pièces assemblées. Pour une table ce qui importe c'est que les quatre pieds fassent la même longueur...
Si tu es le seul à travailler sur les tracés, ce qui importe c'est de te donner une façon de proceder. Tu sais que tu coupes en "gras" ou en "maigre". Le gras est préferable. Le chêne a beaucoup de mal a reprendre des rondeurs lorsqu'il a trop maigri.
Si il y a un seul rabot à acquerir c'est une rabot de paume avec une lame trés inclinée qui permet, avec peu de fer, de reprendre les contre fil.
Le rabot cintrable me semble indispensable dés que l'on attaque des formes convexes ou concaves.
La défonceuse à la volée est parfaite mais il faut maitriser la bête.
Mais ce qui me semble le plus juste c'est bien de l'avoir fait soi même. Histoire de se dire en se couchant:
1/ je n'ai pas besoin des structures marchandes
2/ j'ai créé quelque chose
mon dius, fasetz-me la graacia de plan viure a de plan morir
- alien
- Contre-Amiral
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je ne peut que vous citer un excellent ouvrage :
La précision
Les plans sont cotés en millimètres et dixièmes . Il est bien évident que le travailleur manuel
moyen ne saurait atteindre une telle précision ! La plupart des instruments de mesure sont
gradués, au mieux en demi millimètres . La largeur d'un trait de crayon fin est de l'ordre de
deux ou trois dixièmes . Les variations dimensionnelles du bois en fonction de l'humidité
peuvent atteindre quelques % .
Donc ne pas s'affoler pour les dixièmes de mm . Ils sont là pour indiquer une tendance : 22,3
c'est entre 22 et 22,5 .
Il est un point auquel il faut veiller en permanence c'est la symétrie . Rien n'est plus laid et
irrattrapable qu'un bateau vrillé ou tordu . Il faut vérifier régulièrement l'alignement des
gabarits, l'horizontalité du chantier, … .
Un précepte de vieux compagnon : "l'important c'est de contenter l'oeil" .
La précision ne peut que se dégrader au cours d'une construction . Donc il est important d'être le plus rigoureux possible au début .
A moins de tartiner de la patouille d'époxy ou de sikaflex, les assemblages collés ne supportent pas l'approximation .
Il peut aussi être utile qu'un bateau soit étanche
La précision
Les plans sont cotés en millimètres et dixièmes . Il est bien évident que le travailleur manuel
moyen ne saurait atteindre une telle précision ! La plupart des instruments de mesure sont
gradués, au mieux en demi millimètres . La largeur d'un trait de crayon fin est de l'ordre de
deux ou trois dixièmes . Les variations dimensionnelles du bois en fonction de l'humidité
peuvent atteindre quelques % .
Donc ne pas s'affoler pour les dixièmes de mm . Ils sont là pour indiquer une tendance : 22,3
c'est entre 22 et 22,5 .
Il est un point auquel il faut veiller en permanence c'est la symétrie . Rien n'est plus laid et
irrattrapable qu'un bateau vrillé ou tordu . Il faut vérifier régulièrement l'alignement des
gabarits, l'horizontalité du chantier, … .
Un précepte de vieux compagnon : "l'important c'est de contenter l'oeil" .
La précision ne peut que se dégrader au cours d'une construction . Donc il est important d'être le plus rigoureux possible au début .
A moins de tartiner de la patouille d'époxy ou de sikaflex, les assemblages collés ne supportent pas l'approximation .
Il peut aussi être utile qu'un bateau soit étanche
des solutions simples pour se compliquer la vie